Володя

Отдавал регулировать форсунки. 2 мне мастер посоветовал заменить т.к. на них просажены пружины почти на 0.5 мм (разница в длине) по сравнению с другими. Сегодня пришли распылители 2шт. по 1500р. и форсунки 2шт. по 4200р. все оригинал , интересно они с завода идут отрегулированные или нет? На днях понесу на замену распылителей и регулировку, заодно интересно проверить новые насчет требуемых характеристик. Кстати в форсунки залез от нечего делать - хочется что-нибудь улучшить хоть и машина старая и при продаже потом это все не учтется. Подскажите на будущее, как прикреплять фотки к сообщениям, если их на http нет?

Благодарю за советы. Оказывается дело было не в бобине... Надо было на передней панели нажать кнопку REAR и все заработало.

Не могу понять принцип ее работы, как включается, откуда должно дуть? Там 3 положения температуры воздуха - с этим все понятно. Крутилка скорости потока воздуха имеет положение авто и 1,2,3 - вроде тоже понятно. Кнопка ON - не понятно. Пробовал тыкать в разных положениях - реакции никакой. Откуда она берет воздух, куда его подает и как это все включить? Если не разберусь заглушу ее, чтоб в передней лучше циркуляция ОЖ была и грела лучше.

Хочу немного добавить к вышесказанному. Форсунки необходимо обязательно регулировать после любой манипуляции с ними. Регулировочное давление всегда должно быть на 5ат выше проверочного. Т.е. 4D56 130 - проверочное, 135 регулировочное. Изменение толщины регулировочной шайбы на 0.025 вызывает изменение давления впрыска примерно на 3.5ат. Проверка рапылителя на подтекание проводится при давлении 10-20ат ниже проверочного. Гайка форсунки закручивается моментом 37Нм. Все это д.б. обязательно соблюдено иначе все работы на смарку и упадок настроения.

http://japancats.ru/mitsubishi/ Внимательно посмотреть комплектацию, год, расположение руля. Там все дается.

Не слушайте автора!!! После такого купишь машину, а там все переточено, переделано, перепрессовано - "усовршенствовано" в общем. У меня в молодости была подобная машина после подобного _____________ Ауди100, год с под нее не вылазил, убирал втулочки, переходники под запчасти от "волги","москвича". Наши детали на наших машинах не ходят, а их еще суют в иномарку. Вы только на фото посмотрите: аморты - "волга", на торм. шланчиках переходники! Я представляю что там в машине вообще творится! Форсунки не с ЯМЗ? Представляю мучения будущего владельца этой машины!!! Вот из-за таких и постоянно ругают ММС. Уважаемый автор ответьте на маленький такой вопросик: чтоб ваши все додельные переделки по-нормальному сделать сколько надо средств? По старым временам я купил ауди100 за 15 т.р., 45 вложил (прходилось покупать целые узлы заново, т.к. купил подшипник, а там под русский переточено гнездо) и за 33 еле продал. У меня возмущению нет предела. Год назад маялся с течкой шланчиков на марк2 (протягивал, подтягивал), потом разобрал, а там нивовские стояли с переходниками и чтоб переходник не тек там подмотка из медной проволоки стояла. А еще постоянyо ругают ММС и 4d56, а причина вот она - ж-рукие мастаки!

О чем и объяснял, что после остановки центробежных сил нет и масло стекает в низ корпуса, потом при запуске после 1-2 проворачиваний оно заполняет все каналы. Пластина давит шток с пошнем внутри, масло забирает не из центра (это не возможно, т.к. оно центробежной силой движется к внешним стенкам и дырка отбора масла на внешних кругах муфты. Приходилось менять муфту на марк2 т.к. она стала хрюкать на холостых и после запуска крутилась как презер., после замены на новую, разобрал ее: масло чистое, на подшипнике люфт. Долил масла обычной ТМ-5, потом проверил - отлично заработала, тока к сожалению люфт никуда не деть он разбивает сальник и масло опять уходит. И кстати присмотритесь сбоку как на неисправной муфте вент восьмерки крутит. На марк2 это означает скорую смерть подшипника помпы, у нас я не знаю на чем она сидит. Кстати по-моему муфту и разбило из-за дисбаланса вента (скол на лопасти)

Ха-ха. какие только глупости не насоветуют тут. Слушайте. Схема работы вискомуфты такова: при нагреве биметалической пластины она выдавливает масло из центральной части в корпус, там между деталями очень маленький зазор и масло попадая между ними связывает их (как еслиб например лезвие для бритья просто пальцем по столу ездит, а если налить масло на стол, положить туда лезвие - хрен его сдвинешь). После охлаждения пластина засасывает масло обратно в центральную часть, между деталями появляется зазор, муфта прокручивается. Далее, при небольшом нагреве пластина немного масла поддавливает и муфта ненамного увеличивает обороты вентилятора, и т.д., т.е. обороты вентилятора соответствуют степени нагрева. Почему при запуске муфта навсю крутит вент., т.к. при стоянке масло под собственным весом стекает вниз и заполняет каналы, после 1-2 мин после работы оно возвращается в центральную часть. Чем на улице холоднее, тем оно вязче как любое масло, тем дольше оно возвращается и муфта крутит вент. Надеюсь понятно объяснил. Грязное масло в муфте означает конец сальника, затем конец подшипника. Неисправную муфту однозначно надо менять, 100% она имеет износ подшипника и биение, вент. это биение усиливает своей массой - отсюда кончаем подшипник вала. Скупой платит дважды. У кого нет биметалической пластины - там побывали ж-рукие уроды. Блокировать муфту надо грамотно, чтоб не допустить биения, что практически невозможно. Блокировка муфты это только доехать до сервиса для ее замены. на холодную если вент сильно крутится, а потом замедляется через 1-5 мин. это хороший признак нормальной рабочей вискомуфты!