Володя

Это 10-15 секунд длится и тока при -30, даже при -27 все в норме. Скорее всего считаю, что -30 уже порог для 5w40 (синтетика), мотору крутиться тяжко, а EFI начинает лить бензин без ограничения чтоб обороты повысить до 1500. Отсюда несгоревшее топливо и куча дыма, 4д56 никогда столько не выдавал. Почему и говорю, что запуск с маслом 10w40 (не синтетика это точно) при - 34 миф. Вообще-то все пишут, что термометры врут в меньшую сторону, у меня например в большую (при -13 показывает -27), если еще холоднее - моргает в режиме определения. Может тоже такая проблема с термометром?

Хорошего мастера днем с огнем не найти. А стендик покупать накладно. Хотяб в пределах 10 стоил-бы.

За все эти работы со стоимостью деталей они высосут очень много денег. Рассмотри вариант с приобретением контрактного насоса, его надолго хватит и старый останется. С ним можно будет поэкспериментировать, потаскать по разным мастерам, порегулировать, может он не такой мертвый. Почему порекомендовали пару менять? Они его на стенд ставили? Давление мерили? Любой самый неисправный насос можно настроить на минимальный расход, только тяга пропадет. Вообще считаю, чтоб клиент был доволен, мастера обязаны просить приность с насосом и форсунки регулировать (проверять) все вместе.

В смысле? Рабочая прокладка между сидением и рулем? Я не говорил, что мотор у марка дергался, он небыстро крутился и коптил. Моторы 1JZ-GE. Считаю, что такая прокладка и предназначена, не допускать мучения мотора и залив катализатора переобогащенным выхлопом.

Отъездил 600 км, турбина крутится хорошо. Мотор работает жестко. Перековырял кучу форумов, все-таки надо было форсунки 150 делать. Начал мастера пытать, он признался что на новых было 130, на старых больше и он руководствуясь "крутым опытом" сделал 130 на старых способом подтачивания шайб. Типа насос у старых машин слаб уже и не давит, с пониженным давлением мотор мягче работать будет. Этот пи..р не посоветовался а сделал и все. Попробовал делать позже тнвд - эффект слабый. Хороший эффект дает откручивание винта цикловой подачи (мотор работает на холостых как бензиновый), но тогда тяга пропадает. Как теперь давление поднять в форсунках? Можно под шайбы еще что-нибудь подкладывать? Или разбирать форсунки делать замер шайб, заказывать новые (с учетом потолще), ждать 2 недели пока придут. За них загнули 150-250 р. за штучку! И не факт, что все совпадет как надо. Прошу совет.

Его надо отключать т.к. от него толк пропадает - запирается обратный клапан, который в нем стоит (подпором помпы, тосол гонится в обратном направлении), северс перегревается и срабатывает термореле на отключение его. Зачем каждый раз испытывать его на прочность, сгорит однажды.

Вчера открутил штуцера на тнвд, клапан отсечки - сеток нигде нет, так-что ничего не нашел. Единственное в гнезде клапана отсечки куча примагниченной мет. мелкой стружки.

А у меня, а у меня был горбатый Запорожец, он заводился при -50 с пол пинка и 140 в горку шел. Правда сейчас нет и продемонстрировать чудеса не могу. Может кто и считает нормой мучить бензиновый мотор при - 35. Что у меня Креста была 95 г.в. при - 30 заводилась, и потом секунт 10-15 поработав при 600 оборотах и закоптив пол двора черным дымом (масло 5w40), что у соседа сейчас марк2 2000 г.в. при - 30 та-же картина. Может он и при большем минусе заведется, но после таких запусков напрочь зальет бензином и заплавит потом соты в катализаторе. Была Виста, там четко - 24 отличный запуск, - 25 и холоднее бесконечное подергивание, хватание до разрядки аккума. и запуска нет. Свой 4d56 пробовал при -25 - все как вышесказано, колбасня 10-20 сек, потом нормальная работа. Щас поставил Северс т.к. вот эта колбасня и минусовая температура ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращают срок ремней. В жизни не поверю в байку про уверенный запуск при -34 с маслом 10w40 и ак. 45ач. Тока если с помощью подгревателей.

Не обязательно сальник ТНВД. У меня такое было, потом заменил все хомуты на топливных трубочках и прошло. Подсасывало воздух с под них. А допер до этого, когда в тишине ручным насосом энергично покачал. Почти с под всех шипящий, булькающий звук. Видимо при работе насос воздух выгонял и все работало, постоит - опять воздуха наберет. Причем дурацкие яп. хомуты до упора были натянуты, результат - на выброс.

