Garre_kiv

Я так понял из статьи что SP-II это полу синтетика, а SP-III синтетика сама SP это минералка, примерно также и с Декстронами обстоит дело, все тоже только производитель другой а формулы и присадки видимо схожие. Это я так понял , но могу и ошибатся, по этой причине и дал перво источьник чтобы каждый решил для себя что лить.

У меня все три Делики были с люками, а реально ими толком и не пользовался, понты эти люки, а в жизни не сильно и нужны , хотя может место жительства накладывает свои реали к данному девайсу.

Господа, то что МОСКВА превратилась в НьЮ Ереван , НьЮ Сиул или НьЮ Пекин это в другом форуме. А данный создан для любителей Японской (не Яповской или в других производных данного слова) а именно Японской машины, DELECA от фирмы ММС. В правилах это прописано(я про уважение и не оскорбление других национальностей) и коли вы зарегистрировались на данном форуме и прочьли правила, то соизвольте их выполнять, Модераторы разгребают дерьмо для вашего же удобства(если вам это и не всегда заметно) и адекватного восприятия информации а оскорблять их за это не стоит, может порой и есть перегибы но мы тоже люди.

Заменил жижу в АКПП . В гаражном кооперативе появилась станция для замены ЖИЖИ. Заехал, договорился поменять со снятием поддона помывкой фильтра и полной заменой методом замещения. Сначала сняли поддон, при этом пришлось откручивать балку под АКПП, мешала снятию поддона . Помыли фильтр, поддон, магниты все установили на место, прокладки там нет поддон сажается на герметик. Подключили систему к АППАРАТУ ( в передней части машины с права по ходу к шлангам идущим на радиатор) завели движек , спец по АППАРАТУ на нем же определил движение (направление ЖИЖИ) манипуляциями на АППАРАИЕ включал по кругу потом из моей канистры при этом периодически ходил и включал АКПП на разные режимы и газовал держа тормоз, в общем занимался понятными только ему как он думает шаманскими действами. Ценник за все это выставили 2400 руб с учетом что ЖИЖА моя. Но пообщавшись и убедившись что я не тот лох что у них бывают, цена упала до 2000 руб ( все равно дорого). При всем при том особых изменений в работе АКПП не заметил, единственное после запуска двигателя чуть больше горит лампа на приборной доске A\T (но ЖИЖА то синтетика) .

Востановить реально, надо замерить сечение провода и количество витков и перемотать окуратненько (советую сеченье чуток уменьшить, а витков добавить), потом залить все это нитро лаком и дать хорошенько просохнуть, но с разборки всяко лучьше.

Вот наткнулся на украинский форум по MMC

Я лью летом Шел 10W60 зимой 0W40 но нынче что то ценник стал совсем не гуманный за 4л 2400 руб просят. ВОТ стотейка про тесты масел.

Господа поместитеСЮДА фотографии и точьные данные номеров зап частей.

Ежели он лезет и не имеет зазоров подсоса воздуха то нен страшно можно и его пользовать. Я вот каждый раз при смене масла и фильтра сталкиваюсь с делемой по объему масла в движке 4М40. В мануале от легиона написано : Двигатель 4М40 (общая) 8,3л в маслянлм поддоне 5,5л в масляном фильтре 1,5л в маслоохладителе 1,3л Но наливая масло 8 л (ориентируясь по щюпу) поевляется впечатление что ошиблись в плюс на 1 - 2 л. В книге указано что смена масла каждые 5000 км или 6 месяцев, я меняю осень и весна но пробег на этот момент чаще составляет не 5000 км, а 10000 - 1500 км или больше с учетом зимнего прогрева от термо датчика сигнализации.

