LeshaF

Ребяа, спасибо за стартовую информацию. Авокондиционерами мы занимаемся, трубок-тройников-клапанов и электрооборудования у меня хватает, так чо мне будет достаточно найти сам холодильник. Ну а при наличии необходимого, установка сложности особой не предсавляет. Буду благодарен, если кто подскажет где его добыть. Может есть у кого?

А скажите мне люди добрые, существует ли в природе, как вещество материи, шатный холодильник на L300? Наличие отверстий в полу перед рычагами АКПП навело меня на эту мысль. Есть у меня холодильник с ЛитАйса, но колхозить желания нету. Блажь, конечно, но для нашего юга - актуально!

Стас, хорошему жестянщику моя инструкция не нужна. А подход у вас верный. К сожалению только мало мастеров, которыые говорят "сделаю", и реально делают. Вы поговорите с мастерами, надеюсь что помог, теперь знаете от чего оталкиватся. Забыл добавить, что при замене кузовной детали фактически отпадает необходимость работы со шпатлевочными материалами. А это сущесвенно уменьшает затраты. У нас, мастеров, свои фишки. Одна цена, (большая) - это, например отриховать, подготовить, покрасить крыло. И другая (меньшая) - просто покрасить новое крыло. Что выгодней для мастера? В общем, успехов вам и вашей машинке!

Дополнения. На фото видно повреждение в районе средней стойки. Так вот, доступа изнури там нет. Резать внутренний конверт, на нижней части стойки нельзя. Вот она-то, с ребрами жескостями и есть несущая крыши. Любая попытка порезать внутренний конверт в этой зоне приводит к проседанию крыши, а наружный лист железа выгибается в небольшое "пузо", даже невзирая на то, что внутренний конверт остается еще с передней-задней стойкой, горизонталью оконных проемов. Точечная сварка еще присутствует по контуру оконных проемов. Есть специальное сверло, для удаления точечной сварки. Америкосовское - в районе 500 рупий. Можно обойтись керном и качественным обычным сверлом. Подклеивать конверты надо полиуретановым гермеиком, никакого силикона.

Всем доброго вечера! Судя даже по фото - там сплошные потяжки металла, хлопуны. Банальной риховкой тут и не пахнет, правильно выше было сказано, только рихтовка с последующей усадкой газом или споттером. Работа для профессионального рихтовщика. Упаси бог отдаь дилетанту - усадки надо уметь делать. Иначе готовь ведро шпатлевки. Теперь мой добрый совет, совет человека который трижды, на разных машинах, делал именно эту сторону и эту деталь. Такую длинную поверхность вывести "в ноль" поверте, очень тяжело. Последнюю, именно свою машину я именно выводил. Поверте опыту - проклял все. И все из-за дурацкого спора между коллегами по кузовному ремонту что - выведу. (Естественным условием был минимальный слой шпатлевки). По-этому, мил человек, МЕНЯЙ! Точечная сварка по сойке задней двери. Точечная сварка по нижней части порога. Точечная сварка по стойке водительской двери. Удаляй герметик под водостоком крыши. Режь изнутри. Все. Снято. Внутренний конверт подклеен по жесткостям полиуретаном. И нужен тут менее квалифицированный жестянщик, да полуавтомат. Кузов не поведет. Старую деталь (начни с ней) банально по кускам удали болгаркой, за одно увидишь точки крепления.

Спасибо за совет, я абсолюно честно, компьютерный дебил. Оператор из меня... Единственное что радует - так это что на каждого компьютерного дебила найдется свой модератор.

