badneko

булка изначально тяжелее кирпича примерно от 200 до 400 кг в стоке в зависимости от комплектаций, сюрф по весу примерно как кирпич, но учитывая что кузов малость больше на раму помещен то прибавить можно смело пару центнеров а лучше всего на весовую загнать ))) сам сколько раз мимо проезжал в поселке да все времени не было ради интереса померять

для наглядности кирпич вес 1800кг, 4d56t 85ps(63kW)/4200rpm дизеля, Максимальный крутящий момент 20.0kg-m(196N-m)/2000rpm булка вес 1940кг, 4g64 145ps(107kW)/5500rpm бензинки, Максимальный крутящий момент 21.0kg-m(206N-m)/2750rpm сюрф вес 1860кг, 1KZ-TE 130ps(96kW)/3600rpm дизеля, Максимальный крутящий момент 29.5kg-m(289N-m)/2000rpm кирпич+4g64=гоночный болид кирпич+1KZ-TE=страшно представить ))))))))

@михалыч алт, впечатлен, "снимаю шляпу"

@delicaqwe, с какой целью интересуешься? тут разложили уже несколько вариантов заменяемости и применяемости, а так же "восстановления" имхо колхозить совершенно с другого авто (углы, нагрузки и т.п.) нецелесообразно ради выигрыша в 1-2 т.р., зато гемороя приобретешь больше

Сереж, снега у нас и зимой нет, твое удивление вполне обоснованно. Есть его малеха в горных районах и в определенное время. Про олимпиаду промолчу )))))))))

@СергеевСергей, в Ахметке https://www.google.ru/maps/preview#!q=%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&data=!1m4!1m3!1d46163!2d41.0509756!3d44.1491113!4m12!2m11!1m10!1s0x40f7b721e4617ded%3A0x18d6189d501b13f4!3m8!1m3!1d90195!2d39.016056!3d45.053548!3m2!1i1024!2i768!4f13.1

судя по моторам это недопривод в непонятном состоянии, посмотрел бы фото кузова чисто ради донорства и не более если это 4вд

не поленись сними еще раз панель для тренировки, все равно не раз туда еще лазить придется, как раз проверишь разъемы. и чем больше будешь туда лазить тем внимательнее будешь проверять их - поверь ))))

мои пять копеек - коробка с дизельного не расчитана на рабочие обороты бензинки, сейчас у меня стоит пара мотор+коробка с бензиновой булки. имхо 406ой мотор проигрывает 4г64 по адаптации и производительности (6г72 не стоит внедрять - порвет нафиг кирпича) перед внедрением 64го подробно изучал тему и про ЗМЗ

@Evgeniy,плюсанул! p.s. наслаждаюсь работой рессор, теперь надо передок делать ))))

@vadim66nt, посмотрел альбом, впечатлил нырок ))

фотоотчет тут

завтра новый год, а вы еще спите... С наступающим Новым годом, друзья!

@Evgeniy, спасибо, было бы неплохо, пригодится пусть не мне так другим впоследствии. Заезжал в специализированны ГАЗовский магазин со штангелем. В общем они сказади что слыхом не слышали о таком размере ))))) Неужели волга изживает себя на Кубани? Хотя отец нашел где-то втулку на 14мм. Повторюсь на всякий случай - мой палец болт переточили с газелевского 16мм прочностью то ли 8,5 то ли 9,5 фото "после" машина стоит на наклоне, так что лишний 1см скушало с правой стороны, в реалии на ровной по 23см с каждой отбойник, 7см из-за наклона так же надо отнять 1см примерно подкоренные пришли с противоскрипными пластинами пятаками, коренные с задними резинками и передним саленблоком вид сзади, линейка стоять отказалась ))))

если есть то с какой именно модели и откуда! )))) батя вроде мерял втулки с 31ой и говорил что там на 14, но как оказалось мерял он не то и в магазине даже не знали о таком размере (самый адекватный магазин по газам на весь краснодар, возможно не все знают) фото после замены будет - батарейки сдохли (((( и рулетку новую купить надо )))

Сам спросил и сам ответил. По теме "Замерз стартер" скажу точно - если любите кататься в брод - то либо защищайте стартер, либо перебирайте его после плавания. Втягивающее не дешевое оказалось, отдал 1300 целковых, еще столько же и можно купить нового корейца... Устройство стартера такое что вода как ни крути попадет в него, а во втягивающее может попасть лишь в камеру с поршнем, глючить же реле станет после перепада температур. Читаем почему парит глушитель в мороз или что такое конденсат. Да и после купаний не мешало бы перебрать стартер как рекомендуют спецы по ним. Модераторы, может тему прикрыть? Вроде сам спросил и сам ответил.

