LeshaF

Quat, если все-таки решил остановися на SLK625, есть метод подключения, когда можно перед запуском подавать напряжение на свечи в течении тех самых тридцати секунд.

Не стоит баловатся с программированием нейтрали. Как-то понадеялись на подключению к ручнику. Смеху было - когда после шести часов сидения в гараже, нас освободили. Автозавевшийся форд вмазался в гаражные ворота, заблокировав нас внутри. Мобильников тогда не было. Так кричали. По "пандоре" - похоже на то, что не запрограммирован режим "распознавание обороов двигаеля".

Quat, ты просто проверь, хватает ли твоему авто 10 секунд на прогрев свечей. Включи зажигание, отсчитай эти самые 10 секунд и заводи. Если да, то ставь 625-ю пантеру. Если нет, целесообразнее подобрать другую сигналку, чем тратить время на "обход ущербности" сигнализации. Контроль работающего двигателя лучше делать по датчику давления масла. Например сейчас в работе у нас Прадо. Хозяин днем где-то приложился поддоном, поставил машину на стоянку, масло пока теплое тихо вытекло за ночь, утром хозяин дистанционно завел - эвакуатор, капиталка застучавшего двигателя. Мечтателю - один совет. Дистанционно выличиь сигналку после горе-усановщиков невероятно. Самые бездарные и злые установки - из опыта, как раз там, где "обеспечивают" гарантию типа самого автомобиля. Так что выход у тебя один. Съездий к квалифицированным установщикам, которые отвечают за свою работу, и дают ГАРАНТИЮ на установку СИГНАЛИЗАЦИИ.

У меня просто книги специальные, по автосигналкам. А ты набери в поисковике "инструкция на ..." Куча сайтов посвященным сигналкам. Скачай инструкцию, да спокойно изучи. Всех благ!

Пульты. Очень ударов-падений не любят. А также сам приемник, холодов боится. В принципе, можешь брать. В своей ценовой категории - функций как у хорошего Шерифа или Аллигатора. Автозапуск у 625-ой - полноценный, для дизеля.

"Кошачий ряд" - наиболее часто выходят из строя. Это опыт установщиков. Обратная сторона дешевизны. И в чем проблемма с установкой SLK625 на дизель? Ставится без всяких хитростей и переделок. "Если дела заходят в тупик - настало время прочитать инструкцию"

Нет, "окрытый" капот вообще даст запрет на запуск. Ты вот лучше напиши, какую именно сигнализацию собрался ставить, а я тебе выложу все, как на духу! А то так очень трудно, пречислять варианты "обхода" отсутствия входа для свечей накала.

Quat, задняя дверь не имеет функции "Окрытся" а тем более закрытся. Штатный ЦЗ позволяет разблокировать (тоесть разрешить открытие двери снаружи), либо заблокировать замок. /ЦЗ сиги цеплять на провода идущие из вод. двери даже если на них же вешать "дергалку"?/ Да, если лень тянуть провода и не использовать штатный контроллер ЦЗ. У большинства сигналок с автозапуском, один из проводов (вход какого-либо канала) имеет программируемую функцию распознавания свечей накала. Либо, при "ущербности" сигналки можно использовать провод запрета автозапуска, например сигнал с ручника, "привязав" его к свечам накала. Но это уже специфика, к установщикам, батенька.

Слушай, научи дебила ссылки давать. Не умею я. Сама теория была в вышеуказанной теме. А фото и подключения - в теме "Подключение противотуманок на кирпиче". Все - в L300.

P.S. Пока писал последний пост, отписался Павел. Таже самая мысль. Абсолютно согласен.

Я думаю, что у нас здесь не битва специалистов, а попытка помочь человеку в его проблемме. Каждый в праве высказать свои предположения, причем без претензии на истину в последней инстанции. Попытка завязывать споры - просто бессмысленна, так как никто ТОЧНО не знает всех симптомов и предпосылок неисправности. С уважением, Алексей.

К вопросу выбора марки сигналки - это на вкус и цвет. Мы занимаемся сигналками аж с 92 года. Единственное, что плохо себя зарекомендовало - это так называемый "кошачий ряд". Пантера, Леопард и иже с ними. Устанавливать наиболее удобно за бардачок. Снимается только сам бардачок, да щиок приборов. Силовых проводов в случае авозапуска с лихвой хватает до подрулевого разъема замка зажигания, ну а к щитку - провод концевиков дверей. Можно тутаже и пару проводов на повороты, а можно и на кнопку аварийки. Из "кирпичных" приколов - в водительской двери нет штатного электропривода (если ЦЗ вообще присутствует в комплектации), а только контактная группа, которая дает сигнал на штатный контроллер ЦЗ от том, что "вертится" ключь в личинке. В этом случае в водительскую дверь устанавливается покупной электропривод. Тут два варианта. Либо от него прокладываются провода к сигналке, и он таскает замок, активируя тем систему штатного ЦЗ, либо просто отключаем от разъема штатный контроллер, да подключаем все к блоку сигнализации. Пару проводов от вновь установленного электропривода можно вывести из двери в салон через штатную резиновую гофру-переход. Чтобы до нее добратся, достаточно снять правую фару. Если не хочется морочится с проводами в двери, то можно использовать штатные, от разъема на самом замке. Цвета - черный и красный с черной полосой. Добратся под торпедо до родного контроллера сложно, и даже сняв с него разъем, очень неудобно работать с проводами - жгут короток. Второй прикол - отдельный электропривод на двери задка. Он не завязан в общую схему ЦЗ, а выведен на отдельный выключатель GATE LOCK. Можно его переподключить в общую схему, а можно привязать через реле, естественно, ко (второму) каналу сигналки, используемого для открывания багажника. Получится удобно. По алгоритму большинства сигналок функция разблокировки (открывания) багажника може использоватся и при включонной охране авто. Сирену удобнее всего разместиь в отсеке воздушного фильтра, раструбом вниз. Ну вот пожалуй и все из кирпичной специфики.