Просто случайно хотел спросить. А из шприца не получится? Он тоже давление очень хорошее развивает и емкость под соляру в нем уже есть. Типа ставь тройник с манометром и качай на здоровье. Видел в продаже импортные шприцы для шприцевания маслами, по цене в 2 раза дороже нашего. Хотя у меня друг обычным заправленным трансмиссионкой шприцует шкворня на Волге. Какое он давление развивает? Думаю не хилое точно.

Ну я офигеваю! Надо-же такое замутить! Есть воздушные сигналы сразу с компрессорами продаются. В крайнем случае приспособить компрессор для шин + ресивер + реле. Кондер летом - большое благо, хоть и редко его приходится использовать. А насчет лодки, я поступил проще, вместо пердуна поставил штуцер + кран + шланг. Вытягиваем газ на 2400 оборотов, одеваем шланг, открываем кран, ждем 1-3 минуты и самая большая лодка надута! При желании по окончании откручиваем штуцер, ставим пердун на место.

У меня у знакомого застучал подшипник генератора, грохот был такой, что "клевые" мастера сказали, что вкладыш провернуло, надо мотор капиталить. При снятии ремня причина грохота нашлась.

Еще раз прошу подсказать. Было у кого нибудь, что антифриз грязный и после замены опять грязный и еще после замены не так сильно, но опять загрязняется. Может его никогда не меняли? Печка греет нормально. На патрубках внутри наблюдаются твердые отложения.

Для бензиновых двигателей Денсо делает форсунки, применяются практически на всех яп. моделях. Распылители для дизельных форсунок делают (читал, что в одной партии до 50% льющих попадается), а про изготовление форсунок для дизельных двигателей этой фирмой никогда не слышал. Насколько знаю Денсо в японии специализируется на электрике (электрические агрегаты), Айзин на механических агрегатах. Может Денсо и не выпускает на самом деле распылителей? Как в свое время помню кучу поддельной продукции Бош, в том числе ремни ГРМ, торм. шланчики, а оказавается Бош вообще не делает ремни и т.п.

Привожу сравнение с маслянным фильтром не на тему забиваемости и его устройства, а на тему отрыва волокон из фильтрующего элемента. Масло при большей вязкости, большем давлении никаких волокон из фильтра не вырывает, хотя возможностей у него больше чем у соляры. Волокна в сетке ТНВД - результат применения поддельных фильтров с синтетическим элементом. Вот, что хотел сказать.

Подскажите советом. На ходу противно шуршит трос спидометра, особено в диапазоне 30-70км.ч. Пробовал со стороны спидометра шприцем масла в него налить - не получается. Достало это шур-шур. Под замену его? Или как-то можно его смазать?

У нас одно сто практикует извращение с лампочками (подтачивают усы, прокручивая их), 100% могу сказать, что слепить фары перестают после этого. Но на приборе всеж видно, что фары правые (видна дуга выгнутая вниз) и на ТО к этому прискипываются всерьез (самое обидное бабки не берут, надо тока через знакомых). Выход тока менять фары.

Второй день эксплуатирую "северс" - все в порядке. Вчера было - 12, за пол часа нагрел на 0.5 см от нижней метки. Сегоня -22, за пол часа на уровне нижней, пока кабель сворачивал, мотор нагрел до вчерашнего показателя. Ставил подогреватель не для облегчения запуска, заводится хорошо, а мотор жалко. Если в мотор залил хорошее масло (как-то ему легче), то срок ремней как-раз холодные запуски и сокращают (резина задубевает и проворачивать валы с загустевшим маслом тяжко).

Я согласен с KVA. И он там правильно пишет, что ВНАЧАЛЕ фильтрующая способность улучшается. Почитайте на сайте ЗР, там они испытания фильтров делали. ВСЕ, т.ч. подделка по качеству фильтрации укладываются в нормы, т.к. поставщик бумаги - один! По ресурсу и соответствию посадочных размеров - другой вопрос. Бумага изготавливается из пальмового волокна. Не верю в байку про отрывающиеся волокна и идущие в ТНВД. А как-же с мотором? Там масло еще гуще и давление значительное присутствует. Давно уже все вырывало-бы, забивало маслянные каналы и драло вкладыши. Единственный вариант, это если в фильтре применен синтетический материал (типа синтепона), тогда запросто. Но никто в мире его не применяет даже в воздушных фильтрах, только в грубых подделках его можно встретить. По качеству фильтрации он не влазет ни в какие нормы, быстро комкается, спрессовывается и потом вообще ничего не пропускает. Если фильтр бумажный, смело его берите, подделка будет влиять тока на ресурс и сопротивление, т.к. они экономят на бумаге, ставят маленькую гофру.

