А далее начинается сплошное творчество)))
Дело в том что японская балка не подходит 1 в 1 и не подходит она из-за рулевой рейки. Мудрить и переделывать крепления двигателя или крепление рейки, каждый сам пусть решает. В моем случае срезали крепления двигателя с моей балки и переварили крепления от японской балки. Так проще: во-первых, не надо разбирать подвеску и крепления редуктора, во-вторых, переварить крепления двигателя на плоскости проще чем крепления рейки на трубе или думать о других креплениях рейки. С рулевой рейкой мы еще хапнем головоломки, но позже)))
Переварив крепления, ставится двигатель, на двигателе меняется маховик (если это необходимо) в маховик запресовавается подшипник первичного вала, предварительно забившись смазкой. Тот что я купил (15/40/14), торчит из маховика, примерно, на 1 миллиметр – не критично. Устанавливаются сцепление, корзина. Диск я брал новый, корзина досталась в хорошем состоянии. Перед установкой лучше диск сцепления пару раз одеть\снять на первичный вал, что бы потом было легче стыковать коробку с двигателем.
На коробке меняется колокол, но для начала нужно слить с коробки масло. Колокола со стороны коробок одинаковые. Болты крепления коробки к двигателю разные по длине и из старых ни один не подходит (длины не знаю – мастер у себя нашел все необходимые). Меняется выжимной, я брал новый. Устанавливается рабочий цилиндр сцепления. Сначала планировали поставить цилиндр сцепления тот, который приехал с коробкой. И даже поставили, но передачи не включались и поставили на колокол от 4м40 рабочий цилиндр от 4д56, исключив из системы регулятор (или что это рядом с ним) длины шланга хватило и крепления подошли.
Стыкуется коробка с двигателем. Пока все легком доступе, то делаются необходимые изменения, ремонт и т.д. Мне поменяли переднюю левую тормозную трубку (текла в соединении со шлангом), заглушили ЕГР, поменяли пальники на приводах, подрихтовали крышку редуктора (текла).
Устанавливается двигатель с коробкой на место. В обратной последовательности как снимался старый с машины и опять же, лучше не одному. Правда, в этот раз пришлось снять компрессор кондиционера, уж очень боязно было. Болты на переднюю и заднюю балки открутились целыми, а вот на центральной пришлось резать. Они там нестандартные поэтому их заменили на обычные (10,9), купленные в автокрепеже, и лишнее подрезали, что бы в верхний рычаг не стучали.
Шланги на печки подключились без проблем, на обоих двигателях все с одной стороны, диаметры, вроде, тоже.
Электрические разъемы разные, пришлось что-то снимать со старого двигателя, а где-то пустить и изоленту для стыковки проводов, к тому же есть лишний датчик температуры ОЖ и не хватает датчика уровня масла (поставили перемычку, что бы лампочка не горела).
Самое сложное было с ГУРом. На европейке с 4д56 насос, бачок, входы и выходы на радиатор и магистраль рейки находятся справа, а на японцах с 4м40 все это добро слева. И если бачок можно заменить или крепление переварить, то вот с магистралями пришлось мудрить и ломать голову. Самое интересное, что вход трубок на рейке прямо противоположен, на леворульных он справа, а на праворульных слева. Но переделывать магистраль мы не решились, правильно или нет – покажет практика. Пришлось покататься по городу пока собирал из двух шлангов один: переваривал крепления для рукава высокого давления у аргонщика, изготавливал, заранее прикинув длину, этот самый рукав на «Ремпутьмаш-сервисе». Сняли родной радиатор и установили после подгонки и рихтовки Волговский (у него вход и выход с разных сторон). Сначала жидкость убегала, а в бачке была пена, но после замены прокладок шлангов на насосе все нормализовалось, не гудит, не течет.
Потом устанавливаются все остальное: радиатор, интеркуллер, патрубки, шланги, провода, фильтр, площадка, аккумы, карданы рулевой и приводные, глушитель (его вообще не пределывали), рычаг раздатки. В общем все возвращается на место. Заливаются жидкости, прокачиваются тормоза и сцепление.
Сейчас катаюсь и проверяю все ли работает, не течет ли, не уходят куда-нибудь жидкости.