Да конечьно хорошё пальци веером раздвигать "Есть специальная смазка на медной основе. Стоит негуманно, но оправдывает себя полностью." Ежели у вас она есть и стоит не гуманно то у нас ее нет и при условии что появится это будет сверх не гуманно. Да про смазку можно и по подробнее, я люблю свою машинку и пойду на расходы и в инете закожу сею смазку. Но пока приходится шаманить на коленке и мазать авио-смазкой (красная) не замерзающей, но падла при этом сохнет, по этой причине литол использую как пробку. Использую струпцину при сжатии поршня в супорте так как в мануале написано что для этой операции использовать спец инструмент (зажатие поршня от руки говорит об проблеммах с тормозной системой) у меня на машине они немного другие хотя не факт. Прокачька не обязаловка, а способ частичьно освежить тормозуху, ее формула изначально (касторовое масло и спирт, сейчам возможно чуток другая, но спирт всеже присуцтвует) спирт имеет гнусное свойство впитывать влагу (что при минусовой температуре дает о себе знать) а также испарятся. Котлодки не от ММС но по размеру подходят, как себя проявят поркажет время. Фотки о них ниже ежели выйдет. Те кто считает что знает больше ботинками не кидать, я делюсь личьным опытом.

Серый Кардинал прав на 100%. Но и мои 5 копеек. Тема изначально названа не коректно. Вот вариант: Сажа нашего отечества слепленная не пойми чем на которой мы пытаемся ездить в надежде что выживем. Поеснение: Хочу умереть неожиданно. Не жмись купи нормальные скаты, жизнь дороже. Пользовал разную наше марку резины, но вывод один, мы быдло для нашего государста и наша жизнт не что по сравнению с прибылью.

На тенму удаления из соляры воды, это чуш даже бензин без присуцтвия в нем воды не горит, это факт и все вопросы по этому вопросу в высшие сферы. Присуцтвие множества фильтров обусловленно тем что штатный в баке от производителя (но он конструктивно создан так что есть обходной канал) по этой причине на входе в "Лягушку" чтобы грязь не лезла в мембрану и под лепесток-клапан (песчинка под ним создает много гимороя). На выходе с основного фильтра между ТНВД нужен для того чтобы зимой при заводке когда вода (она всегда есть в топливе) замерзшая на элементе фильтрации (в виде кристалов) при вибрации сеча острыми краями фильтрующюю основу фильтра (это не избежно) оседала не на сетке проиемного тракта ТНВД, а в сменном фильтре. Есть решение этого, теплый гараж, бандажный подогреватель на фильтре или "Легушка" с греющим элементом топлива, такие есть видел в живую но пока так и не смог купить". Соляру можно и просушить, если застала зима, а в баке летняя соляра, то производителями рекомндуется добавить бензин в пропорции 100г бензина на 1л диз топлива (стук клапанов при этом неизбежное зло) но сейчас есть и жидкости для сушения ДТ , доливаются в бак при заправке (инструкции на упаковке). На вопролс про падение оборотов при включении D это скорее всего минералка, тобиш Декстрон обычный в АКПП, а он не прогрелся до рабочей температуры +80г, совет смени на D II (полу синтетику) , конструктив АКПП таков что ATF засасывается из поддона, а он с низу и при грязном фильтре и густой жиже, АКПП не хватает этой самой Жижи. Как еще вариант (сам столкнулся) соляра с утра еще холодная не прогретая обраткой через сравнительно грязный приемный фильтр в баке не хочет поступать в ТНВД в том объем что нужен, в итоге на оборотах машина глохнет но постаиш 1 минуту и заводиш и дальше до заглыхания покка бак не нагреется, лечится помывкой бака и приемного фильтра (это у меня в связит со спицификой севера) но возможны и более извращенные проблеммы. Те кто считает что знает больше ботинками не кидать, я делюсь личьным опытом.

Случилось так что расход стал напрягать своей не адекватностью. Старшей сын говорит что что то скребет при торможении с права в задней части машины ( он у меня компьюторщик и в механнике полный ноль) вот выходные и решил посмотреть так как на конуне загонял машину на авто мойку, у нас еще тепло -20 -30 грязи не намечается. Снятие колеса стандартное , осмотр колодок торможения заднего моста растроил ( не путать с колодками ручьного тормоза , они барабанного типа, а основные дискового) так как начал с правой стороны где слышался скрежет. Внутренняя колодка была без фрикционного слоя истёртая в хлам об тормозной диск и на ней небыло индикатора износа (видимо у предыдущего хозяина были проблеммы с тормозами в этом месте и он говнюк не дал мне этой информации). Для тех у кого все в норме последовательность действий такова. Снимаем колесо. Откручиваем ключем на 14 нижний болт супорта и вынимаем, верхний ослобляем так чтобы крутился от руки. Поднимаем супорт на оси верхнего болта и вынимаем тормозные колодки. Можно просто зажать струпциной поршень супорта, при этом ослабить болт стравливания воздуха и прокачики тормозной жидкости на супорте, затем заменить колодки и все собрать обратно. Но это будет не правильно и в будущем затратно. Откручиваем верхний болт супорта, снимаем супорт. Болты моем и на чисто протираем. Посадочьное место этих болтов очищяем от грязи, также резиновые гофры , в нутрь посадочьного места забиваем густую смазку типа литол. После этого ставим супорт на место, устанавливаем и закручиваем верхний болт, потом тормозные колодки и нижний болт. Все замена произведена, не забудте прокачать тормозную систему. Для наглядности несколько фоток. Извиняйте, инет полное ГУАНО, фотки позже.

