Dios

Ездил я без тросика - эффект был нулевой, ничего не помогло. Вчера ездил на машине - первый километр полтора два машина дальше первой не переключалась, потом всё наладилось и никаких проблем не стало и первая и вторая и третья - для четвертой места не хвататло. Я не знаю где этот винт цикловой подачи - покажите пожалуйста? Заменял я термостат вчера, его ненмого подклинивало - снимал радиатор - он был чистый на просвет абсолютно. я его даже внутри пробовал промыть (вытекло оотуда много всякого овна), Но результата особенного все эти пенетрации мне не дало, всё равно греется - не сильно - не до красной зоны - но греется. пузырьков нет. Руслан - напиши модератору жалобу на мой борт журнал, что мол тебе не нравятся бортовые журналы - они не целесообразны, просьба удалить. А вообще - если кому то, что то нужно будет найти, то можно просто сказать - смотри в таком то бортовике - там описывалось это.

регулировка оплеткой тросика акпп, дала планвное и мягкое включение второй передачи и потерю третей, видимо надо крутить еще. ))

итак. Поповду заводки - оказался аккум разряженым, зарядил его и больше проблем нет, думал зарядки нет - зарядка есть, показывает 14,5-14,8В в общем нормуль. Провод на стартер больше не греется. Что касается автомата. он начаинеат просыпаться и ездить, есть небольшие затруднения с переключением с первой на вторую, пытаюсь поймать нужный момент тросиком, т.е. нажимаю педальку машина едет хорошо но не переключается, как обортоы переваливают за 3 тысячи, приотпускаю чуточку педальку и оп-па подтыкается вторая, потом незаметно третья, ну а дальше не переключается потому что уже светофор обыно появляется. так что я так понимаю тут нужна регулриовка. Теперь осталась проблема с температурой, температура поднимается довольно высоко, сегодня опять обкатывался, в общем вот фотография (вставить нормально не могу - браузер плохо работает, выложу ссылку) https://lh5.googleusercontent.com/-ZzJ-1Di64VI/UBpg1XnB94I/AAAAAAAADmc/UV7T-sD9f0s/s576/02082012465.jpg вот такая фотография того как температура поднимается - иногда чуть выше. в общем купил новый термостат и дважды накалывался на крышке радиатора - хочу новую купить но нифига не подходит, того что заказываешь по инету приходит меньше и совсем другая, так что видимо буду ездить по базарам. Потёк бачок гура, сопливит один из выходов из баночки, начал паять но видимо где то промахнулся, сегодня попытаюсь опять запаять.

эммм... Велкам - что тут скажешь. Я пока свой кирпич ковыряю, уж не знаю насколько будет это интересно вашему путешествию. 4-5. ну думаю что еще буду здесь в питере. Встретится - думаю смогу - гарантировать пока не могу. Кто будет организовывать встречу? кому звонить? узнавать что где и как и когда?

ну я тебе говорю же, если ты надумаешь ставить куллер (это будет не бюджетно), то уже 3 тысячи на датчик буста с бустконтроллером я думаю все равно найдешь, а там и поднимешь если что давление. Есть коненчо совсем другая тындынция, установить компрессор наддува вместо компрессора кондея. там давка стабильная 0,7 кг. и ввыливат почти с нуля, но как по это дело натсроить тнвд я вообще ни гу гу.... это скажем так из области фантастики. http://images02.olx.ru/ui/15/35/21/1314968664_246383421_1----boost-controller.jpg - вот такая штука ну и вот такое http://www.bestuning.ru/files/store_apendix_big1114_1636.jpg не обязательно брендовое - у вас все таки не рб25 и не 2jz-gtte так тчо хватит и автогаги.

взял за 2300 какой-то английский новый - качество порадовало - все отличвы убраны аккуратно, всё очень и очень какчественно.