Заранее прошу прощения за пропуски буквы "Т". Залил ноут молоком. Даже последующая проливка водкой не помогла. Итак, давайте вместе развеем мифы и легенды про матовую окраску. Вариант первый. Базовая краска, сверху маовый лак. Легенда номер раз. "Дорогой лак". Матовый лак очень хорошего качества Максмайер - литр лака и пол-литра отвердителя стоят около 1700 рублей. На кирпич, при наличии профессионального пистолета с низким процентом неэффективного распыла мне хватит 2-х литров и еще останется. Ну а если лить пистолетом для окраски заборов - тут и ведра будет мало. Так что если маляр вам говорит что на делику надо четыре литра - значит ему очень лак нужен. Либо маляр такой. Разобрались. Лака надо в месте с разбавителем тысчи на четыре. По сравнению с заливкой бюджетным не матовым Мобихелом - проигрыш около 2000. А вот работа по нанесению матового лака... Тут возмется не каждый. Вариант "в гараже" отпадает. Камера. В чем отличие матового лака от обычного? Матовый лак не прощает ошибок при нанесении. Ни пыли. Ни потеков. Ни перепылов. Полное отсутствие возможности исправить деффекты нанесения. Потек или пыль на обычном лаке маляр, после его высыхания обрабатывает соответствующими абразивами, полирует. Все. Аллес супергуд! Потека нет, лак блестит. Но если образовался потек на матовом лаке (а эффект матовости зависит от толщины слоя лака), то аллес без супергуда. Сушим, шкурим, перекрашиваем всю деталь. Понимаете теперь, почему маляр хочет вот стооока за матовую окраску? Легенда номер два. Сколы/царапины. Да. Образуюся. Да блестят. Но например для окраски матовым лаком передка в него надо добавлять пластификатор. Лак становится "резиновым", а значит менее подвержен сколам. Так развеяна легенда номер три "матовый лак должен быть ужжжжастно твердым". Легенда четыре - "вся грязь липнет, плохо моется". А ну-ка проедьте по дождю на обычной черной машине и такой же, но матовой. Чем выше качество полировки\блеска лака, тем труднее убрать с него разводы грязи, они более заметны! Закон отражения. Видим-то мы мир в отраженном свете. Ремонтопригодность. Увы, при серьезной царапине\повреждении - однозначный перекрас по лаку всей детали. Полировка, окраска переходом, как на обычном лаке невозможна. В краце матовый лак разобрал. Второй вариант покраски в матовый цвет - нанесение активированной базы. Кто видел как красят? Наносят базовую краску. Она высыхает, становися матовой. Потом обливают лаком, вуаля -игра цвета! Активатором для базы может служить обычный отвердитель. Итак, например в моем варианте взята черная база Дюпонт и активатор. Опять таки, при окраске переднего бампера и морды в базу добавлен пластификатор АРР. Нанесение многослойное, с повышенным давлением, и пониженной подачи краски "полусухими слоями". Последний - "сухой" напыл. Преимущества - всегда, если "перелил" какой-то участок, пятно можно убрать последующими напылами. Естественно, пистолет должен быть качесвенный, с ровным факелом и укладкой. Что получаем? Матовый автомобиль. Устойчивость активированной базы - проверенно на бамперах, которые окрашенны именно таким методом, достаточно высока, не хуже чем у базы под лаком. По желанию, от "мокрости" слоев можно сделать от совсем-совсем благородно-маового до "мягкой шагрени". Ремонтопригодность. При известном мастерстве повреждение после подготовки вполне можно окрасиь "переходом". Качество подготовки финального груна может быть значиельно ниже, чем при подготовке под обычную окраску. Если грунт уложен ровно - его не надо выводить в глянец, достаточно убрать перепылы скотч-брайтом. А если грунт ровнехонек и без перепылов - смело наносим базу (не пересушить грун). Да, данный вариант очень хорошо скрывает "плавные" деффекты подгоовки, которые обязательно заиграют на глянцевом лаке. Цена. Ну конечно минус лак! На делику ушло три литра базовой краски Дюпонт. Если брать "Мобихел" - это порядка 2300 руб. Так что если кто хочет матовое авто - попробуйте способ номер два. Посмотрите при эксплуатации на все плюсы и минусы и сделайте вывод, хотите вы блестеть или нет!

Нетрудно конечно, захожу и отпишусь.

Акриловый камень в интерьере авомобиля - хорошая тема. Родилась она у меня благодаря тому, что кроме работе с авто я еще и занялся этим самым камнем. Столики, подсавки-подлокотники, полочки, отделка подиумов под акустику, накладки - тут ваша фаназия и умение. Посмотрите в сети тему про акриловый камень. Кратко. Около ста цвеов и фактур. Прочен. Устойчив ко всем авторастворителям и маслам-топливам. При нагреве до порядка 190 градусов термопластичен, гнется в заданную форму. Выдерживает тушение окурка (легко заполировываемый матовый след). Плотность - ориентировочно как у поиэстирола. Режется циркуляркой и лобзиком (мелкий зуб). Обрабатывается легкодоступными абразивами (наждачная бумага при непрофессиональной обработке). Полируется. Короче - если не надо клеить объемные формы - любой рукастый человек спокойно справися. О толщине листа. Сандарт - 12 мм. Реже применяется 6 мм, но при этой толщине требуется основание-подложка. Лист 3800х780х12 весит около 50 кг. В случае столика 40х40 - пересчитай. И спокойно иди за обрезками в соответствующую фирму, да делай. Резьба в камне легко нарезаеся, так что можно крепить например к металлическому основанию впотай. При сборке желательно нанести каплю клея на резьбовое соединение. Цена. На "Самсунг" или LG HI-MACS около 12000 рупий за лист. Китайский втрое дешевле. Но для наших целей, коллеги делиководы, хватит и обрезков!

