LeshaF

Руслан! Степень сжаия и компрессия немного разные вещи! Опять-таки, на многих дизелях стоят так называемые "мокрые" гильзы. Тоесть гильза находится не в металле блока, а в водяной рубашке и сама по себе является "стенкой" цилиндра. толщина таких гильз невелика - и не проламывает же! Но подобный безгильзовый путь на 4D56 - путь эксперимента. Мечтатель, самому интересно. Попрошу-ка я своего расточника, чтобы растачивал по диаметру один цилиндр, средний какой-нибуть на убитом блоке, до появления первой дырки в стенке. А потом померяем диаметер, отнимем те самые 95 мм да прикинем остаточную толщину стенки. И дальше я в эти игры не играю. Например, вижу уже проблемму - а какую прокладку ГБЦ брать? Самодельничать?

Мечтаель! Ну тогда вот тебе информация к размышлению и творчеству. Я как-то задумался над вопросом обязательности гильз в 4D56. Ну и отдал в химико-механическую лабораторию нашего судоремонтного завода старую гильзу и кусок старого блока. Поскольку лабораторией уже много лет руководит моя мама, анализ был сделан от и до. Не вдаваясь в цифры и химический состав, скажу что материал блока и гильз одинаков. В блоке немного больше углерода, не критично. Плотность по Роквеллу - одинакова. И что? А мысль родилась такая. Выпрессовываем гильзы. Получаем отверстия в блоке 94 мм. Растачиваем под поршня 95 мм от 4М40. (Высота? Палец? Шатун?). Все. Дальше я не мерил и не думал. Есть желание поэкспереминтировать - вот тебе путь!

Сегодня с Колей-badeko проложили новую проводку и поставили реле на ближний свет. Штатные соединения еще не отрезали. Включили ближний в штатном варианте, светит естественно. Воткнули реле в новую проводку, тем самым ее задействовав. Даже днем, визуально, было видно что фары начали светить значительно ярче. теперь можно будет воткнуть хорошие лампочки, и еще одному делиководу будет счастье!

Tarkus! Мазда Бонго и второй минибус, европейскии аналог Форд Эконован у меня эксплуатируются уже три года, в качестве машин технической помощи. Таун-Айс "аквариум" на котором катался по лесам продал с пол-года назад. Его новые хозяева, покатавшись со мной на Делике, сказали тоже самое что говорю и я : "земля и небо". Все вышеперечисленные автобусики имеют несколько больше болезней, чем Делика. Автоматы у всех просты и достаточно надежны. Цены на полный ремкомплект АКПП факически одинаковы, коробки ведь поставляет в основном одна и таже фирма. Кроме своих личных авто, ремрнтировал много Бонг и Лит - Таунов. Мое личное мнение - Делика в ремонте проще. Тот же ТаунАйс имеет верхние рычаги с интегрированной шаровой. Тоесть при разбивании оной, меняется весь рычаг. Ценник на новый - порядка 7000, минимум 1500 за бэушку, плюс гемморойная замена. Единственный минус Делики - меньшая резвость по трассе, по сравнению с Бонго и Тауном, больший расход. (имеется в виду сравнение 4D56 c RF и 2СТ.)

Мечтатель, а вообще в чем смысл умощнения кирпича? По прересеченке мощности родного 4D56 вполне хватает. Чтобы быстрее бегал и стартовал? Так это не болид. Болше 110 ехать на кирпиче - уже развлечение. Все попытки форсировать родной движок - затратны при своей малой отдаче.

Lis! Еще один метод проверки состояния поршневой. Снимаем распредвал, чтобы закрыть все клапана. Ставим на место клапанную крышку. Обязательно вставляем маслянный щуп, либо заыкаем саму трубку щупа. Форсунки на месте, свечи накала выкручены. поршня - приблизительно в среднее положение. На выход вентиляции клапанной крышки крепим воздушный шарик или (что доступнее ) презерватив. Компрессором дуем в отверстие свечи накала. Если серьезные проблеммы с прокладкой - воздух будет выходить из соседнего свечного отверстия. Если с клапанами - во впускной или выпускной коллектор. Если клапана и прокладка целы - будет активно надуватся шарик, тогда беда в поршневой.

