Garre_kiv

Если на вашей Делике забор ОЖ с радиатора охлаждения идет с верхнего патрубка, то это не на этом форуме и даже не в нашей вселенной такие движки на Деликах, тут вам уже не пмогоут, мы такими парадоксами не занимаемся.

С одной стороны про замену соляры все правильно, но могло и совпасть я про не удачьную заправку и возникновение неисправности. Опиши наиболее точьно симптомы, ато в надежде что смена на нормальное топливо успокоит, а эксплуатация с поломкой приведет к более сложной и критичьной. Ежели не лень, то проверь состояние ремней, затяжку шкива коленвала и сними клапанную крышку посмотри коромысла(рокера) за одно и клапанные зазоры провериш, бугеля и вал рокеров, бывает он лопается по крепежному болту при этом машина едет движек стучит и дымит. Наличие черного дыма говорит что много топлива и мало воздуха, к этому приводит грязный воздушный фильтр, поподание в систему воздуха подачи чего то посторннего (забытая ветош при ремонте) несправность турбо компресора (заклинивание его вала или перепускной заслонки и ее упроавляющей мембране) не правильная работе системы рециркуляции отработанных газов, зависание пердуна (клапана избыточьного давления во впускном коллекторе), также проблемы с клапанами (в основнос впускными), если подумать то можно найти и ещё кучу паричин и мелких поломок относящихся к выше перечисленному оборудованию (практически все из этого уже описанно на форуме). Не качественное топливо может привести к большенству перечисленных проблем. Это коксовка компресионных колец, что приводит к подсосу масла и дизель может пойти в разнос, но тут симптомы другие, при подсосе масла дым будет голубым. Дальше образование сажи на чаше поршгя, нижней части головки, внутри фор камеры, на наконечьнике свечи накала, клапанах, что приведет при пропитке солярой к тлению и перегреву, клапана при этом начинают обгорать по кромке и на прилегающих поверхностях образуются каверны. Дальше избыток сажи и ведущяя к этому повышенная температура может заклинить клапан ЕГР, дальше вал турбины или перпускную шторку.

У меня на эпоксидке 1,5 года ходил, а тут в самый не подходящий момент отволился. Буду рисовать черчеж и токорю а потом уж на верняка по нодёжнее крепить, такие сюрпризы на морозе не вдохновляют, хорошо был почьти в городе а не (даже думать не охото).

Паролельные, такие вопросы в личьку. Сам сегодня приехал с еще меньшим уровнем ОЖ

Ну значит ни чего страшного не произошло, забор ОЖ из радиатора происходит с низу и жидкости для охлаждения двигателя хватало если только не гоняло по малому кругу но при наличии жидкости и перегреве прибор бы показал и из печек гналоб холодный воздух.

Ну как замеры и ремонт, определился с неисправностью, поделись с сообществом.

Перегрев двигателя наблюдался когда еще жидкость была, хотя как можно увидить зашкаливающюю температуру ОЖ когда этой самой ОЖ нет. Упал уровень ОЖ на литр ниже рубашки радиатора. Что понимается под рубашкой радиатора и как понимать на литр ниже ? Возможно не чего страшного не будет ежели перегрева сильного не было и доливал жидкость не в горячий движек а плавно остывший, или полный каюк с трещинами в блоке поведенной головкой и черт его знает чем еще.

После прозвонки клапана на коробке, датчика на ТНВД и последующей на разъеме у мозгов, последующей эксплуатации машины код не исправности больше не поевился, видимо где то был плохой контакт.

Ну, вот на улице чуток потеплело, это уже радует. Осмотр радиатора показал, откуда бежал тосол, вклеенная трубка в радиатор идущая на расширительный бачек отвалилась, причину этого надо еще выяснить, может это единственная поломка на данный момент и не надо будет срочно менять радиатор. Попробую вклеить назад, эпоксидка не выдержала двух лет, буду пробовать Неопреновый клей (для ремонта гидрокостюмов). Спосибо всем кто откликнулся, как ремонтировать данную неисправность на форуме уже обсуждалось, приводились разные способы и подкреплялись фотками и чертежами. Так что тему можно закрывать или вообще удалить, ежели не кому больше не интересно что тут писалось.

Это естественно, но готовится всеже надо к худшему заранее.

Из за мороза и собственного раздолбайства еще ПРОБЛЕММА.