слева "родной" митсубовский стартер, справа с эротичным названием "MANDO" корейский аналог. на корейца поставил свежекупленное втягивающее - все старые симптомы пропали. Вывод один - купаться в стоке стартер не любит (нужен апгрейд)! Старое втягивающее вернул на родной стартер и положил на полочку. По размерам все видно на фото, работает и крутит, на сколько корейца хватит покажет время. Кстати про это фото - на родном вино винты под крест, а на корейце уже под десяточку. Дело в том что открутить винты оказалось совсем не просто, может ударной отверткой и пошло дело, но с двух стартеров живыми осталось лишь два, по одному с каждого, вот и прихватил ими до поры до времени втягивающее на родном, на корейца сразу заменил на болты от греха по дальше. Там же на фото видно два болтика на корпусе которыми "заткнул лишние отверстия" Кто заметил что разный угол атаки у втягивающего, вроде стрался положить их одинаково - кореец становится идеально и релюхой втягивающего ничего не цепляет! корейцы как оказалось сэкономили пару сантиметров, может тот "пыптик" на заду и компенсирует длину?

сбылась мечта идиота. процес замены всем известен - передние пальцы-болты пилить, пилить, пилить. А еще оказалось что правый подкоренной был лопнут!!! ппц... Коренной и подкоренной как писал выше был заказан у импресса, различие с оригинальными - в месте отверстия стяжного болта нет выемки. Стяжные болты хоть и поржавели сильно оставил на месте старые. Пальцы-болты дядька переточил с газелевских 16мм на необходимые нам 14мм. Честно говоря так и не понял какие и с чего кто-то там приобретал. Мужики уж если пишите - "я купил какую то херню в каком-то магазине" так хоть уточните у продавца что ЭТО за херня и откуда! У ГАЗа (волга и газель) НЕТ болтов 14мм тем более такой длинны на подвеске. По замерам зад поднялся на 3см!!! И это на 4х листах простив 5ти (третий добавочный газелевский, их видно на фото снятыми), расстояние на отбойнике стало 6см вместо 3см, разницу почувствовал сразу же проехавшись по кочкарям. замер до замены (рулетка китайская - не выдержала....) сверху у колонны снятые до худших времен доплисты (волговские подкоренные обпиленные, устанавливал третьими) , в самом низу в собранном виде снятая левая рессора - почему вся каша и заварена была (для сравнения над ней коренной с правой) не пугайтесь трех прямоугольных железок, это батя накидал с газона )))) менял в гараже у него на работе ))))

Бздыканье продолжается, заехал на фирму где спецы стартерщики на описание глюков сказали однозначно - попала вода или прогорели пятаки. После уже признался что плавал в брод. Подобрали втягивающее, теперь только поменять

