Dios

у меня с тех пор и работа сменилась и два ноутбука, так что историй не осталось. P.s. что касается гостей - удивил!

торчит на 26 куда? справа от рычага? упираясь у меня длинна болта меньше...

прочитал. Познавательно, материала маловато, но всё равно задумалсо....

пользуюсь чистиком, красным. но вообще давно подсел на такую штуку. она бывает в баночках и в тюбиках. у меня сейчас тюбик красный, после работы выдавил желтую пасту помыл хорошо насухо и вытер, если где то осталось небеда, пахнет приятно кстати, а если добавить ъоть капельку воды или просто помыть потом руки под краном то вообще лучше всякого мыла. Поскольку у меня постоянно проблемы с вещами где етсь масло после дизельного двс сами знаете отмыть не просто чистик справляется. и стоит недорого.

Серега Ёж, вот такой болт вот так вкручен. Прошу прощения у остальных позже объясню в чем тайный смысл сего послания.

проще продать все и купить тазик в кредит, или за полную сумму в автосалоне. Ларгус или еще что то - это проще.

Эхх, а мне было бы интересне почитать как человек раму делал или подгонял ее от чего то, а переварить одно к другому - это разве интерес? Идея с рамой, намного круче. Даже с двумя подрамниками и то крутая.

не умничай! уже давно все заменено из старого только корпус тнвд остался. Теперь вопрос в настройке и отладке. Отдать в сервис это дело не хитрое. а самому?

В общем мне теперь тоже потребавлось поменять фары. у меня на машине спереди всего две фары, как у обычных грузовых L300, так вот пошел я на сайт DEPO а там вот такой каталог http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_MB_8.pdf Там я так понял что для двух глазых машин фары должны быть: 214-1117N-LD-E так ли это? мои ли это фары? И вот теперь дилемма а как их заказать? Когда пытаюсь найти в каталоге то ценники выпадают только на оригинальные фары, а на вот такие заменители - нет. Хотя я больше чем уверен что они возят. Может кто знает каталожные номера европейских фар по Н4?

Доброго дня, господа. Возник у меня вопрос по настройке качества смеси подаваемой ТНВД и вот по какому поводу. Все мы (ну многие) знаем, что на карбюраторных машинах качество смеси можно отрегулировать, при этом вместо свечи нужно вкрутить ввертышь с прозрачным стеклом в центре якобы свечи и с помощью зеркал смотреть на цвет пламени, путем регулировки можно добиться нужного нам свечения и лучшей работы двигателя и оптимального сгорания топлива. Ну так вот, в процессе сегодняшних регулировок (очередных) моего ТНВД, я задался вопросом о том как обогащено топливо? Конечно вы можете бросить в меня ссылками, фразами и прочим интернет ресурсом, и даже в книге написано, что мол смотрите на цвет выхлопа. Вы меня конечно простите, но вот понимания белый и беловатый, немного темный и черных или темноватый, разные понятия и по этим понятиям как то очень трудно настроить что либо правильно. Я понимаю точные значения - цифровые, я понимаю цветовые значения - красный,синий, желтый, зеленый. А вот полутона - можете называть меня дальтоником, но в цвете ВЫХЛОПА определять полутона, и тона двух (весьма спорных цветов) Белого и Черного.... это уже простите на уровне духовных веяний и чакр.... я понял что мне это не дано. ... По сему вопрос. А есть ли способ(а лучше прибор) который помог бы конкретно выставить на наших МЕ-ХА-НИ-ЧЕ-СКИХ ТНВД обогощенность топлива по каким то точным цифровым параметрам, или же для этого надо снимать насос и отдавать его в ВОШ дизЭлЪ сёрвис? (но ведь чиорт побери, они ведь тоже не по цвету выхлопа его настраивают?!)

учти что и двигатель тоже будет крутиться легче и быстрее, поскольку ты снял нагрузку в виде ременно передачи и еще одного вала чем меньше нагрузки (хоть ременной хоть какой) тем двигателю легче крутиться а тебе это снижение расхода и шустрость набора оборотов ну и так далее.

зачем порнуху городить если можно купить пуля в пулю.

