Володя

У нас нормальные хорошие заправки (Лукойл, Сибнефть) уже с сентября на зимнюю перешли соляру. Вообще читал, что самая-самая лучшая в РФ соляра Лукойл. Только она обеспечивает полный комплект присадок для всех дизелей с любыми типами топливных систем. Только она обеспечивает выполнение мотором Евро 3, т.к. мотор будет хоть евро 5, а если соляра обычная, то более Евро 1 не потянет. Все это прочитал в ЗР этого года, они тест проводили.

Подскажите пжалста!!! При регулировке ТНВД раньше-позже надо заново ремень подтягивать-отпускать? Все пишут, что он двигается к-от мотора 1.5-2 мм, это ведь на ремень влияет, т.к. насос в крайнем положении? Сдвижка насоса на 2мм, удлинняет ремень на 4мм, а это почти на 1 зуб? Или он регулируется вращательным движением?

Про распылители есть тема, много полезного и про корейские и про NGK.

Советую все-таки проверку сделать, может они нормальные и нужна регулировка. Проверка у нас 50р. стоит, регулировка 200р. шайбами мастера например. Распылители лучше брать zexel, если надо номер скину. Опять немного опыта: Под болтики клапанной крышки отлично подходят резинки от ВАЗ 2109. При закручивании старался покрепче затянуть, но не перестараться - все-таки перестарался, крышка треснула немного. Замазал холодной сваркой, посмотрим удержит или нет.

Стучать может из-за люфта в направляющих. Если в свое время порванные пыльники прозевал, коррозия на штоках и каналах началась, износ сделал свое дело. Кстати можно уточнить про замену направляющих? Насколько известно они новые не продаются (тем более в ремкомплектах, а для них специально ремкомплекта не бывает), под замену идет весь суппорт. Ставили б.у., в каких целях, что со старыми? Вообще узел оч. ответственный, через направляющие проходит весь момент торможения и на излом между прочим (а не просто как направляющие служат), для них даже смазка только специальная идет.

Шайба под распылителем (маленькая, двухслойная), шайба под форсункой (толстая, обычная). Выколупывать надо делая насечки в секторе 30-45гр., потом вбиваем шило в край шайбы (след в головке остается конечно) остается, ближе к резьбе и действуя как рычагом всковыриваем ее. Я например 2 колодца все-таки подзапортачил. Вообще-то они должны легче выходить, но это если момент заворачивания форсунки соблюдать. Обычно их заворачивают под самое не хочу. Мне пришлось отворачивать их с трубой на воротке, при этом до разборки было слабое подсекание газов с под 2 форсунки. Вчера все собрал, единственное перетянул форсунки до 100Нм, т.к. колодцы подпорчены и чтоб кольца лучше подмялись. Все нормально, ничего не сечет. Хочу поделиться еще опытом. Пришлось на всех топливных трубках заменить все хомуты, т.к. японские провочные эти г..но. Начал качать ручным насосом (надо в полной тишине делать), чуть-ли не с под всех штуцеров шипение и пузыри (обратку включая), хомуты были затянуты на полную. Вывод: их все на выброс, на их место обычные. Также заменил трубку с дренажки форсунок, т.к. стояла там обычная сильно перетянутая и естественно ссала. Подходит туда с 2109 (идет от вакуума к коллектору), хомуты - обычные (меньше нет). Родные хомуты уже ничего не тянули. Внутри не советую форсункам ничего промывать, они или чистые, или если там грязь, то распылителям уже хана. Читал, что иглу притирают (зубной пастой???), считаю это ерундой, ну хватит этой притирки тыщ на 5-10 (пробег до лета) и опять вскрывать, менять 12 колец (мучения + 600р. на кольца + опять порча колодцев). Надо, если 2 и более рапылители льют менять все, чтоб потом опять не лезть туда. Еще совет, при снятии-установке дренажки надо открутить маслянный щуп - меньше мороки с ее установкой. Закоксованность распылителей выдает возраст, полохо еще если на них нет равномерного светлого ободка без нагара внизу, значит форсунки уже крутили без замены колец и есть вероятность что распылители поджарены.