Утром было -46, приехал на работу все нормально, сходил проставился за днюху, машина стояла не заведенная, сигнашка установлена на авто запуск при остывании движка -5. За тот час, что был на работе, машина ни разу не завелась, завел дистанционно и минут через 25 после этого вышел, чтобы ехать по делам. В салоне -6, судя по БАШНЕ, но из печки дует чуть теплый воздух (странно) и запах парящего тосола. Я дурак не сменил тосол -40 на -65. Пока машина не крякнула, поехал домой поставить в гараж, всю дорогу контролировал температуру по прибору, не шкалит. Приехав к гаражу, пока открывал ворота, узрел пар из-под капота, загнал в гараж, открыл капот, радиатор в тосоле и парит, заглушил, пускай остывает. Вопрос вот в чем, попал ли я на радиатор, сколько он может стоить и где лучше заказывать ?

У нас то же такое нашел, но что то доверия не вызвало.

Пытался прочесть тему с начала и все посты, не хватило терпежа. От части многие советы, приведенные в ней правильные, но не до конца. Разбирая на запчасти свою первую ласточку, обратил внимание на радиаторы печек и кондиционеров. При этом печки были с наружи укрыты войлоком так же и трубки к ним подходящие и шланги, но зимой в салоне было не комфортно (хотя из нутрии система отопления и двигатель промыты с антинакипинном), даже прохладно хотя у знакомых на Деликах при той же температуре за бортом даже жарко. Коротко о том, что же происходит и почему. Радиатор с наружи покрывается жирной пылью и поток воздуха идущий через дюзы не принимает температуру передающеюся ему (холод од охладителя кондиционера и тепло от печного радиатора), многие дюзы вообще забиты на глухо, и воздух идет с большей скоростью, но через грязные, но не забитые до конца дюзы, (согласно физике при определенной подаче поток в узком месте увеличивает скорость, но не объем) в итоге на выходе печки не сильно заметно падение потока воздуха, но температура не та, что должна быть. Многие скажут, что на совковых тазах такого не было, и будут правы так как частота поломок отопления была выше (при этом менялись или чистились радиаторы в процессе ремонта, а на Делике за всю эксплуатацию в Японии вряд ли туда кто то лазил, да и вы полезли не от желания привести в порядок, а от хотения тепла в зимний период значительно холодней чем там) и на старых моделях радиаторы отопления были медные и кондиционеров не было, которые потеют и обрастают по этой причине пылью при этом делясь с радиатором отопления . Короче , хотите тепла зимой и комфортной температуры летом, чистите радиаторы не только из нутрии но и с наружи. Как к ним добраться для прочистки есть на форуме.

Уже залил, но конистра стояла в гараже, а он холодный и что то не заметно было чтобы масельце плескалось, хотя и синтетика SPIII , залил на свой страх и риск (сервисмены предлагали купить у них DII или аналог, мол вспенится и ГУРу кранты так как она не проверялась на работу в данной системе), посмотрим что к чему зима то только началась еще -50 - -60 впереди. Да вы севернее нас и морозы у вас тоже не шуточьные (а с вводоми Светленской ГЭС и заполнением ее водохранилищя ветра пришли к морозам), но я езжу ежедневно, а некоторые могут и переждать их, а потом когда что то случается наченают кричать мол Делика не надежная машина. Это все лирика, время и погода покажут, гур замерз не по тому что был мороз, а по тому что ветер был в придачу а мороз то был всего -43 не больше. Да еще когда защиту сняли, заметил что из под фильтра моторного масла тоже выдавило, но это видимо утром в гараже так как когда ГУР замерз там было чисто.

Заехал к сервисменам (по совету знакомого авто электрика) вскрытие показало что замерзшая жижа образовала пробку в шланге (там их два) проходящих над левым крылом и этой пробкой сдернуло шланг с трубки. Доступ туда весьма ограничен, увидеть это удалось только с подъемника со снятием защиты, потом сняли интер кулер, аккумулятор и его корыто. Одели шланг на трубку и залили жижу, я решил не мудрить и залил ATF-SPIII так как остатки в канистре после замены жижи в АКПП с утра кинул в багажник. Так как снятие интер куллера, акума, корыта и защиты производил я, а они только определили неисправность (её место положение) и одели шланг на трубку (сборку всего обратно и замену жижи делал я сам, используя свою жижу) обошолся данный ремонт в 400 руб. Прошерстив все магазины в городе нашел какуюто жидкость для гидро уселителей, ярлык и описалово на русском, но пишут что по амереканской технологии для всесезонного использования и совместима со всеми типами жижи для ГУРов ( состав же является ноу-хау компании, температурные граници при этом не указанны, ценник этого чудо хим состава 600руб за 0,5л. Жень ты про такую говорил ?