с просторов сети: 1. ПРОВЕРКА времени запаздывания при включении передач Помним, что при проведении подобных проверок двигатель и АКПП должны быть прогреты пробегом не менее 5 - 10 километров. Помним, что между испытаниями надо выдержать интервал в 2-3 минуты. Помним, что проводим три замера и на их основании выводим общее для определения исправности АКПП. Запускаем двигатель и смотрим обороты ХХ, они должны совпадать с теми показаниями, которые находятся у вас на табличке на капоте с внутренней стороны. Перемещаем рычаг селектора из положения N в положение D и при помощи секундомера или просто считая вслух ( двадцать один…двадцать два… - произнесенные спокойно будут составлять две секунды) запоминаем, сколько времени потребовалось АКПП для того, что бы встать на передачу - вы почувствуете небольшой толчок.Это означает, что АКПП переключилась. Таким же образом замеряем время перехода АКПП в режим R. Подведем итоги : В среднем при проведении первой проверки время запаздывания должно составлять не более одной секунды. При проведении проверки №2 (переключение в режим R) может составлять чуть более секунды. Если время запаздывания более , чем две секунды, то причина болезни АКПП может заключаться в : При переключении селектора в положении D - низкое давление в магистрали, износ муфты повышающей передачи, износ муфты включения первой передачи. При переключении селектора в положении R - низкое давление в магистрали, износ муфты включения передач переднего хода, износ тормоза первой передачи и передачи заднего хода, износ муфты свободного хода повышающей передачи. 2. «Проверка автоматической коробки передач при затормаживании турбины гидротрансформатора». Цель проверки : оценка состояния и характеристики АКПП при помощи измерения максимальных оборотов двигателя в режимах «D» и «R». Данное испытание проводится на полностью прогретом двигателе, когда стрелка указателя температуры двигателя стоит или почти вертикально или почти горизонтально ( в зависимости от исполнения прибора). Кроме того, следует помнить, что данный тест так же нельзя проводить более 3 секунд, что может вызвать серьезную поломку АКПП. Перед проведением данного теста следует обезопасить себя, окружающих и автомобиль : закрепить машину (подложить под колеса «башмаки»), сесть поудобнее, что бы во время испытания нога ненароком не соскользнула с педали тормоза, полностью вытянуть «ручник» и убедиться, что он хорошо зафиксирован. Надавить (сильно!) на тормозную педаль и запустить двигатель. Включить селектор выбора передач АКПП в положение «D». Нажать на педаль акселератора до упора Замерить(запомнить) показания на тахометре Провести точно такие же измерения при положения селектора в «R» Если говорить «в среднем», то обороты двигателя при проведении подобных проверок должны лежать в пределах 2.000 - 2.300 «плюс-минус» 150-200 оборотов. И обязательно – одинаковые, как для режима селектора в «D», так и для режима селектора в положении «R». Если показания тахометра ниже, как при первом, так и при втором положении селектора, то причина может быть в : Недостаточная мощность двигателя ( топливная система, система зажигания и так далее) Неправильно работает муфта свободного хода статора Если показания тахометра в режиме селектора в «D» больше , то причина может быть : Слишком низкое(«неправильное») давление (низкое) в магистрали Пробуксовка муфты включения первой передачи, муфты свободного хода, муфты повышающей передачи Если в режиме «R» максимальные обороты больше, то причина может быть в : Низкое давление в магистрали Пробуксовка муфты прямой передачи Проскальзывает тормоз 3 передачи Неправильно работает муфта свободного хода повышающей передачи В случае, если обороты тахометра при положении селектора в обоих режимах больше, чем указаны, то причина может быть в : Низкое давление в магистрали Проверить уровень Dexsron ( может его просто-напросто не хватать) Муфта свободного хода работает неправильно.

что родной, что аналог. На 4г64 идет куча аналогов у митсу, а так же у корейцев, при осмотре и замерах - не поленился и померял, все один в один за исключением пары дырок под бол 6-ку в корпусе, но там видимо крепится "защита" ну еще болтик-штырек сзади - максимум что могу придумать - какая то непонятная масса или для крепежа защиты или хомута и т.п. оба стартера до недавних событий стояли на моторе и работали без нареканий, "старый" снят с булки перевертыша с которой у меня коробка стоит и мотор в запасе, т.е. изначально все исправно и рабочее.

я его родственник! сегодня как никогда ни с того ни с сего начал выделываться, через раз не входит в зацеп и жужжит выходил из положения весь день так - первый способ цмыканьем стартера несколько раз пока не надоест или пока не схватится, второй проверенно рабочий, трещеткой с головкой на 19 проворачивал коленвал на ваще капельку и стартер схватывал. Реально достал, эт получается венец яйцеобразный? раз он рандомно не входит в зацеп. Как выяснилось такая болячка характерна для многих делик на автоматах )) хочется докапаться и решить от чего

я на свап мотора покупал стартер корейский новый, он стоял уже на моторе неделю пока не разломился контакт на реле к которому прикручивается бронепровод, в замен него поставил стартер с другого 64го мотора. Сейчас поставил новый корейский стартер, а реле поставил со старого, все детали один в один. Пока что заводится отлично.

@borimen,тебе отвечу лично - попусти агрессию Сегодня снял стартер, еле открутил реле, там стоят винты под крестовую отвертку, открутил и выбросил - поставил два винта шестерки под 10чку. оба стартера на ощупь живые, релюха рабочая, бендекс и все остально тоже ок. В итоге поставил на новый стартер втягивающее со старого и этот комплект на мотор. В первый пуск было круто - "бззззззз" а мотор даже не зацепило. на второй или третий раз "дрочения" завелся с полпинка. Короче говоря я хз т.к. не могу находиться под куполом коробки и на ключе одновременно. Но исходя из данной ситуации напрашивается одно объяснение.... Интрига.... короче тупо бендикс смазать надо ибо он якобы упирается в маховик не входя в пазы зубьев. Шайтан поломка. пздц.