Доброго дня. Возникла необходимость у меня в том,что бы выставить угол впраска и продиагностировать ТНВД моего 4д56. Решил начать шариться по инету в поисках подходящего сервиса, может занимался кто таким - и может посоветовать какую то фирму или умельца с аппаратурой? но пока вот что получается - буду выкладывать ссылки на сайти и описывать что и сколько стоят и чего просят. Не сочтите за рекламу, потому что результат работы кого либо не видел - сам нахожусь в поиске... Итак: 1) http://steldiesel.ru/ - вот эта кантора что находится на комчатской - только за снятие установку тнвд запросила 8 000 рублей. Задавая предварительно просто Море вопросов о том, зачем, почему, куда, и как. в общем оочень дорого я отказался к ним ехать. 2) http://www.diesel-serv.ru/ - в этой конторе за выставление угла берут 1300рэ и за диагностику 1500 рэ. на мой вопрос - что входит в диагностику ответили: измерение компресси, измерение давления в системе, проверка меток, проверка тнвд в рабочем состоянии. Пока что склоняюсь к ним - но по выходным они не работают на софийской (этот офис мне ближе всего). а на шоссе революции я просто не поеду ибо даль. 3) http://www.stostayer.ru/?do=menu&id=679 - в этой конторе на маршала жукова взялись бы выстовить угол впрыска но не более того и стоит это 1700 рэ, но зато работают по выходным. больше с 4д56 они нчиего не делают. 4) http://www.boschspb.ru/ - в этой конторе я менял распылители форсунок, очень понравилось да и по цене полуичлось хорошо - у них распылители оказались дешевле экзиста, в общем сказали день но вернули всё в обед следующего дня, перед этим показали что было когда я сдавал форсунки и когда я получал они показали что стало и отдали все в баночках. Но увы больше ничего не делают с механическими тнвд. 5) http://piter-sto.ru/tnvd - эта контора только по комон реилу - механические тнвд не интересуют. 6) http://www.dieselsystems.ru/kontakty/ в этой конторе только по записи и запись ближайшего приема аж через 4 дня. стоимость выставления зажигания 1400 и диагностика 3000 тысячи. В общем продолжаю поиски - если у кого из Питерских есть точки где ремонтируют тнвд и выставляют угол впрыска буду благодарен - желательно юг, юго-запад, юго-восток СПб.

Иваныч, я коненчо не гуру, но имею супрятину турббовую и производил с нею кое какие манипуляции для подъема мощности. Так вот я тебе хочу сказать, что если ты поставишь кулер больше штатного то на впуске давление будет меньше чем при стандартном кульке, так вот переложив эту ситуацию на наши калоши мы видим вообще чудную картину кулька нет - и тут бац - кулек есть. давка турбины одна и та же но воздуху приходится проделать более длинный путь и в конце давление уменьшается- я сильно сомневаюсь что турбинки у нас давят много бар. полагаю что добавление кулька улучшит ситуацию с температурой поступающего воздуха, но никак не улучшит ситуацию с давлением этого воздуха. А ведь помимо температуры подаваемого воздуха важено еще и давление с которым этот холодный воздух вгоняется в цилиндры. Потом коненчо придется добавлять горючки, что бы смесь не была совсем уж бедной.

я долго чесал репу по поводу наддува. Смотри какая ситуация, для чего ставят интеркуллер - для того что бы охлаждать воздух идущий от турбины до впуска, он удлиняетвоздушный тракт. соответственно что бы воздух дошел так же хорошо как и без него стоит увеличить наддув турбины - это не большая проблема. вопрос в другом - что тогда уменьшается ресурс турбины, и надо учитывать что охлаждение турбины должно быть оочнеь хорошим, потому как увеличение наддува увеличит температуру потому система охлаждение должно быть оочнеь грамотно продуманным. т.е. понадобится увеличенный масленный куллер и пара хороших вентиляторово (может дополнительный водяной радиатор) на радиатор основной. ну а раз ты хочешь дунуть, то дуть на штатной турбе - это не серьезно - дуть надо на шарикоподшипниковой улитке, и прихода будет много, и жить будет долго - только масло меняй раньше срока. Больше чем 1 к.г. я думаю штатный поршень врятли выдержит, тогда пойдёт в разнос вся остальная система. И я еще не очень понимаю как под это делать отрегулировать тнвд - поскольку я даже для своего штатного двс с простым наддувом его натсроить не могу. НО ВООБЩЕ.... дизеля очень хорошо турбируются и наваливают. Но ты же учти. увеличение мощности ведт за собою повышенный износ деталей. и вообще тюнинг дело не благодрное и дорогое. Самое бюджетно купить буст контроллер механический (стоит что то порядка 2 т.р.) купить датчик наддува (вещь полезная стоит в районе 1 т.р.) собрать это всё и если допустим турба давит 0,6 поднять до 0,8 ну в общем поднимать не больше чем на 0,2 очка может чуть больше. и всё.