Много , но каждый по своему нужен.

Все фотки с моей ласточьки, а полная фотка наклейки не даст не чего там в основном только японские кракозяблики.

Ser-Bat Смотри внимательней на пост № 212 и на фотки в нем.

Так уже давно существуют светодиоды на замену лампочек в приборную доску и разных цветов. Также и на замену ламп освещения салона, да и для габаритов или поворитников тоже есть.

Млин , летом было 16 на 100 по городу, а тут еще и не зима -25 -30, а расход вырос до безумия где то 30 на 100. И главное не дымит и едет но жрет сцуко, а при нашей цене на соляру 34 за литр (самая дешевая на город заправка так как немного на отшибе) что то напрягает такой расход и ума не дам почему такой казус с апетитом вышел. Хотя может и в правду многовато фильтров на топливо , топливо заборная сетка в баке, сетчатый перед штатной лягушкой- фильтром , такой же сетчатый после нее ну и те что в ТНВД. Да и еще не успел перед зимой помыть внутри радиатор интеркулера, турбинка масельце бросает и там оно оседает. Но при нехватке воздуха или топлива должно дымить синим или черным, а этого нет , и вот что заметил когда идеш на полном газу движка начинает не равномерно работать( с провалами , потерей оборотов и мощьности) как будто чего то не хватает (но при этом не дымит что бы дать хоть каую то подсказку) .

Наткнулся на стотейку , прочел и как мне кажется для себя проеснил что есть ATF и выбор жижи для АКПП теперь выгледит более прозрачьно и понятно. Поместил стотейку в ФАГ может и еще кому поможет данная информация.

