space99spb2010

Понятно, спасибо!

Так мосты свои живые, при необходимости можно и переставить... Если передаточное число на дизеле чуть меньше, то по нашей питерской равнине еще и лучше - меньше топлива будет кушать по трассе...

Да, на авто.ру машинка в Брянске с убитым 4D56, судя по фотам - на пружинах. Механика, как и моя.

Ау, коллеги!!! Нужели никто никогда не задавался таким вопросом?

Есть один вариант, поэтому и пытаюсь разобраться, стОит ли его брать. Именно леворукий, дизель, механика, низкая крыша... Почти совсем как мой, только дорестайл и дизель.

Доброго всем времени суток, форумчане! Прошу совета и аргументированного мнения насчет ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ установки бензинового 4G64 на место дизеля 4D56 в автомобиль СПЕЙС ГИР (леворукий аналог Делики). Точки крепления, габариты, навесные агрегаты, приосединительные размеры, трудоемкость необходимых переделок и подгонок (предположительная) и т.д. Возможность дальнейшей перепродажи авто не рассматриваем. Для правильного понимания задачи конкретизирую ситуацию: есть леворукий Спейс Гир бензин (4х4), кузов гниет, встает вопрос замены кузова. Праворукие модели не годятся - они отличаются от "леворуких" моторным щитом (с заменой моторного щита, на мой взгляд, не стОит связываться...). В леворуком исполнении встречаются машины или бензиновые, как моя, или с дизелем 4D56. Вот суть вопроса и состоит в том, что можно ли брать донора с дизелем 4D56 (если подвернется удачный небитый негнилой экземпляр, желательно с убитым дизелем), или искать только бензинку??? Заранее большое спасибо неравнодушным коллегам, нашедшим время поделиться своей интеллектуальной собственностью!

Ну как, вскрытие состоялось? Причину нашли? По симптомам похоже, что оторвало ступицу ведомого диска... Либо срезало шлицы в соединении "первичный вал - ступица ведомого диска сцепления"

Приветствую! С коробкой все нормально, после ремонта прошел уже около 1 000 км, по тормозу стояночному - заклинил (закис) намертво левый трос ручника, причем в вытянутом положении (колодки стерлись) - пока снял колодки и езжу так. По подтеканию антифриза - снял заднюю печку - там все в порядке, оказалось, что разбухли шланги и антифриз разбрызгивался под давлением вверх из-под шлангов (можно было просто подтянуть хомуты - но опыт приходит через свои руки... ). После того, как выехал с ремзоны - через несколько дней вылезла неисправность в приводе сцепления - пришлось поменять жидкость и прокачать (сдуру долил российской тормозухи в старую - возможно, они "не сошлись характерами" - при нагреве двигателя сцепление практически выключалось - до "пробуксовки". Сам виноват - надо было вовремя жидкости менять. А вчера вечером новая неприятность - педаль сцепления "провалилась" полностью... Подтеканий не обнаружил, тормоза не пропали, жидкости немного долил в бачок - уровень вроде не упал... Пришлось около 30 км ехать "дедовским методом" - для трогания на светофорах заводиться на первой передаче и потом приспосабливаться переключать передачи без сцепления (благо, опыт такой езды имеется с молодости... Правда, на Жигулях тогда получалось лучше), но ничего, добрались до дома. Сейчас вот сижу обдумываю ситуацию (жду ответа по цене и срокам поставки запчастей). Грешу в первую очередь на главный цилиндр сцепления, но надо бы еще при солнечном свете посмотреть повнимательнее, может быть, дело в рабочем цилиндре...

Ликви Молли

DOT4 - как в руководстве написано.

Кстати, из рабочего цилиндра такая грязная жижа вылилась... В ней и причина, наверное. Хочется понять "механизм" возникновения неисправности, так сказать, "физический смысл" происходящего... Вот, кстати, с какой целью там рядом с рабочим цилиндром сцепления еще и резервуар установлен?

Вчера поменял жидкость - пока вылечилось

В том-то и дело, что свободный ход "гуляет" в зависимости от температуры - "на холодную" - нормальный, с прогревом двигателя - уменьшается вплоть до почти полного выключения сцепления (вчера вечером попал в пробку - так сцепление буксовать начало даже на малых оборотах на второй передаче). Сейчас поеду менять тормозную жидкость - скорее всего, в ней причина... За 6 лет не менял ни разу.

Что-нибудь прояснилось? Причину установили?

Доброго времени суток! У меня как раз такая же ситуация: "на холодную" - свободный ход в сцеплении в норме, берет в середине хода педали. Через некоторое время после начала движения свободный ход педали уменьшается, сцепление начинает брать в самом верху. После стоянки опять свободный ход "приходит" в норму, а потом опять та же картина. Проявилось после ремонта - ремонтировал кпп, попутно поменял ведомый диск сцепления. До ремонта наблюдалась обратная картина - после длительного движения сцепление выключалось не полностью - задняя передача включалась со "скрежетом зубовным". Не могу понять причину... Температура на улице -5...10 градусов. Кстати, по ощущениям - меняется усилие на педали, но пока не понял закономерности: сразу после ремонта показалось, что вообще нет сопротивления, но передачи включались нормально, потом усилие на педали возросло... Поясните, если кто сталкивался...