Головка обычная стандартная ,удлиненный вариант на 22. Свечки если керамические, то у меня например рабочие и все одинаково 0.6 Ом выдают, идеал для них не знаю. По форсункам могу пояснить следующее: если их рабочее давление 130 (или после долгой работы они 130+,- выдают), то это и есть проверочное давление. Если их надо регулировать, то делают на 5Ат больше т.к. после разборки форсунки пружина немного приходит в себя удлиняясь, 5 Ат соответствует ее последующей усадке при сжатии и работе (у нее сжатие 0.5 мм ориентировочно и до 0.8 мм рабочий ход). Изменение толчины шайбы на 0.025мм изменяет давление впрыска на 3.5 Ат соответственно.

Предложение! Начало у темы неудачное, но тема актуальна. Предлагаю ее оставить и наводнить полезной инфой по форсункам. Например: 1. На сегодняшний день так и не выяснил давление открытия форсунки на 4D56. В легионовской книжке написано 130 и точка. В мануале к Пыжам 130 - для моторов без ЕГР, 150 - с ЕГР. Заказал новые оригинал чисто под мой мотор (он с ЕГР), пришли отрегулированными 128-130. 2. Намучившись с выковыриванием колец из колодцев форсунок, попортив 2 колодца, нашел примерно следующий алгоритм их вытаскивания. Потихоньку (не до ГБЦ, а на пол толщины кольца, иначе на колодце остаются вмятины!) надрубаем простой отверткой сектор на кольце градусов 30, в середину сектора ближе к резьбе вбиваем толстое острое шило (лучше чертилку) и всковыриваем. Поначалу переборщил с ударами по кольцу и бил его накрест (прочитал что его с усилием надо рубать на пыжевском форуме), наделал насечек, да и старые уже были. Боюсь теперь чтоб не секло с под форсунки. 3. Согласно книги форсунка закручивается в ГБЦ с усилием 64 НМ!!! Не меньше и не больше! Купил дорогущий динамометрический ключ SATA (3600 руб.) Начал заворачивать, ну очень уж слабоватый момент! Завернул где-то на 100-110 и то без всяких излишних усилий, считаю так лучше и правильней-ничего им не будет. Ответ на вопрос: верхняя гайка на 17, гайка обратки 17, гайка форсунки 19 (ни в коем разе за нее не крутить), форсунка - длинная 22. Покупал качественную Kamasa tool за 360 р.

Вообще-то он воздушный, но если бак этот обрезать, дырки под патрубки вварить (предположения!). В запоре он легко запускается - полная автономка.

Вал провернул пальцем. По направлению вращения клин был полный, а в обратную сторону провернулась легко, после этого и обратно нормально закрутилась. Пальцем сильно не покрутишь, чтоб подклинивание проверить, одел маленькую головочку со штоком, крутится очень легко, думал головка на гайку не оделась. Никаких подклиниваний, поскрипываний нет. Плоскогубцами подергал за гайку колесика, люфта нет вообще (или подшипники в идеале или с той стороны нагар на улитке и колесо упирается в него). Лучше разобрать или попробовать завести? Форсунки был уверен что 130 надо регулировать. На Паджеровском форуме прочитал, что с ЕГР 150, без 130. Сейчас позвонил мастер, сказал что новые (оригинал четко под мой мотор) отрегулированы были на 130 ровно, на старых тоже менее 130 и он мне сделал 130.