Лежак, я вот думаю что такой будет оптимален: http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZcaDPhkyLp0%26feature%3Dshare&post=172934_314 По поводу пробега - это хорошо - а вот по какой местности. Да и к тому же у етбя уже есть немалый опыт - расскажи, что ты считаешь нужным и что не нужным.

Подумай по повоуд резины - я бы нааверное не советовал брать дикого размера лапти, типо 32 -33 и т.д. расход большой, шум дикий, нагрузка на подвеску и вообще на все агрегаты (большая неподресоренная масса). подумай об узкой резине, что то типо уазовского типо размера. и в дороге если вдруг что - что бы ты смог быстро найти нужную. плюс ко всему, чем тоньше резина - тем меньше расход топлива и больше свободный ход, меньше нагрузки на все агрегаты. Так что срезиной бери не ту что модная и все советуют в магазинах для джипов, а ту что тебе в пути доставит меньше проблем и будет экономить и топливо и моторесурс. Ведь ты сам знаешь - в пути понты никому не нужны. шноркель - можно и встроенный сделать - кто то здесь такое уже делал. Защита да - вещь нужная - это факт. Подвеску нужно оживить. Когда оживишь подвеску - посмотришь а нужен ли тебе лифт. Ведь лифт - это увеличение клиренса который идет вместе с поднятием центра масс, а чем оно выше - тем тебе труднее будет ездить на машине, повроты на более медленной скорости проходить, большая раскачка. Задумайся так ли часто тебе будет нужен лифт в пути? Для дальних поездок - наверное стоит хорошенько продумать компановку багажника на крыше машины. Тебе ли не знать, что туда можно положить многое - а вот распределение это всего так же важно - опять таки стоит побороться и за аэродинамику и за снижение веса сверху. В общем каждый шаг - стоит продумать.

Серега, фильтр новый абсолютно, вся топливная магистраль новая, все шланги везде новые. кроме тех что идут от тнвд до форсунок. Всё остальное обсолютно новое. ни капли б.у. фильтра ВСЕ! ВСЕ новые. Хомуты в 80% новые. да какие 80 - все 90-95.

в общем выставил на продажу. учтал я от этого гемороя. Есть вариант конечно купить контрактный двс. но как то уже надоело содержать большой автопарк. решил распродать все. в том числе и эту машину.

очень не хотелось бы его отдавать на стенд в ручную это можно сделать? или стенд неизбежен?

N181 прости не знаю как тебя зовут. Спасибо за твое мнение. Распредвал не зажат, при установке были прошкурены все постели и бугеля, каждый раз распред снимался и стаивлся, ладно - это не столь важно сейчас рассказывать с распредом всё хорошо. Этот вариант не актуален. и я не увидел симпотомов которые были бы пуля в пулю, правда - не увидел. а вот с проблемным стартером пуля в пулю. видать каюк втулкам и прочему, потому как стартер адске горячий а провод который идёт на стартер плавит изоленту в тягучую массу. насколько я понимаю при поптыке завестись на горячую где то его подклинивает и возможно КЗ в общем снятие покажет .

Собираемся с мыслями и читаем, машина не капиталилась!!!!! Не лазили в двс. Головка блока да, и то только распред да рокера, а глубже нет.

пробовал вращать коленвал головкой на 19, и на горячую и на холодную вращается одинаково. А стартер и впарвду горячий что ппц. Только не знаю в чем там может быть проблема - проще стартера уже только кочерга.