торопыга сразу ясно... и читать ему времени нет и двери мерзлые тоже нетерпячка гонит.... так уж и быть, расскажу, резинки на двери покупаешь от Хюндай портера(Н-100, Grace) всё это одно г..но и то же. снимаешь старые, ставишь новые. причем я тебе посоветую (хоть и не просишь) купить сразу все резинки, и те что на двери одеваются снизу и на порог клеятся, ну а если и это не поможет, покупай уплотнитель самоклеящейся и уплотняй те места где сифонит. Да! и еще одно, купи баллончик с силиконовой смазкой, что бы был силикон в аэрозоли, и пропрыскай все резинки в своей машине и будет тебе счастье, ну а если торопыга и нетерпячий такой то помажь салом, а то и дальше будешь отрывать резинки. Я, всё сказал.

Гыыы, долго будешь трахацо, хотяяя есть вариант для тебя, найти двс, с выставленными метками и посчитать количество зубьев до какой то понятной всем метки, а метка коленвала вообще на пластиковом кожухе. с этим проще.

круто что говорить. НУ вот я бы сперва скинул клапанную крышку, проверил все бугеля на целостность и на трещины, проеверил бы затяжку все болтов под клапанной крышкой, проверив, ключом провернул бы коленвал два-три оборота, и смотрел бы на состояние распредвала, не шевелиться ли он где вне положенных местах, не зажимается ли. если всё в норме (что врятли) закрываем крышечку предворительно проверив зазоры в клапанах. 2) смотрим меточки на грм, распреде и тнвд, совпадают али нет? Меточки совпали, всё хорошо, нет - выставляем меточки сначала в исходную позицию. 3) пока крутимся вертимся с грм смотрим попутно на сам ремешок, не утерял ли зубья из ленточки? Даже новые ремни бывают оочень разного качества, и на обкатке бывает сжирает зуб-другой. . ну и если всё вышеперечисленное сделано на 5 или 4+, то продолжаем дальше секс развелечения. 4) Чистим топливные фильтр и сеточку на впуске и выпуске из тнвд. - вытащить их не просто, но можно, чем то длинным и крючковатым, типо вязальной спицы только с застренным кончиком, кото то болт подбирает и вкручивает . . Кстати, если убрать эти филтры то плунжерной паре будет не легкожить с нашей соляркой, даже самой типокачественной. . 5) филтры в порядке но проблема осталась есть звон в ГБЦ (головке блока цилиндров) и трудный запуск или плохая работа по топливу. - откручиваем форсуку, аккуратненько, не переломав ничего. По одной штучке сначала скидываем шланг подачи топлива и смотрим идет ли салярка, если идет и капельки из трубки плюются прикручиваем обратно, и выкрчиваем тихонько форсунку, стук пропал, значит родимая подвисла либо еще какая еда внутри случилась. в общем отправляем в ремонт/замену. . Форсунки проверили, а звон из района ГБЦ остался, ну тогда берем уши в руки и начинаем более детально углубляться в место источающее эти звуки, может всё таки не из ГБЦ? . Черный дым/белый дым/турбина. Да хорошо юы иметь датчик буста на приборе что бы видеть - работает ли турбина или нет. Ну и понять масло гонит она или нет, как уззнать есть ли масло, открутить впускной патрубок и посомтреть, есть в нем масло, если масла много, ооочень много то ей пришел писец, и надо менять (ремонтировать конечно можно, но это припарка поможет не на долго), если там маслянный налет или небольшая 1-1,5мм струйка то это нормуль, еще живая и побегает.

откручиваешь ременный шкив, снимаешь его. Я откручиваю ударным шуруповертом, но для этого надо снять всё что есть спереди до двигателя, потом как снял шкив вытаскиваешь шпонки - их две штуки (бывает что вторая выпадает немного повозившись а бывает и нет), главное не потерять их и запомнить какая где стояла, причем первая вылетит сама, а вот вторую надо будет поковырять, а потом снимаешь зубастые колесики одно за одним, если какое то не слезает - значит прикипело, и тут несколько вариантов: 1) (по мне не самый действенный) Берешь ВД-40 и поливаешь его каждые 10-15 минут и пытаешься снять покачивая сотыми милиметра вправо влево шестеренкой. 2) можно обмотать тряпкой смоченной в солярке и потом действовать так же как в п.1 3) (по мне - это самый действенный способ, берешь ведро или что то достаточно глубокое что бы туда влез "нос" коленвала с шестеренкой, заливаешь дизтопливом, опускаешь его туда на 30-40-50 минут, вытаскиваешь и пытаешься снять. Можешь себе помочь деревяшкой с киянкой, но без фанатизма, а так, слегка, и вот постучал по шестеренки и снова в дизтопливо, полежало минут 10-15-20, снова достал. А если на ночь оставишь в дизтопливе, то придя с утра шестеренку обнаружишь в ёмкости. Иноглда бывает, что застревают именно шпонки и тут надо смотреть, либо она закисла, тогда смотри то что писал выше, либо застряда по физическим параметрам в плане смещения небольшого, ну тогда действовать по обстоятельствам.