Вот Источьник и ещё. Представляем переработанную и дополненную в очередной раз версию нашего материала о взаимозаменяемости разных типов ATF. За прошедшее время вопрос, вынесенный в заголовок, звучал более чем регулярно, обычно с добавлением "во всей сети не нашел однозначного ответа, что делать-то?". Однозначного ответа и не будет, сколько людей - столько мнений, особенно в задаче с несколькими правильными решениями. У нас нет необходимости навязывать свое мнение, но в то же время нельзя и мириться с отдельными безапелляционными заявлениями, которые в последнюю очередь учитывают интересы автовладельцев. Итак, имеется по крайней мере два равнозначных ответа на вопрос, вынесенный в заголовок. Вариант 1. - если есть готовность регулярно переплачивать за моральное спокойствие от использования рекомендованных производителем жидкостей и - если в конкретном населенном пункте есть приличный ассортимент качественной и подлинной ATF, в том числе специальной и - если точно известно, что до сих пор коробка питалась исключительно рекомендованной ATF и работала без проблем и - если точно известно и понятно, что именно написано на щупе или в инструкции (не абстрактные "Dexron" или "ТТ" , а конкретные DIID или T-IV) то: следует лить то, что написано в инструкции, будь это Dexron II или Тype T, SP II или Mopar 7176. Вариант 2. - если нет желания и возможности отдавать лишние средства неизвестно за что или - если выбор ATF ограничен (рекомендованную жидкость придется искать, есть сомнения в ее подлинности и т.п.) или - если нет полной уверенности, что именно нужно заливать по инструкции или - если неизвестно, чем коробка питалась раньше или - до сих пор коробка прекрасно обходилась без специальных ATF ("не мешай машине работать") то: просто залейте хороший Dexron IID / Dexron III. Как было указано выше, мы не хотим убеждать или переубеждать читателя, а предлагаем некоторую "информацию к размышлению". Пусть владелец подумает сам, ибо в конечном итоге решение данного вопроса ни от кого, кроме него, не зависит... 1. Краткий экскурс в историю Первая спецификация на ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для автоматических коробок передач) типа "Dexron" была выпущена корпорацией GM еще на заре времен, в 1967 году (Dexron . Далее спецификации регулярно обновлялись: 1973 - Dexron II (DIIC), который де-факто стал всемирным стандартом ATF. 1981 - Dexron IID - тот, который мы сейчас и понимаем под маркой "дексрон-2". 1991 - Dexron IIE - усовершенствованная спецификация, ATF на синтетической основе (в отличие от минеральныого DIID), обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами. 1993 - Dexron III (DIIIF) с новыми требованиями к фрикционным и вязкостным свойствам, остается стандартом до настоящего времени. 1999 - Dexron IV (на синтетической основе), еще не получил у нас широкого распространения. От GM старался не отставать и Ford со своей спецификацией "Mercon", но, несмотря на более частое обновление (а может из-за этого) такого распространения не получил и ATF Mercon (по крайней мере, до последнего времени) официально полностью унифицируется с Dexron'ом (например - DIII/MerconV). Оставшийся член "большой тройки", Chrysler, пошел своим путем с ATF Mopar (до середины 90-ых - 7176 или ATF+, в последнее время - 9ххх). Именно с него можно отсчитывать начало борьбы специальных ATF за существование. Хотя иногда Chrysler упрощает жизнь пользователей нехитрой рекомендацией: "Dexron II или Mopar 7176" (это к слову о взаимозаменяемости). Тем же путем пошел и конгломерат Mitsubishi (ММС) - Hyundai - Proton, ассоциированный ныне с Chrysler. На азиатском рынке они используют спецификацию ММС ATF SP (от Diamond), a Hyundai - и свою фирменную (genuine) ATF, суть тот же SP. На моделях для американского рынка SP заменяется Mopar 7176. Если говорить по сортам - то ATF Diamond SP - минералка, SPII - полусинтетика, SPIII - судя по всему, синтетика. Евроаналоги особенно успешно выпускает BP (Autran SP), так что подробнее можно посмотреть в их фирменных каталогах. Кстати, неоднократно категорично писалось, что "в автоматы ММС можно заливать только специальную ATF SP". Это не совсем так. Во многие старые ММС-шные автоматические коробки предписывается заливка Dexron'a. Приблизительно это можно определить так: АКПП всех (или почти всех) семейств, выпускавшиеся примерно до периода 1992-1995 м.