Да Жень я про булку, что на крышке не смотрел, а вот в букваре от легиона DII. Пытался вчера найти откуда всеже потекло, так и не смог, все в масле забрызгано, в гараже дубак. Вот думаю поискать сервисменов с подъемником и теплым гаражем, прикинутся деревом, пускай ищют и ремонтируют, эта не столь отвецтвенная операция , думаю можно и и им доверить её.

Жень, в моей дыре найти нормальное масло вообще проблема, а книга рекомендует DII так с ним и ездил в ГУРе, про то что ты пишешь я вообще не слышал, а уж видеть в нашем захолустье не приходилось То что надо прогреть движек я в курсе, но только что то до рабочей не выходит когда за бортом -40 с лихвой и ветер, хотя из печек и дует теплый воздух. При таком минусе всегда сначала руля кручу дабы масельце разогнать, а потом только трогаюсь. Пытался с фонарем найти место порыва, увы все забрызгано даже на решетке радиатора есть, а уж снизу вообще усе. Так что либо придется лобовину пытаться в выходные снимать или даже не знаю что ещё, но визуально сверху через капот не понятно откуда брызжет, может просто долить и кого то за руль посадить, а самому смотреть откуда примерно будет струя бить ?

В прошлом году зимой, когда была температура на улице между -40 и -50, гидро усилитель руля замерз и порвало шланг. Культуризм 3 недели за рулем не вдjхновил. Заменил шланг залил Декстрон II, все было дальше нормально так как морозы спали (пока ждал заказанный шланг) и стало теплее чем -40. И вот опять зима и опять замерз ГУР, на этот раз порвало что то (еще не смотрел конкретно) но уже с другой стороны где то в районе радиатора с лева по ходу машины(оттуда бежит) холодно на улице было копаться -43, а гараж без отопления, чуток теплее и ветра нет, буду ремонтироваться когда разберусь где и что. Вот думаю, а можно ли вместо рекомендованного DII залить ATF SPIII, это все же синтетика и загустевает при более низкой температуре , коли АКПП ее пережевывает то и ГУР должен принять ? Мысли и предложения от тех кто с таким сталкивался.

Когда сделает мастер постарайся побольше из него инфы вытянуть и выложить ее на форуме не забудь.

Ну вот сподобился и снял доп фильтры, в том что от бака было несного грязьки но не так чтобы очень будем посмотреть на расход, а то что то накладно езжу только по городу и на 170км ушло 45л. Не охото заглохнуть из за парафина так как зима пришла и за бортом утром было -38С.

Большой беды не будет, много турбо дизелей но без Т и все нормально. У меня две первые машины были турбованные, а Т не на одной небыло.

Господа читайте пожалуста внимательнее что написано выше

Прозвонка 2го клапана и датчика на ТНВД показала что они живые и датчик установлен как надо, из легионовского букваря так и не понял какое опорное напряжение должно быть на датчике там вариант 10V и 5V прозвонка показала что 5V поступает от блока облекчения пуска холодного двигателя. Полез звонить жгут проводов подходящий к самим эл. мозгам АКПП. Букварь от легиона меня в конец расстроил, все что там указано не совпало. Вроде и АКПП мое и годы указаны для разных вариантов но выходит что не так как в моей машине. То что смог прозвонить на разъеме цешкой показало что в букваре цекалевка разъема указана в обратном порядке, цветовую маркировку я сравнивать не стал (не охото еще больше растраиватся). До мозгов все сигналы нормальные, вскрытие мозгов ни каких видимых дефектов не выявило (визуально сгоревших, почерневших от нагрева элементов, также непропай или горелые токопроводящие дорожки на плате), даже и не знаю на что теперь и грешить, а заменить другим блоком мозгов нет возможности дабы наверняка удостоверится что в нем проблемы. Для тех у кого есть гнига от Легиона можете проверить, на фотках разъема видны номера ножек для сравнения прелогаю фотку с книги, попутно сравнил и блок SRS таже фигня, перепутана цекалевка разъема.

Заехал к авто электрику. У знакомого авто электрика появился прибор и программа на компе для тестирования по диагностическому разъему разных иномарок, тест выдал два кода ошибки в АКПП , точнее один в датчике на ТНВД а второй клапан в нутри самой коробки. Коды 11 и 43 для АКПП V4AW3.