вот именно не надо тень на плетень наводить. у меня 25-ый кузов, там ЕСТЬ бугорок!!!! И колесико через него перескакивает!!!

ну вот смотри. фары вставляются в морду, а морда приварена к стойкам. проще посомтреть мою тему про восстановление делики в поиске набери слово ТРАФИК и там найдёшь фотки. Единственные нюансы что меня смущали, цена железа и места крепления бамперов, а так всё остальное должно быть Plug&Play. Но я так и не решился.

Эмм, попробую внести свои пять копеек. Болел у меня опель такими же болячками с перегревами. В общем оказалась больная помпа, болела она тем что провернуло крыльчатку относительно шкива, и иногда крыльчатка цеплялась за шкив и тогда было всё хорошо а иногда проворачивалась и машина оставалась работать без помпы- что приводило к закипанию, вылечил заменой помпы. Советую посмотреть (заменить) помпу. Что касается не хотела глохнуть и не хотела заводиться, надо в тнвд лезть, вообще отдай его на полный ребилд, главное что бы потом настроили хорошо.

Так опишу здесь как победил проблему. Итак. Первое что сделал, вырезал всё то говно что было в аккумуляторном отсеке, пошел в магазин где продаются провода для камаза, купил новые провода толстый, купил новые провода для заземления, гайки болты и клеммы, купил два АКБ и за 40 минут собрал всё с нуля. Заменил всё кроме кабеля до Стартера. Результат машина схватывает с полтычка. Я перебирал стартер в надежде найти там какие то косяки нашел то, что внутри небыло достаточно смазки, всё остальное было в нормальном рабочем состоянии. что еще может быть при плохой работе стартера, я полагаю что это сам по себе толстый провод идущий к стартеру. попробуй заменить. Ну и сделал дополнительную связку минуса с кузовом, и вроде бы делал кузов двигатель, или нет - уже не помню.

топик стартер испугался и убежал, а вы все расписываете! ему видимо уже ничего не надо.

видел ролики, когда людей ломало квадриком попалам и на всю жизнь. даже пробовать не хочу.

неее не понимаю. он кушает бенз, а допустим мой кирпич салярку- это значит мне надо иметь еще одну канистру бенза, плюс полный бак в квадрике, теперь вопрос, что на нём возить и для чего? в общем вещь может и в себе но не для меня закрытая. ну вот закопаться, тоже не понимаю, в чем цимус, ну закопал, повозился, не смог откапать, приехал на делике и вытащил как репку, и никаких переживаний и экстримов, на подобии того, тчо домой не вернешься потому что делика в такой грязи что трактор не доедет, ну и т.д. Потом еще какой момент. он место занимает много, и как в машине так и во дворе, обслуживание, зап.части, короче не понимаю.

я немного не в тему вопрос задам. А в чем прикол квадрика? вот куча народа уже закупили этот странный для меня транспорт. Но я никак не могу понять в чем его прелесть? Для меня так это очень дорогая непойми для чего купленная игрушка.

джин, так в чем проблема, поставил ТД, пошел в мрэои говоришь, мол была замена двс, внесите изменения (заявление надо писать). Дальше они проверяют по базе ставились ли такие двигатели - видят что ставились и говорят - ок. вот тебе отметка в птс и ты свободен. Есть второй вариант: они не смотрят никуда, и говорят. эээ братец тебе на экпертизу, ты едешь в назначенное ими место, там смотрят пишут заключение, что: ДА! такой двс ставился, и ДА! он установлен праивльно, едешь с заключением обратно в мрэо и тыча бумажкой вносишь изменения в птс. Есть третий вариант: ставишь дизель, и катаешься в свое удовольствие а налоги платишь как за бензинку. и не паришься. при продаже машины либо закидываешь обратно блок либо проходишь процедуры описанные выше. Да и еще один нюанс, блок штатный, который стоял, ни в коем случае ен выбрасывай, он теббе будет нужен в 99% случаев при общении с инспекторами и экспертами.