г. заправлялись DII, АКПП выпуска с 1992-1995 - уже ATF SP, далее с 1995-1997 - SP II, нынешние АКПП - SPIII. Так что тип заливаемой жидкости всегда следует уточнять по инструкции. А в остальном по отношению к ATF SP действуют те же принципы, что и нижеизложенные для ATF Type Т (Toyota). Также свою ATF рекомендует Honda, но в рамках этой статьи ее автомобили не рассматриваются. Ну и, наконец, собственно Toyota. Ее жидкость - Type Т (ТТ) берет начало в 80-х годах и используется в полноприводных коробках A241H и A540H. Второй тип спецжидкости, Type T-II, предназначенный для коробок с электронным управлением и FLU, появился в начале 90-х. В 95-98-м гг. он заменялся TT-III, а затем - TT-IV. Не следует путать "просто Type T" (08886-00405) с TT-II..IV - говоря языком любителей оригинальных жидкостей, "это ATF, имеющие различные свойства". Евроаналогом первого Тype Т официально признавался синтетический Castrol Transmax Z (который, кстати, чрезвычайно близок к DIII), в качестве аналога Type T-IV сейчас рассматривается Mobil ATF 3309. В целом, ввиду периодических изменений рекомендаций (даже для одного и того же поколения модели) номинальный тип ATF следует уточнять в родных руководствах по эксплуатации - он зависит не только от типа коробки, но и от года выпуска конкретного автомобиля. 2. Зачем это надо производителю? С одной стороны - насколько проще было бы упомянутым автогигантам не заниматься изобретением велосипеда, а использовать самую массовую ATF (кстати, европейцы по этому пути в основном и идут), но с другой - почему бы не подкормить аффилированных производителей масел? Раз Dexron сейчас могут выпускать все, кому ни лень, а "откат" за сертификацию должен получать GM, то и японцы, умеющие считать не хуже остальных, захотели свою долю прибыли. Благо вводить новые спецификации им никто не мешает, а платить за это все равно придется владельцам. Да и грамотное позиционирование позволяет убеждать людей, что ТТ и прочие специальные ATF значительно лучше Dexron'ов. И обратите внимание - на Dexron'e часто пишется - "не использовать вместо Mopar, SP и т.д.", а на многих специальных ATF - нечто вроде "допустимо использовать в АКПП, для которых рекомендован Dexron". Вот так, спец-масленщиков при этом никакие механические проблемы с "обычными" автоматами не пугают - главное продажи увеличить. А можно ли наоборот? 3. Зачем это нужно коробке? И в самом деле, для чего затевалась вся эта морока? Ведь по вязкостно-температурным свойствам для любой из специальных ATF легко подбирается аналог из Dexron'ов. Так вот и получается, что единственное отличие специальных ATF - наличие неких "повышенных фрикционных свойств" (т.е. они увеличивают трение). Зачем? Так как в указанных автоматических коробках предусмотрен режим работы гидротрансформатора "с частичной блокировкой" (FLU - Flex Lock Up). Если упрощенно, то реализуется это следующим образом. Обычной автомат работает в двух режимах - или как гидротрансформатор (ГДТ), передавая момент через жидкость, или в режиме жесткой блокировки, когда коленвал двигателя, корпус ГДТ и входной вал коробки жестко соединены фрикционной муфтой и момент передается в автомат чисто механически, без потерь (как в традиционном сцеплении). В коробке с частичной блокировкой есть и промежуточный режим, когда с высокой частотой срабатывает клапан блокировки трансформатора, кратковременно подводя и отводя муфту к корпусу ГДТ, чтобы в момент касания передать усилие через нее. Вот практически и все. Если при этом, по какой либо причине не хватит силы трения для передачи момента через муфту, то коробка все равно будет работать - в режиме нормальной гидропередачи. Из самых неприятных последствий, которые можно ожидать - немного повышенный расход топлива и немного меньшая эффективность торможения двигателем (да и то, не обязательно). Могут ли быть повреждения механизмов? С чего бы - коробка так или иначе будет отрабатывать данный режим, вне зависимости от эффективности передачи вращения, а во-вторых, имеется и обратная связь (датчик частоты вращения входного вала КПП), которая позволит скорректировать сигнал управления FLU. Да и реализуется частичная блокировка при небольших нагрузках на двигатель (например, на принудительном холостом ходу) и в довольно узком скоростном диапазоне. Особо отметим "полноприводные автоматы", в том числе далеко не новые - зачем им TT? Просто на них используется гидромеханическая муфта автоматической блокировки межосевого дифференциала, по принципу действия близкая к FLU (только многодисковая). Если для новой коробки в идеальных японских условиях характеристики ATF и будут иметь какое-то влияние на работу, то в тех машинах, что работают у нас, определяющими будут совсем другие факторы. Подумайте сами, что окажется сильнее - несколько модифицированный состав жидкости (не столько модифицированный, сколько "обладающий фиксированными свойствами", и то лишь по словам производителя. насколько, кстати, может быть больше этот самый коэффициент трения? ведь не стоит забывать, что в той самой ATF купается не только муфта блокировки, но и остальные фрикционы коробки, и планетарные ряды, пришедшие с базовых вариантов тех же семейств автоматов без FLU) или же реальные: - износ со временем муфты блокировки или изменение свойств ее фрикциона - давление рабочей жидкости (колебания которого на 10-15% от среднего значения - норма и для новой коробки) - регулировки двигателя - общий износ элементов АКПП (и в гидравлической части, и в механической) - регулировки АКПП (опять разброс номинальных значений) - манера езды - состояние и старение залитой ATF - климатические условия (особенно морозы)... И еще не будем забывать - коробки с FLU не являются исключительным ноу-хау японцев, но мало известен тот факт, что и Dexron III, и, тем более, Dexron IV разрабатывались с учетом требований к автоматам с частичной блокировкой. 