Слушай, а может тебе не парится с эими реле? Я в теме "Ближний свет на кирпиче" писал как улучшиь ближний свет за счет доп.реле и прямого подключения. Сразу и решишь проблемму, и получишь хороший ближний свет.

Ну правильно конечно. За лампу 4WD отвечают только эти контактные (замыкание при нажатом штоке) датчики. Однопроводные датчики не скоммутированные между собой, скорее всего связаны с небольшими различиями в механике раздатки. У меня например, один из этих "концевиков", при нажатии на шток не всегда замыкался. Сооветственно и лампа 4WD помигивала.

День добрый. Я просто веду свою мысль к тому, что если АКПП неисправна - то кулер тут не поможет. АКПП и сисема ее охлаждения расчиываюся конечно людьми серьезными и грамоными. И думается мне, что и на определенные, тяжелые условия эксплуатации. Ползаем мы по нашим горам, на разных машинах, и по снегу, и по грязи, были случачаи, редкие, зажигания ламп перегрева АКПП. На ЛитАйсе, например, с полуубитым автоматом, в грязи, перегрев случался частенько. И простие за слэнговые названия коробки. Просто обиход. AD42L, 03-72, AW372 к примеру, суть для ремонтников - однотипные коробки.

Конечно бред. Японцы, забыли вложиь в сервис-книжку к 43-й коробке рекомндацию по установлению тюнингово маслокулера для движения по глубокому снегу. А ограничились банальным датчиком температуры ATF. Да конечно можно и нужно при жеских условиях эксплуатации игратся с кулерами. Но масло-то уже, человек пишет - сгорело. Так вот сгоревшее масло - не причина. А следствие. "Горят" сначала пары трения...

Ты посмотри внимательней тему, электромагниный дачик вращения овечает за лампочку WEEL LOCK. А постоянное вращение кардана у тебя - как раз из-за заглушек. Колеса крутят заглушки, заглушки - полуоси, полуоси - редукор, редуктор - кардан. (дедка за репку ) Вторая раздатка с заглушкой - для комплектации без автоматических хабов. 4WD зажигают конактные дачики.

Ну да. Как только образуется достаочно большой социум, так надо сразу ставить вопрос, "а кто тут главный?". И "проблемма" новичков. Тоесть получается умных мы выделяем, а глупых - великодушно терпим. При этом некая избранная группа и будет заниматся делением на агнцев и козлищ? Простите за жесткость определений. Ну станте на место новичка. Гаечный ключь, положим, только подавать умеет, купил себе авто, чегой-то там сломалось, и не думает он о поиске, не умеет он, хелп он кричит, тему новую создает, чтоб услышали-увидели. Форум же в общем и целом доверху загружен полезной имфой практически по всему! И есть прекрасные спецы в своих областях! И уважаемые старожилы их знают. Так отправляете к спецам, да хоть в личку, чтоли. Да будьте вы нашим массонством, наконец. Только не надо при этом особым образом скрещивать вилки! Выделять достойных? Это с присвоением званий "лучший коробочник", "лучший электрик", "лучший ссылщик"? И само определение - "старожил" - есть здоровая тенденция понятливому человеку испытывать чувство благодарности к тем, что стояли у истоков, создавали этот наш мир. Но вовсе не обязательно, что старожил - является прекрасным техническим специалистом. И вот появится дилемма - а какже выделить? Как отца-основателя? Как спеца? Форум в общей своей цели - технический, обучающий. Еще одна цель - объединение. А мы рассматриваем вопрос о некоем разделении. Проблемма то - моральная. Вот такое мое мнение.

А я слазил уже в разъем\проводку. И в блок заглянул. Обыкновенная логика с ключами. Кроме питания, входа датчика вращения, выхода на лампочку и сигнала тахометра - ничего нету. Вот и ясен алгоритм! Лампа по Weel lock по этому и не гаснет, например на светофоре, как писалось выше. Время+сигнал тахометра+импульсы дачика вращения переднего кардана+датчики включения полного привода. Итак! Лампа WD зажигается от совокупности замыкания датчиков на раздатке. Лампа WL зажигается от вышеуказанной совокупности. Тайна веков и загадка жизни разрешена совместными усилиями!