Сама по себе сигналка фактически ничего не поребляет. Встроенные реле в ней лишь коммутируют штатные авомобильные потребители, например поворотники, в случае авозапуска - дублируют замок зажигания. Пайка - лишние мытарства. Качественная скрутка ничуть не хуже. Если надо подсоединить провод к проводу, то делается так: Зачищаеся изоляция примерно на 2 см. на штатном проводе, образовавшийся "жгутик" раздвигается на два приблизительно одинаковых по толщине. В эу щель вводится зачищенный приблизительно на 3 см. подсоединяемый провод, а затем его конец плотно обкручивается вокруг шатного. Место скрутки плотно обматывается качественной изолентой. Обматывается изолента в том же направлении, что и обкрутка подсоединяемого провода вокруг штатного. Получеется "суперскрука" Три провода можно подсоеденить к одному, подходящего, большего сечения, а уж затем его к замку зажигания.

Была следующая залепуха. На дизельном мерсовском моторе, после капиалки, заболтали и отвлекли при затяжке ГБЦ. Была сделана только превая протяжка. Компрессия была тоже около 12. Три дня заводили. Потом начал снимать головку - а болты не затянуты. Снятая прокладка показала, что "свистело" между цилиндрами. Похожее падение компрессии часто наблюдаеся в цилиндрах 2-3 на движках семейства "восьмерка-десятка", именно из-за пробоя прокладки между цилиндрами. Еще, из опыта, такой эффект падения компрессии как у автора темы, наблюдался при изрядной кривизне привалочной плоскости ГБЦ, не достаточно обжимались меаллические вставки прокладки вокруг цилиндров. Может прокладка у Lis"а поганая? Такое мое предположение.

Помоему сейчас нас модераторы поколотят! Я тут несмело рассказал о ситуации когда можно блок не снимать, а мы уже ремонтную тему двигателя продвигаем. Бывают готовые хонингованные гильзы. Ставил. Перехонинговки для подгона размера не требовалось. Только вот если бы в автомагазине выбор гильз на витрине лежал, да можно было бы сказать "а мне вод такие!". Так что говорить продавцу что мне надо заказаь именно хонингованные гильзы - пощадите его психику!

Да, и еще совет. Не поленись уложить все силовые провода в электротехническую гофру, а ее закрепить пластиковыми хомутами. Под торпедо железа хватает, а замыкания из-за протертой изоляции могу привести к очень неприятным последствиям.

Привет Quat! Нет, питающие к АКБ вовсе не нужно. Поскольку присутствует автозапуск, все силовые провода лучше подсоединить к жгуту идущему от замка зажигания, в подрулевом пространстве. Причем сделать это лучше после разъема замка зажигания, со стороны проводки идущей под торпедо. так удобней, вдруг например прийдется менять замок, или снимать рулевую колонку. И не заморачивайся с реле блокировки двигателя. В страшном сне наши машины не угоняют, а лишние блокировки и соединения вовсе никчему.

О! Классная мысль. Коля мне говорил. Мы подъедем. А когда? в смысле время суток?

gen4190, совершенно правильно пишет, умничка! На длиннейшей череде авто никогда не парился с вискомуфтами, а ставил элекровентиляторы. Преимущесва очевидны. Более стабильный тепловой режим работы двигателя. Отсуствие нагрузки на помпу, особенно с разбалансированной по причине отколов крыльчаткой. Возможность отключения при плавании в воде. В случае полного выхода из строя мотора - в варианте "сдвоенный нивовский" - оперативное приобретение, без гемморойных поисков. Все мои микроавобусы-технички бегают с электрокарссонами. В нашей южной жаре - не знают что такое перегрев.

Всегда пожалуйста! Будешь подключать - не укорачивай провод "канал 3", пригодися для обхода десятисекундной задержки.

На 4D56 натяг 0.12, на такой уж "срашный". Тоже были сомнения. Но промеры показали - деформации нет. Наш местный гуру, расточник с 40-летним стажем и подсказал такое решение. Сам он неоднократно делел такую процедуру на различных двигателях (установка заранее отхонингованной гильзы). А он такой - помоему даже сигарету микрометром проверит!

Уменьшил фото, но почему-то не могу прикрепить.