4. Что происходит на рынке? Сейчас с этой жидкостью проблем уже нет, ее предлагают почти все точки, специализирующиеся на запчастях для японцев. Но... Главный вопрос даже не в стоимости (достаточно сравнить разницу в цене, разнесенную на пробег, с удельными расходами на бензин), а в том, что именно продается у нас под маркой "Type T". Если по японскому каталогу отпускная цена производителя на TT там составляет порядка 8$ за литр, а здесь некоторые с радостью отдают за литр некоей жидкости под маркой "TT" всего 200 р. - ответ напрашивается сам собой. Не секрет, что активное производство ТТ наладили корейцы (насколько, интересно, их "продукт" соответствует оригиналу и одобряется Тойотой? ведь примеры непотребного качества некоторых моторных масел из страны утренней свежести совсем не обнадеживают). А предупреждают ли у нас покупателей о происхождении желанной ATF - японская она, корейская или вообще от "младших братьев" с южного берега Амура? И чем дальше на восток - тем больше шансов нарваться на откровенную подделку... Выбирая Dexron, можно найти по крайней мере качественный товар от любого "ведущего мирового производителя", а кто даст гарантии в случае с TT? Получается парадокс - точно так же, как для ТАЗов формально лучше подходит сертифицированное заводом "нечто" типа 6ВМГЗ или "лукойл-стандарт", нежели какой-нибудь "заштатный" Mobil. Может быть, вообще отказаться от не-фирменных ATF и даже "DII" лить оригинальный? 5. Можно ли смешивать? С достаточной ответственностью можно сказать: - Допустимо использовать Dexron последующих спецификаций вместо предыдущих без каких-либо последствий. В районах с низкими температурами даже рекомендуется заменять DIID на DIIE или синтетический DIII, в средней полосе такой необходимости нет. - Можно смешивать разные типы ATF, но в этом случае уже существует некоторая, пусть и очень небольшая, вероятность навредить, поэтому от смешивания масел на минеральной и синтетической основе лучше воздерживаться. 6. Что и как менять? Даже заливая Dexron, по крайней мере первый раз после приобретения машины это надо сделать грамотно, с промывкой, полной заменой ATF и заменой фильтра... Для справки 1) Известно несколько способов полной замены: - "с отсосом" - через доступные отверстия автомата (например, для щупа) по максимуму откачивается все что можно, потом заливается новая ATF. Не трудоемко, но плохо то, что по крайней мере в корпусе ГДТ остается изрядная доля старой жидкости, да и поддон с фильтром остаются неочищенными. - "проточная замена" - после слива ATF к автомату подключается стенд (например, через шланги охладителя ATF) и коробка промывается принудительно свежей жидкостью. Неплохо, не всегда можно реализовать конструктивно, да и ГДТ по-прежнему не очищается. - "вытеснение" - через тот же стенд при работающем двигателе подается свежая жидкость и сливается старая, таким образом можно промыть и корпус ГДТ. - "последовательная замена" - максимально сливается старая жидкость, заливается новая, на ходу перемешивается, снова сливается и так далее несколько раз (2-3-..., чем больше - тем лучше). Но, понятно, часть старой жидкости остается растворенной в свежей. Способ недешевый и трудоемкий, но надежный. Ориентировочно, для полной промывки и заправки в среднем используется количество ATF, сопоставимое с двумя полными заправочными объемами АКПП. 2) Не забудьте заменить фильтр. На этом экономить не следует, даже если некоторые недобросовестные сервисмены уверяют в обратном. Даже простейший сетчатый фильтр типа "маслоприемник" нуждается хоть и не в замене, но в регулярной очистке-промывке и проверке на наличие повреждений. А уж фильтр закрытого "коробочного" типа, требует (!) замены по крайней мере раз в две смены масла (в зависимости от интенсивности накопления продуктов износа в каждой конкретной коробке). Пример состояния фильтра АКПП можно посмотреть здесь. 7. Заключение Сами по себе логические комбинации о взаимозаменяемости Dexron'ов и специальных ATF ничего не стоили, если бы за ними не стоял многолетний положительный опыт серьезных и независимых профессионалов эксплуатации и ремонта АКПП в российских условиях, а также большой опыт простых владельцев. 