Подскажите пожалуйста! Заклинило турбину на 4D56. Уже 2 вечера ее пытаюсь снять - никаких результатов! 3 гайки на коллекторе открутить НЕВОЗМОЖНО. Там кроме накидного ключа ничем не подлезь, а им там усилие нормальное не приложить. Может проще коллектор открутить и вытащить все? Никто так не делал? И еще вопрос. Колесо турбины крутанул в обратном направлении и все клин пропал, крутится хорошо без заеданий и звуков (головкой на 8 крутил), люфта вообще никакого нет. Может не стоит ее снимать и смотреть, что-же там попало. Открутил клапан ЕГР, там нагар на стенках 0.5 см толщиной. Может кусок нагара попал в турбину и ничего перемелется? Что там вообще может попасть и приклинить ее. В обратную сторону она крутанулась вообще без всяких усилий.

У кого есть мануал, подскажите! Давление начала впрыска 4D56 c EGR?

А никто не интересовался печкой от Запора? Там та-же самая Вебаста бензиновая и места меньше занимает, все от 12В. Старых Запоров по дворам очень много. Только у них проблемы редкие имеют место с пожарной безопасностью.

Блин! Теперь не знаю что делать? Прочитал на Паджеро сайте, что на 4d56 с ЕГР давление начала впрыска на форсунках 150, без ЕГР 130! Подскажите на какое давление регулировать форсунки? Или есть две новые оригинал, с них взять показания? Они отрегулированными идут? Кто знает?

С молибденом Ликви Моли штампуют, они его везде суют и в масла всех видов и в пластические смазки.

Лучше всего литол Кастроловский, он в большой тубе как зубная паста и прозрачно-зеленого цвета. Применяется для подшипников и крестовин. Дороговато стоит. Может шаровые другой фирмы попробовать? 555 например?

Не знаю как при неработающей турбине у кого 110 ехала машина. У меня как заклинила турбина - скорость по прямой 40-50, в горку 15-20, обороты не более 2200.

Подскажите в EGR есть чему звенеть? Завел отдельно тему про 4D56 там у меня на ХХ он издает звон громче работы мотора, если снимаю вакуумную трубку - звон пропадает. Кстати считаю, что на холостых остановка турбины врядли хорошо, т.к. даже на них она быстро врашается и ощутимо дует. Остановить будет создавать сопротивление и впуску и выпусу. Так-же думаю что при остановке выхлопные газы пойдут в основном через 2-3 лопатки у входа в улитку, выпод неравномерный перегрев колеса. Плюс подшипники: 1. На остановленном валу не охлаждаются, т.к. масло выдавливаясь во втулки, возвращается обратно спиральными каналами за счет вращения вала (принцип насоса "винт архимеда" или как на сальниках делают насечки против вращение вала для возврата масла), тем-самым смазавая и охлаждая их. 2. Вал стоит и масло обратно не возвращается через каналы, а давится в улитки. 3. А как после длительных нагрузок турбопаузу выдерживать? Как турбина охладится? Ха-ха. Инфа про спец. тормоз на турбине - чущь полнейшая!

Приношу извенения за преждевременный кипишь. Все оказалось еще хуже. Вчера елки пока к другу заехал в гараж, пришлось купить соляровую чудо-печку (на улице -25, она +3-4 поддерживает), что успел - разобрал. Из найденных неисправностей - заклиненный вал турбины. А из-за чего заклинило, другой вопрос. Может из EGR что выпало, потому-что он издавал громкий глуховатый звон на ХХ, и это что-то в турбину попало? Недавно ее смотрел - дула хорошо, люфта вообще не было (ничего не предвещало бед). Выкрутил форсунки, 2 буду менять, на остальных менять распылители, сегодня отдаю их на регулировку. В планах проверка зазоров на клапанах, установка "Северса", замена ремней. Насчет свечей пока сомнение нормально или ненормально, на всех сопротивление 0.6 Ом одинаково, свечи керамика.