Привет Вадим! Ну именно «выдирать» ничего не надо. Более приемлем термин «извлечение». Почему было принято решение проделать замену гильзы на первом цилиндре без извлечения двигателя? В данном конкретном случае двигатель был недавно после капремонта. Но случилась такая беда – заклинило иглу в форсунке и она начала лить. Избыточная солярка смывала масляную пленку на цилиндре, поршень начал работать «на сухую». Результат – подранный поршень и кольца, изуродованная гильза. Остальные три цилиндра были в полном порядке. Было изготовлено приспособление, показанное на фото. Основная часть – металлический «блин». Больший диаметр – 93,6 мм (на 0,15 мм меньше посадочного диаметра гильзы в блоке). Меньший диаметр «ступенька», для того чтобы блин отцентровался в гильзе и при выпрессовке не цеплялся за блок 90,8 мм. Толщина «блина» - 20 мм, один край в срезан болгаркой, так как коленвал естественно, не снимался, а завести блин в нижнюю часть Цилиндра мешал балансир. В «блине» по центру отверстие 20 мм, под шпильку 18 мм, С нарезанной резьбой. Технология. Коленвал в этом цилиндре выводим в горизонтальное положении (допустим шатунная шейка справа, балансир слева), сняв перед этим масляную форсунку. Заводим и устанавливаем «блин», вставляем в него шпильку, закручиваем гайку. Сверху на блок устанавливаем подходящий отрезок трубы 100 мм. «центровать» его удобно ориентируясь по четырем отверстиям под болты ГБЦ вокруг цилиндра. На него я сверху положил тормозной диск (под руку попался), на диск – подшипник (полуосевой, от классики), на его внутреннюю обойму опирается верхняя гайка, крутить легче. На фото на гаечный ключ надета длинная труба. Это не потому что нужно страшное усилие – просто так удобней было крутить, стоя снаружи автомобиля. Гильза была без проблем извлечена за 20 минут. Теперь самое интересное. Установка новой гильзы. Естественно встал вопрос, а как же ее Потом отхонинговать по новому поршню? В старый блок, давно демонтированный, была запрессована новая гильза. И отхониногованна по новому поршню. Промеряна. Выпрессована. Далее, при помощи все той же шпильки и двух пластин с отверстиями под шпильку, (нижняя 50 на 100 и толщиной 20 мм, верхняя 100 на 100 мм) гильза была запрессована в цилиндр. Поскольку посадочные отверстия под гильзу в блоках стандартные (если конечно не стояла ремонтная гильза), внутренний диаметр установленной гильзы не изменился, что и показала проверка нутрометром по нескольким точкам. Прикидывая общее время на эту процедуру , а с превеликим запасом ушел световой день, Получилась громадная экономия времени и трудозатрат, связанных с извлечением двигателя, разборкой, и последующей промывкой и продувкой всех каналов после замены и хонингования гильзы. С моей точки зрения, таким методом можно заменить все гильзы. Единственно, для 4-го цилиндра придется в вертикальной части моторной перегородки просверлить отверстие под выход шпильки при выпрессовке. Я работал без помощника, а если таковой будет, то в "блине" можно сделать отверстие с резьбой под шпильку, а гайку в верхней части шпильки приварить. Тогда при выпрессовке гильзы шпилка будет уходить вниз а не вверх, и перегородку трогать не надо. Помощник - для того чтобы снизу придержаь "блин" в цилиндре, пока сверху устанавливается труба и вворачивается шпилька. И последнее. К модераторам. Прошу прощения за этот пост здесь, по-моему ему место во "все что под капотом".

Не совсем в тему, просто была довольно спецефичная задача. Надо было поменять только в одном цилиндре гильзу и поршень. Работа была проделана успешно, без снятия двигателя. Снималась только головка и поддон. Если кто-то столкнется с подобной необходимостью, напишу и выложу фотоотчет.

Успеха тебе, будут вопросы - пиши!

Шериф 2500 подключай по схеме "управление дополниельными приводами" стр.23 инструкции. Дополнительный элекропривод ставится один, в водительскую дверь, если у тебя есть штатная система ценрального запирания. Посмотри мой пост 11 выше.

Шериф 2500 подключай по схеме "управление дополниельными приводами" стр.23 инструкции. Дополнительный элекропривод ставится один, в водительскую дверь, если у тебя есть штатная система ценрального запирания. Посмотри мой пост 11 выше.

25diesel. да. И на этом можно успокоится. Такие жертвы за 100 кубиков. К этому ценнику добавить стоимость капиалки, потом подумать, добавить денег, купить контрактный впрысковый коммонрейл, воткнуть, и поехать асфальт шлифовать.

Некуда 56-й точить. Поршень - 91мм, посадка в блоке под гильзу - 94 мм. Рассояние между гильзами - 9 мм, так на этих 9 мм еще и шель водяной рубашки. На 4м40 - поршень 95 мм, посадка в блоке под гильзу - 98 мм. Забудем о расточке 4D56 ...

Программы для автосервисов Avtodata, Vivid Workshop, Tolerance Data, дают зазоры 0,25 на прогретом двигателе. Себе (и другим) так и делал. Все в порядке. Кстати, на целом ряде бензиновых и дизельных двигаелей регулировочные данные даются на горячий двигатель.

Вообще, если говорить о надежности (а это мнение собранное со многих сборищь продавцов и установщиков), самые надежные системы - это брэнды Шериф и Аллигатор.