Люди дорогие, тут мы говорим на минуточку за шноркель. Если кому интересно КАК НЕДОРОГО И КРАСИВО сделать машинку матовой, полуматовой, шагреневой, я с радостью создам новую тему!

В перспективе - изготовление дверных ручек из акрилового камня. Но это - сложнее, надо уметь нагреть заготовку, опять-таки специальный клей для склеивания деалей. Сделаю - выложу фоототчет, а кто заинтересуется, пожалуйста, изготовлю. У кирпичей извечная болячка, облезание ручек. Эти я полностью ободрал, на пластмассовый каркас наклеил обесшумку - сплэн 8мм, обянул кожей.

Делика мне досталась с разукомлектованным салоном. Кроме кучки пласмассок не было еще и потолочных плафонов, кроме самого заднего. Ездить и искать по разборкам, было обременительно... а потом банально втыкать туда светодиодные лампы... У меня есть еще небольшое производство - обработка искусственного (акрилового) камня. Листы такие, по 12 мм толщиной. Масса фактур, цветов и просто прелестный материал в обработке. Спросите "а мне где взять?" . Да просто. Надо заглянуть в фирму, где делают кухни и столешницы. Обрезки уверен, даром отдадут. Из инструментов - дрель, электролобзик, паяльник. Обработка фасок и углов - бруском с наждачной бумагой. Полировка - можно той же дрелью с насадкой, паста - возьмие немного 3М у маляров-кузовщиков. Светодиоды можно хоть сверхяркие, но я взял в обычном автомагазине габаритные с металлическим цоколем и вогнутой линзой-рассеивателем. От переднего плафона, благодаря его наклону на двигатель света столько - что можно спокойно ночью в движке копатся. Саморезы крепления на штатные места заглублены, отверстия закрыты пластмассовыми заглушками не знаю от чего, куплены опять-таки в совавтомаге. Светодиоды вставлены с обратной стороны камня в отверстия по диаметру цоколя - 11мм., спаяны параллельно, с проводками-"папами" под втыкание в штатный разъем. Когда уже сделал фонари - нашел в радиомаге круглые черные переключатели on-off-on, одно отверстие и небольшая перепайка и плафоны станут полноценными. Выходные отверстия под светодиоды выполнены сверлом сначала 5мм, потом расконусены сверлом 16мм. Извиняюсь, что при изготовлении не сделал фотоотчет. На фото получилось не очень, а в реале - черный камень с яркой серебристой искрой. Красиво. Немного поленился с обработкой "конусов", но исправлю при установке переключателя. Задний светильник. На заднем светильнике светодиоды разнесены, чтобы "доставалось" обоим рядам сидений.

Спасибо за поправки с буквой "Т". Это я ноут молоком полил, приходится мирится. Особенно забавно без нее выглядит слово "тебя".

Шноркель мой удлинится за счет противодождевого колпака до водостока крыши, к нему и будет крепится. А вообще ватерлиния не должна быть выше ноздрей водиеля, так мне кажется. Соединение между ним и фильтром сфотографирую, но там все просто. Переходник с диаметра 80 на 50 мм - пластиковый бублик с резиновым кольцом-уплотнением, от него резиновая гофра на фильр. Осталось еще даже место для сирены автосигнализации. Круглый год со шноркелем ездиь мне не нужно. Снимается-то он у меня за 10 минут. Чеыре болта на креплениях к кузову под внуренний шестигранник, они утоплены в пластиковые держаели, выаскиваю переходник через лючок за водиельским сиденьем, и вытаскиваю из оверстия саму трубу в сборе. В оверстие всавляю заглушку, в дырочки от болтов - пластиковые пистоны. Борьбу с прониканием воды в салон не считаю целесообразной. Проще избавися о последствий. Альернатива коврам - аллюминиевый пол. Утопили проводку? Ну так плавать так плавать. В проводке страдают прежде всего разъемы. Собираетесь топить - разбирайте и напихивайте в них водооталкивающую смазку. Люк я перебирал полностью, даже со старой резинкой-уплотниелем в сильный ливень ванна не течет. АКБ пофигу вода, если она не морская. А вот генератору может стать плохо. По этому между реле-регулятором зарядки и генератором поставил тумблер - отключать возбуждение. Машину красил сам. Вообще о способах окраски в матовый цвет надо писать отдельную тему. Отвечу на любые вопросы. Вкратце кузов окрашен активированной базой Дюпонт, передняя часть, трубы, ипр, раздешовым акрилом черного света с последующим покрытием матовым лаком максмайер. Окраска активированной базой более устойчива к царапинам, легче перекрасить поврежденный участок.

