TIM7

Тема такая уже существует и бинар работает уже не первый год. Сразу ошибка, перекидные шланги разрезаешь и в них вставляешь муфты с боковыми отверстиями под болты на герметик - это понадобится для заполнения системы ОЖ. Второй нюанс - под расширительным бачком в него, бачек, входит два шланга, который большего диаметра разрезаешь и вставляешь муфту с небольшим проходным сечением 5-7 мм. Это нужно для ограничения потока жидкости через щунт и компенсации возросшего сопротивления потока на печки. На салон подключил наверное зря, хотя у вас тепло. После -15 мощьности хватает нагреть двигатель до 74 градусов за 30-35 минут. Если включится печка - нагрев двигателя будет длиться более часа.

Было у меня 2 проводки, в смысле родная и приобретенная при замене климатической установки. Родная не сохранилась. Так вот фишка для реостата была на обоих. Просто подключаешь и работает. Сними заглушки справа от руля и посмотри - сразу увидишь. Фишка белая шестиконтактная, небольшая, по сравнению с противотуманками.

Спасибо. Изучим вопрос.

Граждане, кто владеет знаниями и опытом по приобретению товаров с этого (еБэй) сайта. Подскажите, как оплатить покупку, при условии что светить карту не хочется. Заводить отдельную понятно. Но есть ли какой способ типа запихать купюрки в банкомат.....

Начинается.... . Кто возьмет билетов пачку, тому халявная водокачка!!!! Везде сплошной наё..... Смотрю на еБэе кнопку АРБишную - 10 баксов, все включено. А при попытке оплаты - снизу малюсенькими буквами "ЕЩЕ 10 БАКСОВ СВЕРХУ КАКОЙ-ТО ВЗНОС БЕЗ ПРАВА ОТКАЗАТЬСЯ" Бледнолицие собаки!!!!

Чего-то доставка какая-то жесткая. В 2 раза выше стоимости клея! Разве это так? Мне отправляли почтой и более объемные вещи и стоило это рублей 45-50.

Я менял трос. Брал новый, поскольку мой прежний практически перетерся. По технике замены - снимаешь поддон и далее все увидишь. Придется снимать фильтр с частью плиты. Не перетай установку металлической трубки (можно там 2 варианта) а так же пружины на клапанах, их по нескольку штук. В остальном как на обычном тросике. Единственное, я совершенно не помню, можно ли было подлезть к селектору без снятия фильтра и всего остального? Потому как я его все равно снимал для промывки. Тут уж извини А по поводу бобышки упора. Так на новом тросе она вообще не закреплена, а лежит в отдельном пакетике!!!! Её приходится закреплять самому по размерам старого троса!!! Возможно и у тебя она просто съехала. Как исправить - нужно запросить у аудитории размеры от начала троса до этого упора и далее смотреть.

Датчик в баке состоит из двух частей. 1. Позициометр (переменное сопротивление) для стрелки на приборе. Механизм работает так - поплавок двигает ползунок по керамической пластинке с металлическим напылением и выходное сопротивление изменяется. Как напримет в датчике положения ТНВД. 2. Датчик низкого уровня топлива. Представляет из себя "трубочку с отверстиями". Когда внутри топливо - изменяется сопротивление внутри, когда его нет - соответственно, загорается лампа. Там нет 12 вольт. Ещё этот датчик обладает некоторой иннерцией, чтобы не мелькать лампой, когда топливо плещется. По поводу замены - сдается мне, что можно взять от любой ММС примерного года. Врят ли они различны. Имеется ввиду не все в сборе, а только компоненты и датчики.

Перестаньте хаять Бинар! Один слышал, второй видел, но из далека..... Замечательно работает 2 года уже. А еще и с модулем телефонным. Вообще удобно приудобно. Воет конечно чуть сильнее, но именно чуть, особенно в сравнении с шпрехером. Ну и 22 тысячи за все - куда приятнее. Шаровая оригинал, у меня именно с ограничительным болтом. А спиливали, как вариант - если запихивать шаровую не выкручивая этого ограничителя, она туда не входит, верне входит, но очень очень геморройно. Вот для этого, наверное, и подпилили.

А кто тебе это подскажет? Это надо с точность до 1 градусамерять ее расположение от шпонки. Чем мерять? Это надо брать новый шкив. На бэушных часто резиновый демфер провернут и метки не совпадают.