Скорее всего одно с другим не связано, но неприятная ситуация такая: доездил почти до нуля в баке, заправился на заправке, проехал 1 км и мотор затупил... 1. Холостые обороты остались на месте, мотор заработал ОЧЕНЬ плавно как средне-ушатанная бензинка, не понятно, что дизель. Тяга на ХХ и чуть более на отлично для этих оборотов. Но. 2. При движении более 2000 об. не раскручивается, хоть дави газ, хоть не дави. Если давишь газ, то из трубы дым коромыслом и с мотора детонационные стуки сильные. 3. На месте потихоньку прибавляешь газ - мотор плавно и хорошо раскручивается, резко газуешь - тупит и опять детонационный стук. 4. При всем при этом на ХХ клапан EGR тарахтит как глухой колокольчик (громче мотора), немного оборотов - прекращает. Снял вакуумный шланчик с него, тарахтение прекращается, но все вышеперечисленное остается в силе (пробовал и так и эдак).

Читайте умный журнал ЗР, там все про присадки и про эффект от них. Испытания производятся на спец. стендах. Нормальные фирменные присадки отрицательных эффектов не дают, кроме нескольких, которые при снижении трения увеличивают износ (например ER). Доходчиво и экспериментально разъясняется что снижение трения еще не означает снижение износа деталей. Лучший результат у Римета, при (примерно) 10% снижении трения - 8% снижение износа. У ER (примерно) 25% снижение трения и на 12% увеличение износа. Это при заливке в минеральное масло. Еще более лучший результат от применения синтетического качественного масла по обоим показателям. Вот они и приводят вывод: стоит-ли покупать масло (1л) за 100 р., в него присадку за 300р. или купить хорошее масло за 400р. с лучшими характеристиками.

Вот и спрашиваю совет!!! Попалась ерунда или все такие? Впечатление уже испорчено, буду брать ресивер. Продается Деу 4х50 Мр3 и два гнезда под USB и CF - 4000р. или LG за 3000 4х45 Мр3 (в эльдорадо). Свой кассетник рублей за 1000 продам с digmой впридачу. Жаль, что материться на эту дигму нельзя. Хотел сказать, что низы в звук идут от вибрации мотора - в кузов - в розетку на холостом ходу и определенных режимах.

Купил себе digma - полный отстой! 1. Внутри пружинка постоянно касается -контакта и горит предохранитель (пришлось на нее изоленту подматывать). 2. Качество воспроизведения очень не ахти в плане частот и в плане помех, т.к. антенна в левом крыле, а модулятор в розетке внизу панели - наверное тяжко ему пробивать сквозь металл, который является его массой. 3. Смое противное (он или пропаян плохо, или особенность конструкции). По нему если легонько постукивать или кнопки нажимать не плавно - эффект как от микрофона в динамиках все раздается и ощутимо. На ходу он шум мотора тоже транслирует в динамики, я первый раз офигел, думал глушак на ходу прогорел! Потом убрал громкость - глушак заменился. Вывод - можно посредственно слушать только на стоянке. У кого-нибудь есть такое, что если ногтем по корпусу пощелкать, то из динамиков тоже низы долбят? Вскрывал - микрофона нет, монтаж на платках качественный. P.S. Флэшки более 2 Гб не читает. Стоит у нас 830р.

Прежде чем трогать регулировку опережения ТНВД должны быть отрегулированы форсунки на давление начала впрыска. Вот и получается что оно выставляется на слух, т.к. форсунки при 110 лить начинают и ТНВД надо еще назад убирать чтоб скорректировать этот косяк. На подогреватель не надо никакой кран ставить, в нем стоит обратный клапан внутри!

Глушение EGR - это припарка полуживому мотору у которого низкая компрессия, низкое давление наддува и в цилиндрах идет слабое сгорание из-за низкого давления сжатия. А если его замедлять выхлопными газами процесс горения - еще более падение мощности. На хорошем моторе никак не должно отражаться наличие или глушение EGR кроме максимальных мощностных режимов и только мотор жестче работает (начинает казаться что ему мощей прибавилось). Это как "эффект" от прямоточного глушителя - слышно как заревел мотор и кажется что он 20-30 л.с. прибавил.