LeshaF

Нету там никаких трубок высокого, среднего а также низкого давления. Генератор стоит с другой стороны. А есть там маслянный щуп, прав 181, его наверняка потревожили. А а если в двигателе присутствует давление картерных газов, то из-под резинки уплотнения щупа так свистеть масло будет - мама не горюй. Еще источником протечки масла с этой стороны двигателя може служить крышка на блоке, прикрывающая левый вал балансиров, но при работе со стартером ее потревожить трудно. Из экзотики - из под прокладки ГБЦ. Но следуя великому принципу - "где копался, там и ищи" - снимать стартер, да лечить уплотнение щупа.

Ну тогда поиск тебе в помощь, чтобы тему не забивать. Неисправности впрыска MPI уже не раз описывались на форуме. В кратце причин может быть много. Льющие форсунки, неисправность регулятора давления топлива, датчик температуры, датчик расхода воздуха. Это - основное.

Кедр, не так-то легко, надо донора иметь. Да и то - даже железную торпеду, которая под пластиковой - и ту переваривать.

С расходом? А у тебя карбюратор или инжектор?

Серый Bus , в такой поношенный двигатель никакой полусинтетики. Минералку. Черное масло - результат прорыва газов из поршневой в картер. Износ компрессионных колец. Низкий расход масла на угар - еще живые маслосъемные. андрей828. Распостраненное заблуждение. На подавляющем большинстве двигателей широкого применения, даже сняв коленвал (а это снятие коробки или двигателя) поршни через картер вытащить нельзя. А на редких двигателях где такая процедура возможна - их просто невозможно вставить, из-за невозможности использования оправки для установки колец. Снимай голову.

Тяжело дефектовать двигатель по описанию. Но чтобы поршень "стучал юбкой о стенку цилиндра".. Не хочу обижать мастера, но это из цикла "сказки для клиента". Юбка поршня - самая широкая его часть. На двигателе 4G63 зазор между юбкой и стенкой цилиндра составляет порядка 0.02 - 0.05 мм. Это в номинале. Да, поршни тоже вырабатываются, он становися бочкообразным, и начинает совершать в цилиндре не только возвратно-поступателное движение, но еще и колебатся по оси поршнегого пальца. Но чтобы поршень стучал юбкой о стенку - это износ должен измерятся уже в величине порядка миллиметра. Это фактически невероятно, потому что приводит к жуткому падению компрессии и размазыванию металла поршня по стенке цилиндра, заклиниванию. В твоем случае, скорее всего, наблюдается сильный износ шатунного вкладыша. А стук гидрокомпенсаора суть стук не его самого, а результат соприкосновения поршня с клапаном, из-за увеличения его вертикального хода вместе с шатуном. Это чревато полным износом вкладыша, дальше шатун будет бить уже об коленвал. После недолгой такой работы коленвал в следствии неремонтного износа шлифовке даже на последний ремонтный размер +1мм будет не подлежать. Только замена. Вообще, любое продолжение эксплуатации двигателя со стуком ведет к более дорогостоящему ремонту.

ППС. Ремонтные поршни и вкладыши у меня фактически всегда в наличии. Если нет - приходят через три дня. Велика вероятность что блок растачивать тебе вообще не надо. В этом случае твой блок просто поступает в обменный фонд - тебе сразу отправляю готовый блок в состоянии: хонингованные цилиндры, новые кольца, стандартные родные поршни, отшлифованный на 0.25 коленвал с новыми вкладышами, проверенный маслонасос, новые сальники. Тоесть полностью готовый к установке.

Сними движок, отправь транспортной ко мне ПЭК от Тулы - около 2000 р. Можно сэкономить на объеме и весе, снять головку. Провериь состояние направляющих (как правило редко изнашиваюся), притереть клапана и заменить сальники сможешь самостоятельно. Работа по ремонту блока, включая хонинговку (расточку если необходимо), шлифовку КВ, разборку-сборку двигателя будет для тебя 10.000. П.С. Можно до Краснодара. Еще дешевле. У меня туда машина два раза в неделю ходит.

ARMYMEN а преобрести скорее всего успеешь, он долго его продает, все пугаются нетянущего двигателя.

ARMYMEN, коли вступишь в наш маленький клуб играющих в кубики, обязательно помогу! Тайга! А что нам парится, у нас не Казахстан, у нас тут все китайское, только президент русский, а значит все как водится в Росии будет делатся привычно, через ... выхлпную трубу!

ARMYMEN, приветствую. Цена контрактника 4D56 с турбиной будет в пределах 50-70 тр. Полный капитальный ремонт с запчастями и работой - порядка 40 тр.

Продолжая тему про 63-й мотор. Выше задавался вопрос о взаимозаменяемости моторов с правого и левого руля. Подходят.Однозначно. Теперь про легковушки с поперечнорасположенным. Допустим Галант, естественно, тех же годов. Кстати, не раз встречался, контрактник Галанта почему-то дешевле контрактника Делики. Так вот. Тоже подходят. Блоки одинаковы. Различие в помпе, креплении насоса гидроусилителя и привинченному к передней части блока крепления передней подушки двигателя (для поперечников). Имея свой родной, L300 мотор, можно смело брать с ранних Галантов и ланцеров. Далее. Вместо восьмиклапанной головки можно смело савить шестьнадцатиклапанную. Увеличивается мощность. Можно ставить головку с 4G64. Только используя другую прокладку ГБЦ - с яицеобразными отверстиями вместо круглых. В этом случае увеличивается степень сжатия - родной 4G63B специално, из каких-то там японских соображений расжат именно на делике, и имеет самую низкую мощность по сравнению с легковыми 4G63.