Очень просто. Перебирая движки сколько угодно лет - читать никогда не вредно. При правильном вращении нагруженная строна цепи та, что без натяжителя и нагрузку принимают болты его крепления. При вращении против часовой, нагруженной становится ветка цепи, что с натяжителем и соответственно все усилие ложится на механизм фиксации натяжителя, который может и не выдержать (особенно если вращать большой трубой, да под компрессией). И не сняв натяжитель ты об этом не узнаешь, заведешь .... и здравствуй почти новый контрактный движок, почти даром . От того мануал и требует переустановки натяжителя, чтоб очно убедится в его исправности.

Для PF всех годов дает только 4,875, а вот для PE существует два вида: 4,875, и 4,635. Да, и на PE-шках встречались 532 мосты передние, а для них нужен другой кардан. В остальном мосты эдентичны.

Поскольку я много делик не видел, ориентируюсь только по катологам. Программа выдает слежующее: электро доводчик ступенек ставился только на рестайл, тоесть с 1997 года, причем после 2000 практически 100%. Зеркала бывают 3, 5 и 7 контактные. Соответственно только электрорегулировка, плюс подогрев, плюс складывание. Самые редкие 5 контактные, очень редко. Самые частые 3 контактные, 7 тоже достаточно редки. Никакой взаимосвязи с комплектацией почти не просматривается, за исключением Суперэксидов, там 7 контактные практически всегда. Вероятно,на остальных это опция дополнительная при продаже машины в салоне. У меня будет личная просьба к Сергею из Благовещенска - не мог бы он сфотографировать разьем блока на месте ( именно со стороны, что бы опознать разьем), а так же номер блока управления.

Чего-то я очень внимательно (вроде) перерыл каталоги, нет такой ручки ни в какой комплектации. И номера оригинального нет. Может это какая опция "от дяди Хирохито"? Напишите, у кого есть, номер кузова или поройтесь сами. Может найдется номер ручки, а тогда и номер обивки нежен.

Вы путаете друг друга по кругу. Отвечая описывайте человеку процесс пошагово. Если поставить домкрат под кузов (Например под запасное колесо Говорю условно!!!!) и начать поднимать . Сначала пойдет ход аммортизаторов. В момент отрыва колес обоих задний мост повиснет на стабилизаторе, а ход штока в амморте еще останется. Если снять задний стаб, то в момент отрыва колес задний мост повиснет на самих аммортизаторах, хода в них не останется, Если снять аммортизаторы, то колеса вообще не оторвутся от земли, а пружины в какой-то момент выпадут. Не важно какие пружины. Отсюда, если стаб на месте - пружины не выпадут никогда. Соответсвенно меняя что-то в этой связке, необходимо изменять и сопутствующие элементы, иначе система поломается. Увеличил длинну пружин - увеличивай ход аммортов и длину стаба.

Не поленился, заказал себе китайский с таобао. Прикольный, встает хорошо, материал обычный (видимо многие фильтры там делают). Но без рукоприкладства не обошлось, все таки китай. По кругу проклеен паролоном, для плотности прилегания, так вот этот паролон да на 5 мм тольще... в общем пришлось маленько подработать, чтоб плотнее сел, но можно было и оставить. Большой плюс - стоит за водосливным отверстием, не намокает при езде в дождь. А так посмотрим, пройдет время, тут как раз зима началась, пыль кончилась......

Читал я намедни, ветку в дроме. Мусора, сколько там, нет помоему нигде. Вразумительных ответов мало. В одном посте, там есть чертежи всего комплекта, предметов 15-20 наверное. Стоимость японских комплектов начинается от сотни и более в рублях. Наверное придется тебе собирать крохи с дрома и обязятельно зайди на аутлендер клуб. У Д5 и аута одинаковая подвеска. Там много различных наработок.

Значится, что дают разные базы данных. Действительно 5,285 встречалась на Пыжах в переднем редукторе. НО...... Это единственная модель кузов L149G 2500 DISEL LONG RR COIL. Эта машина выпускалась только в 89 году и только 7 месяцев!!!!! Номер пары MB 527152 И нет информации по её диаметру, только передаточное. А вот экзист выдает эту пару и на L300 и даже Делику стар вагон. Вот только комплектации их ну очень какие-то.....