Вход в кузов - именно в этом месте, наружное железо вырезано электролобзиком, внуреннее, где ниша воздушного фильтра - автогеном. Но если снять фильтр - то можно также, лобзиком. На входное оверстие надета резинка П-образного профиля, не знаю о чего, много всякого у меня на станции валяется. Кто не найдет - берите вакуумную трубку, режте вдоль. Тоже неплохо получается. Подводный камень - либо оклеивайте малярным скотчем зону резки, либо площадку лобзика - если этого не сделать - лобзик оставит след своей площадкой на лакокрасочном покрытии.

Красиь вовсе не обязаельно. Изначально трубы - полированная нержавейка. Водозащиный колпак сверху я пока не усановил. В ом же магазине - заводской скругленный сверху колпак диаметром 100 мм. Как раз на мою восьмидесятку. Но его в наличии не было, я заказал.

Делика моя задумывалась как плавающая, у нас частенько то смерчи, то наводнения. Шноркель был жизненно необходим. Изготовить в моих условиях в принципе можно что угодно, но в голове сидел вариант "техно", эдакие сочленения в стиле роботов из "Звездных войн". Зашел я как-то в магазин "Теплотехника" ну и узрел. Трубы из полированной нержавейки, для выхода газов из котлов оопления. Причем диаметры - по вкусу. 70, 80, 100 мм. Ну и соотвесвенно сами детали: углы 30, 45, 90 градусов, разные длины. Состыковываюся банальным надеванием друг в дружку, стыки уплонены вставными резиновыми кольцами. Крррасота! Поскольку при окраске кузова я останвился на черном полуматовом цвете, соответственно и готовую консрукцию окрасил в черный полуматовый. Крепления к кузову - из пластика, брусок 30х30, через сквозные оверстия в кузовном железе болтами на 6мм к изготовленным из металлической полосы 20х4 и приклееным герметиком изнутри к железу. Время - один день. Железо - на 1300 рублей. К штатному фильтру подключено через резиновую гофру. Кому интересны подробности - пожалуйста!

В принципе ничего нового я не открываю, но думаю данная публикация поможет тем, кто решил самостоятельно подключить противотуманки и (или) повторители. Каноны - обязательное подключение через реле с запиткой их напрямую о аккумулятора. Сей антураж позволяет минимизировать падение напряжения на лампах и соответственно получить максимальную свеотодачу. Место для реле очень удачно нашлось за бардачком, питание взято со штатного разъема под пластмассовой защитой трубок кондиционера в ногах пассажира, на нем черный провод не подключенный в оветную чась разъема, идет прямо к акб, через предохранитель 100А. Естественно, реле по входу снабжены предохранителями по 15А. Провода о реле выведены к повторителям и противотуманкам через штатное резиновое уплотнение находящееся за левой фарой. Противоуманки у меня включаются штатным выключателем, повторители - тумблером, который разместил на панельке прикуривателя. В железной накладке просверлил отверстие, а в пластмассе под ней оно уже есть. Да, разъем для силовой запитки реле дербанить не надо, просто взять и вставить в него "папу" обжатую на конце питающего провода, красный на фото. Вживленный питающий реле провод. Сбоку о реле - две панельки с предохранителями. Добыть реле и панельки легко у установщиков сигналок.