Исчо бы!

Чтобы исключиь толкования. 1. Промер изношенного цилиндра. 2. Исходя из промеров принятие решения на расточку допустим, до размера +0,25 3. Приобретение поршней ремонтного размера +0.25 4. Промер поршней (у неоригиналов разброс может составлять сотку) 5. Расточка блока по ФАКТИЧЕСКОМУ размеру пробретенных поршней, с учетом зазора, указанного производителем для данного мотора.

Shadow, а вот тут ты немножко не прав. Если блок цилиндров нуждается в расточке, то поршни надо приобретать сразу, на оговоренный расточником ремонтный размер. Как правило первый, 0.25, потому что уважающий себя расточник будет после расточки хониноговкой доводить размер цилиндра по новому, промерянному им поршню. Если вам скажут, "точим на ноль-двадцать пять, заказывай поршни", бегите подальше от такого расточника.

:63-й очень выносливый и удачный мотор. Не даром его модификации используюся по сей день. Форсируется до безумных лошадей. У большинства таких моторов, причина описанного стука была одна - износ шатунных вкладышей. Почти все двигатели представленные на капиталку имели минимальный износ цилиндров и поршней - это говорит об хорошей сбалансированности цпг. даже на очень старых двигателях, после промеров геометрии цилиндра ограничивались лишь хонинговкой и заменой колец. Ценник на запчасти для двигателя 4G63В по emex. (Эти цены приблизительно равны ценам других фирм-поставщиков и магазинов.) Поршень ремонтный с пальцем 1 шт - порядка 1600 руб Вкладыши коренные - 1100 Шатунные - 700 Прокладка ГБЦ в среднем - 800 Направляющие клапанов - по 100 Кольца поршневые, комплект - около 2300. Могу озвучить цены на расточку блока, шлифовку коленвала, но по регионам они разные. У нас - по 2000 соответственно. Shadow прав. Мастеру выгоднее поставиь контрактник. Но конечному пользователю, для себя, капиталка неизмеримо приятнее.

В деньгах - это в "объявления" в килограммах - 3,5.

Ну хорошо, ну допустим. Ну пусть этот генератор стоит даже вполовину меньше. Далее надо делать крепления. Потом заниматся водяным охлаждением. Исключительно для того чтобы часами и сутками не выплывать из грязи? Правильно. Соответственно, сей затейливый прибамбас нужен только при исключиельно узкой специфики использования Делики. Кто-то выше писал, что возит с собой второй генератор. По-моему - самое практичное решение, для реальной надежности в удаленных от цивилизации и тяжелых условий. А коли сдохнет этот новомодный генератор, да установленный не на штатное крепление? Озвучить приблизительные цены на диодный мост и регулятор для такого генератора? Такое мое мнение.

alex_dor Диоды по желанию заказчика я тоже выносил. Причем использовался в качестве выносного не штатный диодный мост, а уже самоизготовленный, из более мощных диодов на отдельном радиаторе. Надежнее, меньше занимает места, удобнее крепить, чем игратся с прикручиванием штатной подковы. Реле-регулятор, если он тоже был интегрированный, упрощался до состояния держателя щеток и тоже заменялся на выносной. С отключенным возбуждением такие генераторы выдерживали любые заплывы. Причем больше щеток страдали подшипники, хоть и заменяли их на закрытые, да перед этим набивали другой смазкой. Смазку брали сурьезную, для валов судовых двигателей. Причем тема выносных диодных мостов у меня возникла давным давно, я до сих пор вспоминая, улыбаюсь. А делалось это на иномарках, в лохматые времена, когда не было запчастей.

А у меня под торпедой. На гене просто щетки. У второго кирпича - тоже под топедо. В мануале описано два варианта. Интегрированное в генератор, и под торпедо. Зависит от типа генератора и года выпуска.

Придумал. Калику сделаь также, но откидывающуюся назад, на землю. Или создать упор для фиксации в горизонтальном положении. А верхнее крепление к двери сделать тоже, через достаточно жесткую резиновую подушку. Или взять подходящий сайлентблок, не сплошного литья, типа от переднего рычага легковушки. Его вживить в верхнюю точку калитки, а через него - крепление к усиленному металлу на двери. Усматриваю даже плюс. При таком креплении дверь вообще дребезжать не будет.

Да я вот про это тоже думал. Была мысль организовать верхнее крепление калитки к усиленному дополнительно металлу на задней двери. Но подумал, и решил что мысль неправильная. Нижняя часть калитки на раме. Верхняя на задней двери. А кузов на подушках, какое-никакое, а присутствует смещение кузова относительно рамы в поворотах или на кочках. Вывод: будет ломать метал в точке крепления к двери, либо расшатывать петли.

Во-во. За такие деньги я после каждого заплыва щетки менять лучше буду. По цене рублей эдак в сто. А на булке реле-регулятор вмесе со щетками рупий 400. Кстаи при погружениях, в первую очередь выходи из строя именно он. Для того и отключается возбуждение. На кирпиче проще - там просто щетки, а регулятор под торпедо. Достаточно разорвать провод на щетки выключателем. А когда реле-регулятор стоит на генераторе - просто нужна небольшая доработка гены, с тем же выключателем.

Посмотри инересное решение крепления запаски http://reviews.drom....i/delica/44746/

У этих, более поздних кузовов, штатное место и крепление запаски - под задним рядом сидений. А запаска на кенгурятнике будет действовать на гайцов как красная тряпка на быка. И с моей точки зрения, запаска на кенгуре прикольно, но смотрится "а-ля сафари - лэндровер".