8. Повторение пройденного - вопросы и ответы "Type T и Type T-IV взаимозаменяемы?" Разумеется, по большому счету все ATF если и не одинаковы, то взаимозаменяемы. Но раз уж решили ориентироваться на рекомендации производителя - надо быть принципиальными до конца. Type T (TT, "просто тип Т", 08886-00405) предназначен для полноприводных АКПП типа A241H и A540H. Лить вместо него Type T-IV "как бы допустимо", но на практике - не стоит. А в пожилые машины - не стоит категорически! "Говорят, если залить дексрон вместо TT, то появятся толчки?" В качестве контр-тезиса можно привести массу примеров, когда при заливке свежей и действительно оригинальной ATF TT-IV появлялись эти самые толчки при переключении передач или машина начинала катиться назад на уклоне. Разумеется, это не говорит о вредоносности TT - ключевое слово здесь свежая. Вновь залитая жидкость всегда отличается от старой, пусть и того же сорта, своими химическими/физическими свойствами и так или иначе будет по-новому влиять на процесс работы коробки. В лучшую или худшую сторону? Для неновой машины с неизвестной историей - это чистая лотерея. "Говорят, нельзя лить Dexron III вместо Dexron II?" См. предыдущий вопрос. Это, мягко говоря, неверно. Начнем с того, что у тойотовцев на внутреннем рынке вообще не было рекомендуемой ATF типа "Dexron III", как и вообще понятия "Dexron". Нетрудно заметить, что в инструкциях написано "D-II" - а это точно такая же "оригинальная жидкость для коробок передач", как и TT-IV (к счастью, нашим людям еще не взбрело в голову, что и вместо "D-II" нельзя использовать дексрон). Ну а на щупах тойотовцы всегда писали "D-II or equivalent", подставляя вместо эквивалента тот вариант Dexron'а, который являлся общепринятой спецификацией на тот момент. Так вот, если кто-то утверждает, что вместо Dexron II ни в коем случае нельзя заливать Dexron III - пусть сначала посмотрит на этот щуп тойотовской коробки: "А как на деле? Кто-нибудь заливал неоригинальную жидкость?" Более-менее массовый завоз ATF "Type T" начался всего несколько лет назад. Еще три года назад купить ее было проблемно. Так как же все 90-е годы десятки тысяч тойот (с A241H, A540H, A245E, A340E...) умудрялись ездить здесь на простом Dexron'е, без поломок и проблем? Что же случилось сейчас? Да ничего, просто торговцы автозапчастями захотели кусок масла потолще... "Зачем вообще говорить об этом? Type T-IV есть везде и недорого!" Как уже было сказано, смысл не в деньгах, а в часто сомнительном происхождении продаваемых здесь "оригинальных" спецжидкостей. "Аналогов TT-IV нет!" Неужели? Это только для нас нет, а вот "у них" такой монополизм оказался неприемлем - в результате на рынке появилось несколько универсальных жидкостей, а затем и Mobil ATF 3309. Это уже серьезнейший бренд, а не поделка безвестных корейских умельцев. "А какой код у правильного Type T-IV? 08886-82025 уже устарел?" Все равно не угнаться за изменением тойотовских спецификаций. Железная банка - пластиковая банка, четыре литра - пять литров... По большому счету не важно - это же все "оригинальная ATF, отвечающая спецификации TT-IV". Но наивно следить за номером, если невозможно гарантировать даже страну происхождения этой "оригинальной" жидкости. "Все понятно, но что залить именно мне?" Еще раз? Ну ладно... Допустим, вы полностью заменили ATF, залив не ту жидкость, что была указана на щупе или в книжке, а просто хороший Dexron IID или III. Но что же будет происходить дальше? - Если об этом узнают окружающие, то непременно обронят что-то вроде: "Да ты что, это ж Тойота, в нее надо только Тип 4, а то коробка сразу загнется. Сливай пока не поздно" - Изучая форумы, где обычно мелькают такие высказывания, вы начнете настороженно прислушиваться ко всем изменениям в работе автомата и скоро ощутите "ужасные рывки, удары и завывания" (даже если их нет). - После этого вы будете готовы при любой проблеме с АКПП, от перегорания индикатора на комбинации до сожженных при буксовании фрикционов, бросаться на сервисменов ("Что вы мне залили!") или консультантов ("Что вы мне за гадость сказали залить!") - Отсюда вопрос - ради чего нам нужно идти против "общественного мнения", убеждать всех в существовании альтернатив, взваливать на себя ответственность? Только чтобы сделать лучше владельцу? Но ведь практика показывает, что большинство этого все равно не ценит. - Поэтому если хотите "заливать что положено", то приобретайте сами какую угодно "оригинальную жидкость для АКПП", хоть сверхоригинальную, хоть китайско-корейскую "паленку" и лейте в свой автомат. - А когда коробка почему-либо прикажет долго жить, сможете сказать себе и другим: "Я сделал все что мог и использовал только оригинальную жидкость" - Остается только спросить, почему именно жидкость для автоматов вызывает столь пристальное внимание владельцев? Ведь кроме "оригинальной ATF" на автомобилях Toyota инструкция предписывает использовать: только оригинальное моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil Clean SL" только оригинальное трансмиссионное масло "Toyota Castle Gear Oil Super" только оригинальную охлаждающую жидкость "Toyota Genuine Long Life Coolant" только оригинальную жидкость для гидроусилителя "Toyota Genuine Power Steering Fluid" только оригинальную тормозную жидкость "Toyota Genuine Brake Fluid 2500H" только оригинальное компрессорное масло "ND-Oil8" и, разумеется, только оригинальные запасные части Toyota. Иначе ведь машина сразу развалится, не правда ли?