У меня было примерно такое. Секло с под 2-й форсунки. Причина: ублюдки мастера. До меня при выковыривании (вырубывании) форсунок попортили гнездо форсунки. Подшлифовал гнездо, естественно поставил новые кольца и затянул форсунку на 100 Нм, вместо 64 Нм - как положено. Сейчас все в порядке.

За 8000 р. сепаратор окупит себя лет через 10, если его применять для очистки. Проще менять фильтр каждые 4-5т. км., или не лучше соляру брать на нормальной заправке на 2-3 р. дороже и не тратить 8т.р. на сепаратор. Читал в умном журнале ЗР про сепаратор для соляры. Смысл статьи примерно такой: протестировали они этот сепаратор, вывод - отстаивать сомнительную соляру стоит, сепарировать - не стоит, т.к. вместе с мусором и парафином выгоняются соединения серы, которые и являются смазкой топливной аппаратуры. Отсюда: значительное сокращение срока службы топливной аппаратуры. Применяйте топливо от нормальных поставщиков, если нет нормальных - ищите или заправляйтесь на заправке.

У меня коротыш v24w, у него салон как в легковухе + 30-40см багажник. Вчера ездил по трассе, на улице -12 пока, печку отключать пришлось. Если салон герметичный, то в любой машине в 100 раз теплее. А сижу тока на этом форуме, он живее и ярче. Паджеровский какой-то одноразовый: пришел-прочитал-забыл или пришел-тему завел-пообсуждал-забыл. Хотел сказать, что не нравится форум на padjero4x4. Тут ползаю по веткам взависимости от тематики.

Не согласен, что без задней печки машина становится 2-х местной. Во-первых назад идут воздуховоды для ног. Во-вторых а как обычные легковые авто, они 4-х местные и задних печек в них нет, выходит они тоже 2-х местные. И еще раз повторюсь, что без задней печки в передней воздух стал заметно горячее.

Тоже решил заменить антифриз после покупки своего автомобиля. При сливе обнаружил там самое настоящее г..но - цвет темно-коричневый, в бачке на дне в палец толщиной коричневая вязкая масса. Залил зеленый антифриз АГА. Проехал 1 т. км. и тоже-самое - он превратился в темно-коричневую жижу, в бачке опять на дне много осадка. Опять все слил и заменил на новый антифриз. Проехал 100 км. он начал коричневеть, блин! Кстати рекомендую антифриз АГА у него при хороших показателях отличные моющие свойства, т.к. поначалу из бачка начал я эту гадость со стенок шкрести щеткой с водой - толку мало, а залил немного АФ и кинул туда кусочек тряпки, поболтал и все смылось! Не могу понять откуда берется эта коричневая пакость? Думаю тут 2 варианта: не очень плохой - где-то б блоке была паровая пробка и он ржавел; плохой - прокладка прогорела и в радиатор перед продажей сыпанули гадость типа Стоп-течь. У кого-то было такое, что грязный антифриз? Просто у меня раньше был Марк, там он был как слеза чистейший.

Приветствую. Хотел поделиться опытом. Поставил себе на днях Тюменский "северс" 1.5КВт. Не так легко это оказалось. Начнем с того, что под топливным фильтром уже куча тройников с ублюдочными хомутами (которые имеют длинный болт, и хреново затягивают патрубки) для задней печки. Врезать туда еще один тройник с патрубком - гемор. Решил отказаться от задней печки, толку от нее маловато, воздух еле теплый гнала. Убрал все тройники и кучу патрубков - сразу там уйма места образовалась. В последующем ничего не потерял, передняя печка намного горячее стала и это при том, что кран на подогреватель ставить не стал, достаточно обратного клапана в подогревателе. Принял решение поставить "северс" не как все советуют со стороны пробки, а в освободившееся пространство. Вместо пробки вкрутил штуцер (комплект ГАЗ, там их 2 идет) и шланг вывел в район стартера, там "северс" и поставил. С него выходит патрубок в тройник (тоже для ГАЗ) между штуцером на головке и печкой. Обязательно купил фольгу и замотал основательно (сверху проволочкой закрепил) в районе выхлопной трубы и турбины. "Северс" ничем не крепил, он за счет патрубков там наметрво висит четко под топливным фильтром. Нагревается он хорошо и теплый воздух идет четко на фильтр. Повторюсь передняя печка стала горячее без задней и обошелся без всякого крана. На патрубки задней одел кусок шланга чтоб грязь не летела и вдруг захочется потом поэкпериментировать и запитать заднюю печку. Хомуты все сменил на наши, они лучше тянут и самое главное место не едят, удобнее затягивать.