По порядку. Если менял установку кузова (лифт) колдун нужно регулировать. В какую сторону - посмотри на мшине. Чем больше загрузка (те есть сильнее проседает зад) - тем сильнее усилие на задние тормоза. Логически там все понятно. Вот только как регулировать - это вопрос. Играться с пружиной я бы не советовал. Она как отдельная запчасть не поставляется. Растянешь потом не исправишь. Получается только какие-то проставки-удлиннители. Одно время я ездил без него (пружина лопнула, соржавела) при торможении на скользкой поверхности попу таскает....пришлось брать весь колдун в сборе. Иначе пружину не нашел. Если тормозная педаль бьюется и в руль отдает - это неисправность тормозной системы. Болячка всех ММС гнет дики. Чуть поинтенсивнее в луже оттормозился и все. У меня было 6 разных Митс и все болели этой болезнью. Проверяется просто - ставишь микрометр и крутишь. Допуск по передним дикам 5 соток, по задним 3 десятки (проверь по букварю, вдруг запамятовал). Вторая причина клин поршня в суппорте или всего суппорта. Направляющие смазывать только специальной силиконовой смазкой!!!! Либо красная Тойотовская (она же в рем комплектах) либо американская слипкот. Потом откинуть суппорта и один 2 раза нажать на тормоз, не больше!!! и посмотреть как выдвинулись поршни. Должны двинуться все 4 на равное расстояние, если нет - разбор и замена ремкомплекта. То же и на задних суппортах. То, что все менялось и протачивалось - забудь. Чудес не бывает и в барабашку я не верю. Хотя.... Так же нужно поставить струпцину и медленно задавливать поршни обратно - усилие должно быть одинаковое и не большое, свободно одной рукой крутишь, другой держишь снятый суппорт. Разбитые подшипники до состояния биения будут проявляться и на других режимах, не связанных с торможением. Противоскрипные пластины нужны, только их нежно не просто ставить, а так же смазывать периодически правильной силиконовой смазкой. Ну и конечно помнить, есть колодки, которые скрипят всегда сами по себе. Например у меня плохое мнение о кошияче, всегда скрипели.

У меня Айсиновские, китай, но хороший. 6 рублей за два отдавал. С экономий - это конечно очень теоретически. Разве что топливо при больших пробегах по трассе. А вода при купаниях будет всегда!!! С хабом 2 сальника, без хаба один. Перепады температур и воздух засосет вместе с водой (заехали горячим колесом в воду), а то и просто воду если глубоко. Смазанные хабы всегда "потеют" маслом по той же причине. Сели поехали, нагрелось, расширилось, выдавило. Если хаб не "потеет" - срочно смазывать. Потому только профилактическое смазывание. Конечно количество будет разное, в зависимости от качества, но будет всегда. А родная крышка будет пропускать, если деформирована привалочная поверхность, например выбивали молоточком.

Форсунки под клапанной крышкой. Ну тогда искать кто сможет.

У него 41. Но это смысл тот же. Насосы разные, но по принципиально похожи. Там 2х моментный впрыск. При проседании давления (и компрессии) страдает именно первая "доза", а она запальная, оттого 41 часто запускаются не с полоборота - уже подношены. Хотя если завел - тяга отличная. Если уж делать диагностику и ремонт - то делать по полной. "залипуха" здесь не прокатит - это не 56. Мерить компрессию и объем картерных газов, снимать форсы смотреть двухмоментный распыл качество доза. Ну и насос само собой, давление выходное, внутреннее, доза впрыска за 100 циклов в сравнеии с пасплртной.

А это уже симптоматично.... Никаких гидриков в 41 моторе нет. Болтики. Так глохнет если: мало воздуха, мало топлива, черезмерная нагрузка. С последним на АКП быть не можут. Воздух смотрите нет ли тряпки в коллекторе, не замяты ли впускные патрубки и куллер. А так же ЕГР, при глушении её на этом моторе нужно снимать управляющие шланги с вакуумных мембран дроссельной заслонки и обязательно эти шланги глушить независимо друг от друга!!! Иначе загорится чек. Ну и топливо. Я бы начал с проверки форсунок, а затем перешел к насосу.

Чета как-то все сильно мудрено!!!! Литр на сотню - это 10 мл в минуту примерно!!!! Это не просто течь!!! Это уже конкретная течка!!!!! Какие шланги... тут должна быть просто дыра!!!! А если машину заглушить и сразу кинуться под неё - такого события незаметить невозможно. Отсюда вывод только один - голова. Про турбину - а там откуда? Предпологается трещина корпуса турбины? Тогда бы полетело в масло. Рубашка турбины похожа на рубашку блока. А если предположить "возможность наличия внеземного разума" - тогда при снятом шланге подачи на куллер подкинуть газку. При такой течи вылетит фонтаном. Да, и про испарения тоже фигня. 10 мл в минуту!!!! Даже если лить на "штаны" так не получится. Как теоретическая казуистика, на ум пришел вариант, типа течи с радиатора заднего кондера, а она потом тихонечко, через маленькую дырочку в поддончике....

Расход зимней всегда будет больше. Она жиже. А потому, при прочих равных условия, иннерция движения жидкости меньше, спротивление текучести меньше итд. и тп.