На промежуточном валу при установке новых подшипников старого регулировочного кольца оказалось в самый раз. Вторичный вал с новым подшипником тоже встал как надо. КПП собрал, поставил на машину. Попутно пришлось устранять проблему сорванной резьбы в корпусе при установке рычага переключения передач - в результате пришлось точить шпильку (М10 - М8), чтобы ввернуть в увеличенную резьбу в корпус и "одеть" пластину рычага переключения передач (она из такой стали сделана, что не удалось отверстие сверлом рассверлить и даже метчик не заходит). Пока стою на ремонте - поменял шаровые, заменил оба внутренних пыльника на приводах передних колес, заменил сайлентблоки амортизаторов на полиуретановые, перебрал передние тормоза (замена колодок и направляющих), задние тормоза ждут своей очереди на сборку - "завис" на ручнике - завтра буду разбирать левый стояночный тормоз, там почему-то рычаг разжима колодок заклинил в крайнем "заторможенном" положении, колодки стерлись наполовину. Еще подкапывает антифриз с патрубков задней печки. Неприятный симптом, после тормозов надо будет печку снять (не хочется потом на дороге оказаться без антифриза в двигателе...). Уже пришлось год назад поменять сгнившие трубки на шланги (к задней печке), и расширительный бачок тоже (лопнул "по возрасту"). Как-то так...

Да, подшипники приехали. Поменял все подшипники первичного вала, промежуточного вала, на вторичном валу - передний роликовый и основной двухрядный шариковый. По регулировкам осевых зазоров валов: на первичном подложил тоненькие оловянные "маячки" под старое кольцо, под крышку кусочки паронита и обжал. Получилось, что надо добавить около 0,6 мм к стоявшему кольцу 0,93 мм, итого в сумме примерно 1,5 мм. Из положения вышел просто - подобрал подходящее по толщине регулировочное кольцо шкворня МАЗ или КамАЗ (ремонтируюсь в грузовой ремзоне, там такого добра просто валом) - по наружному диаметру один в один подходят, и по толщине их много разных. Сначала попробовал тонкое подложить под штатное, но установить оказалось сложно - соскочило кольцо и крышкой перерезало при затяжке гаек. После взял кольцо 1,5 мм, токарь "убрал лишнее" по внутреннему диаметру, чтобы только во внутреннюю обойму подшипника не упиралось. Установил, обжал с прокладкой, люфта на первичном валу не ощущаю. Надеюсь, что если слегка не угадал с толщиной кольца и чуть пережал - "страха нет" - упор идет через канавку в наружной обойме и разрезное стопорное кольцо (вот оно и может немного спружинить и скомпенсировать несколько сотых мм).

"Внутренности" на механическую кпп возможно заказать? Конкретно интересует кольцо блокирующее синхронизатора 3, 4, 5 передачи (это одно и то же кольцо MR 111956) кпп V5M21 (кирпич - дизель или бензинка, а также и другие авто с двигателем 4D56 или 4G64).

Пока сборка томозится тем, что не все подшипники приехали. Попутно перебираю переднюю подвеску.

Видно, что кпп перебиралась - нет ни одной прокладки, везде лохмотья герметика. Но в гнезде ничего не сколото - там просто отверстие в отливке картера, не обработанное механически. Похоже, внедряли после установки шестеренок, сгибая-разгибая. Но усилить необходимо - крышка перекрывает эту жестянку в самом тонком месте - пусть уж лучше у жестянки не будет шансов снова согнуться и вывалиться со своего места...

Хотя на самом деле эта пластинка перекрывает канал к сапуну, должна работать типа как лабиринтный маслоотделитель. Так что можно вообще с ней не заморачиваться. Кстати, нашелся человек, который уже с такой бедой сталкивался. И последствия были куда как разрушительнее для коробки... Уж лучше пусть немного масла уйдет в атмосферу, чем попадать на ремонт кпп (это если на дороге беды не будет от "клина" кпп)...

А не даст пластинке в следующий раз изогнуться. Получилась очень жесткая конструкция за счет приваренной проволоки.

Вот таким образом усилил эту пластинку https://fotki.yandex.ru/next/users/vladimir-ooo1313/album/531596/view/1329952

Это окно в стенке картера расположено сверху, масло туда может попасть только из масляного тумана при работе кпп. Похоже, предназначена эта железяка для того, чтобы масло выпадало из масляного тумана и стекало к заднему подшипнику вторичного вала.

Сегодня уже немного доработал - с внутренней стороны подварил усилитель - проволоку 2 мм. Похоже, или жесткости недостаточно, или могли заталкивать пластинку после установки шестеренок, а потом её не удалось выпрямить. Завтра фото выложу.