Так ни кто однозначьно и не дал информации о жиже. У меня на пробке DII под капотом на наклейке SP сама коробка AISIN AW 30-40LE по VIN от производителя A/T V4AW3-5-UJW,UKW . У меня есть 20л жижи от BP SPIII но вот могу ли я ее залить это вопрос. Может надо как вариант набрать статистику у кеого какая АКПП и что он сам туда заливает, пробег и реакция коробки на конкретную жижу. Также указать какой фильтр стоит ( метал сетка или фетр) его коталожный номер, марку спец герметика для прокладки или аналог который не чем не хуже.

Странно пишеш что вои с лобовины, а лохматиш турбину которая находится в другом месте, похоже у тебя воет потшипник ролика натяжителя одного из зубчатых ремней, они на лобовине под пластиковыми крышками.

На чугунной части ТНВД (это то место откуда выходят трубки высокого давления идущии к форсункам) сверху.

"+ 5 ... Недопривод стряхивает пыль с зимней резины. Спорит в конференциях про «зимнее масло» и пятую хакку. Полноприводники пьют чай и разглагольствуют о всесезонности резины 0 ... Недопривод заботливо покупает незамерзайку. 4х4 рассуждают о парковке в свободные сугробы. - 5 ... Недопривод выстраивается в долгую очередь к шиномонтажникам. 4х4 обсуждают вредность противогололёдных реагентов для узлов трансмиссии. - 10 ... Недопривод горько празднует «дни жестянщика». 4х4 ломятся на шашлык на природу «пока всё совсем не замёрзло». - 15 ... Недоприводные, зябко переминаясь с ноги на ногу, греют любимую тачку, аккуратно стряхивая снег щёточкой. 4х4 с рёвом выезжают из облюбованного накануне вечером сугроба, зная, что нынешнем вечером придётся искать новый сугроб, - на накатанный примостится недопривод. - 20 ... Недопривод волнует цена «полярных» аккумуляторов с током отдачи Конаковской ГРЭС. 4х4 катают по двору на верёвке опели и мазды с тщетной надеждой завести последние. - 25 ... Недопривод не пускает детей в школу. Сам уныло плетётся к стоянкам общественного транспорта. 4х4 с энтузиазмом планируют рыбалку на выходные. - 30 ... Недопривод забивает большой болт на всё, связанное с выходом из дома. Все мысли о попытках завести машину сводятся к воспоминаниям о температуре замерзания тосола. 4х4, собираясь на работу, размышляют о комфортности вождения машины в валенках и стоит ли хранить в машине "тапочки для езды". - 35 ... Недопривод, с трудом вспоминая марку своей машины, задумчиво катает по квартире машинку на радиоуправлении. 4х4 едут на работу, матерятся по поводу несовершенства системы обогрева лобового стекла, попутно не переставая удивляться с пустой дороги - куда все делись?"

Господа прежде чем повторятся прочьлибы данную тему с начала.