Ай, телефоны забыли! 89180001112 Алексей, 89184381444 Оля. И пардон за забавное слово "щету"

Привет всем, хоитим добавить наши две головы и одну Делику P25W 4D56 АКПП в общий котел Краснодарского края. Я Алексей и моя половина Оля живем и работаем в Туапсе. Любим активный отдых, я турист, хорошо знаю окресности и интересные меса нашего района. Делику приобрели в апреле, довели до соответствующего состояния совсем недавно. Сапожники без сапог! Поясняю. Я владелец СТО, Оля тоже. Станции наши на хорошем щету, сам я являюсь (простие нескромность) хорошим техническим специалистом. Так что мы всегда рады и готовы будем помочь соклубникам. У нас проводятся любые виды работ по авто: кузовные/окраска, двигатель, акпп, элекрика/элекроника и прочее. Реклама прям какая-то получилась. Мы веселые и коммуникабельные люди, всегда будем рады всречам, гостям на море, пуешествиям. Оля добавляет - давайте жить дружно! А возраст наш - немного за сорок. С уважением к славному клубу, Алексей и Оля.

Ну в общем так. Все показало как всегда, вскрытие двигателя. Износ цилиндров - ступенька - споткнутся в темноте можно. Второй поршень - между стенкой цилиндра и боковой частью поршня впечатана железяцка - концевая часть стержня свечи накаливания, выщерблен поршень, задир на стенке цилиндра. По кольцам. Первое и второе компрессионые в канавках ходят, зазор правда приближается к двум мм. Маслосъемные намертво залегли. При всем при этом, компрессия, причем замерянная двумя разными и заведомо исправными компрессометрами переваливала за 27. И никаких нагаров нигде. Маслом смыло, чтоли? Исход - капиталка цилиндро-поршневой. Зато теперь все ясно. Завтра, пока будет все промыватся-чистится, займусь сдвижным люком. Клинит его. Если кому интересно - выложу отчет. Всем большое спасибо за участие и советы!

Двигатель чист. Сальники имеют лиш легкий пылемаслянный налет. Слегка влажнит в одном месте прокладка поддона. Легкая течь на выходе из блока трубки подачи масла в генератор. Остатки потеков масла в месте крепления маслянного фильтра - скорее всего результат замены. Была течь прокладки крышки клапанов - поставил новую. Еще раз допросил бывшего хозяина. Я ему сказал сразу, при покупке, что никаких претензий предъявлять не буду, и буду признателен за все озвучанные поломки и опыт. Он еще раз сказал, что машина масла не ела, дым был (черный) только при перегазовке, немного. Понятно. Завыла турбина. Немного пропала тяга. Он ее снял, промыл и продул не разбирая. Поставил. И двигатель сразу задымил.

Дело принимает загадочный оборот. Сделал раскоксовку колец. (Сначала керосин с ацетоном, потом продул цилиндры, потом ХАДО-антикокс, кстати, реально работает, пробовали разные средства на снятых поршнях с закоксованными кольцами). Компрессия без масла возросла до 29 без существенного разброса по цилиндрам. Вариант с прогоревшими поршнями, треснувшими перегородками, лопнувшими кольцами маловероятен, об этом свидетельствует еще и практически идеальная чистота под клапанной крышкой - нет никакого нагара, лака асфальта и т.п. свидетельствующих о большом попадании газов в картер и систему вентиляции. Промыт-продут весь впуск и часть выпуска, на всякий случай снят воздушный фильтр, снят резонатор и глушитель забитые маслом. Заменена турбина, заведомо исправная. Вентиляция крышки клапанов отсоеденена. Щуп вынут. На заведенном и прогретом двигателе из обоих отверстий (щуп-вентиляция) есть вполне нормалное выделение газов. Без масла. Масло и фильтр заменены. Вот только по мере прогрева дымить начинает сильнее и сильнее. При рабочей температуре дыма столько, что дать газ просто страшно. Из остатков выхлопной системы летят капли масла. После прогрева попытка заглушить двигатель не удается. Работает после выключения зажигания еще минуту. Коллеги-мотористы в ступоре. Треснула голова? Да так хитро что масло поступает во все цилиндры? Судя по прокладке ГБЦ канал давления масла из блока - в районе первого цилиндра. Но как? В такте впуска, ну ладно, предположим засасывает в цилиндр с пробитой прокладки масло, либо оно имея соответственно давление само туда идет. Но на такте сжатия??? Это тогда все 30 кг давления должны шарашить в это самое место прорыва или трещину? Да тогдаж на трубке вентиляции картера компрессию мерять можно! От так. Эль паса парадокс. Завтра снимем голову.

Ага, спасибо. Сегодня займусь процедурой раскоксовки. Потом померяю компрессию вновь. И еще - как удалить масло из выхлопной системы? Банально снять и выжечь?