О! Народ! Интересная тема. Единственно что для меня оставалось не познаным, так это подключение датчиков на раздатке. Огромное спасибо. Теперь про шарики. Оба одинаковые, диаметер - 4 мм. Теперь про датчик вращения переднего кардана. Были глюки с лампой WEEL. Датчик вращения снял, удалил металлическую опушку, прилипшую к нему. Проверил СТРЕЛОЧНЫМ прибором на амплитуду выходного сигнала - порядка 3.7 вольта. Поставил назад, все заработало. Но! Самого грызет жуткий интерес. Естественно модуль управления лапой WEEL, который за бардачком - суть преобразователь напряжения. Но вот исходя из чего он зажигает-гасит лампу? Сам датчик считывает ТОЛЬКО вращение переднего кардана. Даже по механике раздатки к заднему никак не привязан. По сему буду очень благодарен, если кто найдет схему подключения блока управления полным приводом, чтобы мне не копатся в проводах. Зная как и к чему он подключен, и изучив схемотехнику самого блока, клянусь здоровьем своей делики - выложу отчет о принципах работы и загадках блока!

Можно и нужно (после замены ATF) провести стояночный или как модно пишу Self-тест АКПП. Если присуствует неисправность в гидротрансформаторе, обгонной муфе, пакете - тест позволит оценить состояние этих узлов.

Даже при отсутствии проблем с головкой, но при всех видах работ связанных с ее демонтажом с блока цилиндров, проверка на плоскостность - обязательна. Установка головки без проверки - игра в "русскую рулетку". Повезет, али нет. При затяжке болтов головки, при отпускании болтов, неминуемо возникают неравномерные нагрузки. Тепловое воздействие на головку, когда она находися на эксплуатируемом двигателе тоже не равномерно, и после снятия заведомо "ровной" головки может возникнуть деформация. Проверку можно провести совершеннно самостоятельно. Для этого требуется металлическая линейка и совершенно доступный набор щупов. Линейка ставится на ребро по отношению к привалочной плоскости головки. Проверяются обе диагонали, периметер, и одна поперечная плоскость посередине. Если между ребром линейки и плоскостью головки в каком-либо месте имеется зазор - он вымеряется при помощи щупов. Номинальная неплоскостность - 0.05мм, максимально допустимая 0.2 мм, для ГБЦ 56-двигателя. И не надо экономить на качестве прокладок.

А радиатор охлаждения ATF "Забитый СНЕГОМ" - читается как нонсенс. Через него, насос АКПП гонит масло с температурой около 100 градусов. При известных кулинарных способностях, на нем можно яичницу жарить!

Как правило, перегрев масла в АКПП (учитывая заведомую работоспособнось системы охлаждения ATF), связан с пробуксовкой фрикционов в пакетах, из-за их износа. Совсем-совсем грубо говоря, и не вдаваясь в принципы рабоы АКПП, причина, скорее всего, в износе пакета первой скорости. В нормальных условиях движения, первая скорось АКПП рабоает очень непродолжительное время. Эффект пробуксовки (на ранней стадии износа), незаметен. В условиях же движения по снегу\грязи - фактически постоянно. Тут то и проявляется износ фрикционов. Пробуксовка - перегрев масла - еще большая пробуксовка - еще больший нагрев. А то что перегрев происходит зимой, а не жарким летом, вышеуказанная неисправнось АКПП более всего вероятна. Замена масла, конечно необходима. Чтобы не ускорить маслом, потерявшим свои свойства, дальнейшего разрушения деталей АКПП. Но замена не лечит подобные болезни, а только несколько отодвигает срок ремонта или замены агрегата. Хотя в практике, были случаи, когда масло настолько теряло свои свойства, что АКПП фактически "не ехала". Но при разборке и деффековке внури все было совершенно "живым". Не экономьте на масле для АКПП и сроках его замены. Стоимость масла и работ по ремонту или замене Акпп - несопоставимы!

Доброго вечера всем уважаемые! Мое мнение - это несколько попахивает некоей кастовостью, подобный опыт был на некро-форд клуб. Начиналось все именно с этого. С выделения старожилов. Потом перешло на упомянутую оценку вклада. Потом на деление от новичка до некрогуру. Тенденция разделения перешла в допуски к темам. В определенный раздел можно было зайти со статусом "не ниже"... Печально было, поверьте. Как себя чувствовали новички, а ведь порой выдвигались шикарные мысли и решения. И все это оценивалось некоей группой "свыше". Делика - замечаельный форум, с зачатками здоровой демократии, вполне нормальными спорами, без метания банановой кожуры и помета. Извиние, не в коей мере не хочу никого задеть, но по-моему надо быть скромнее. Нормальные люди, по публикациям, помощи, отношению, сами рассудят, кто чего стоит. И запомнят. И будут благодарны. А подставлять авотары под звездочки - стоит ли? Еще раз, простите за мой еврейский.