нет не капиталили. был установлен абсолютно новый распредвал, абсолютно новые рокера. новый грм, новый ролик натяжной, выставлены зазоры в клапанах, проеверен зазор в клапанах на холодную и на горячую раза по три минимум. выставлены все метки по мурзилке, ремень грм натянут по мурзилк. заменено масло. расшевелен тнвд, непонятно как его нормально регулировать, нов общем работает стабильно более менее) и едет бодро. стоит абсолютно новый генератор и абсолютно новая проводка генератора. Пробег и проводки и генератора ну 70 - 100 километров. Вспомню что еще новое - допишу. Ведётся борьба с пробуждение акпп от долго сна, есть все передачи, но он сабака забывает как переключаться, приходится через нейтралку подключать все скорости. (но это уже другой вопрос и не относящийся к двс)

Всем привет. Ситуация такая, на холодную запускается с полтычка, либо прокрутив стартелром две секунды. А вотк ак машина проезжает километров 10-15 и нагревается сильно, глушишь и больше не завести, мотор крутится но не заводится. аточнее сказать и крутится то с большим трудом, еле еле. и очень сильно сажает аккумулятор. Обратил также внимание на то, что толстый кабель идущий от плюсовой клеммы до стартера - оочень сильно греется, настолько сильно что даже плавит изоленту в сопли: полагаю что проблема в стартере - н почему ещё может быть косяк с заводкой?

очень не хочется ругаться и матерится. Гнал из гаража домой, и она нагрелась - причем довольно сильно, остановился на обочине и больше завести так и не смог. что за ёкарный бабай??? записал видео того тчо выдаёт мне двс на поворот ключа: В общем на галстук и домой. Сейчас заряжаю аккумулятор - и беру недельку тайм аут с этой машиной, буду заниматься другими делами. Позже - займусь переборкой стартера. И внимание ВОПРОС: Как отрегулировать количество подаваемого топлива?

генеартор установлен абсолютно новый пробег 30-40 км. натяжной ролик так же новый шум пока не понятно откуда - сам пытался сегодня выловить - есть подозрение на гур. Зажиганеи позже - это смещение тнвд наружу от двс?

а по поводу звука работы двс? громко? тихо? стук праивльный?

еще один ролик: [media=] [/media]

Доброй ночи. Проверил я концевики - Миша ты оказался прав. Все концевики заменил на правильные и теперь всё хорошо. Сегодня приделал ещё один маленький глушитель на оконцовку и наснимал видео разного. Есть вопросы. Посмотрите на видео и оцените громкость работы двигателя? Двигатель прогретый и на мой взгляд работает ооччень громко, вопрос почему? [media=] [/media] [media=] [/media] и нет никакого цвета выхлопа - ни черного ни серого. толкьо прозрачный - нормально ли это?

Доброго времени суток. Продолжаю сборку - натсройку и регулировку своего кирпича а попутно есть продвижения и вопросы: 1) вопрос - Почему может постоянно гореть лампочка открытых дверей, все концевики работают, и горит только эта лампочка постоянно: 2) Собрал часть выхлопа, на основе б.у. банки от Тойоты Ленд крузера 120 Входит на штатное место достаточно плотно - но если вешать не строго горизонтально а немного под углом, то ничего не торчит и места становится достаточно - пришлось делать подвесы по месту, машина стала работать тише (но наши двигатели 4д56 сами по себе работают тихо даже совсем без глушителя) На последней фото вы видите маленький глушитель, это от опель омеги один из средних глушителей, его я тоже поставлю, потому что мне выхлоп кажется черезчур громкий. Надо отметить что димаетр штатной трубы - очень маленький, опелевский выхлоп толще на 3-5 мм, а от тойоты приблизительно на 1см толще опелевского. Даже с цучетом того, что у меня сделана полная вибро шумо и теплоизоляция всей машины- мне всё равно кажется что очень шумная машина получается. Сегодня продолжу борьбу с шумом.