Garre_kiv

Свечи не те, блок проверяет сопротивление свечей и в зависимости от данных датчика температуры ОЖ задает время накала, или вообще не задает (систем облегченного пуска несколько и каждой надо свои данные от датчиков и результатов замеров) но данные не соответствуют, и свечи не греют, то биш завод без свечей. Износ гильз и поршневой с кольцами не дают нужногой степени сжатия в момент впрыска, а температура всеже не совсем та, вот и получаеш то что имееш. Или тот вариант что Евго говорит. Данных для более точьного анализа ситуации маловато.

Забавно , но второй закон Киргофа вполне применим и к жидкостям,( не знаю как в теории но на практике вполне).

И еще оди до штатной лягушки, проходили помогает от гимороя в самый не подходящий момент Читай в теме про баки и смотри фотки. Да еще правила форума прочитай , тему расчленят и часть удалят, можеш не искать, потом будут репресии за не соблюдения правил "ЗЛОБНЫЙ МОДЕРАТОР"!!!!!!!!!!!

Ага, тоже так думал, открыл редуктор мотора , а там ржавчина, пока не промазал думал сей скрежет норма.

заведи движек и на холостых скинь клемму с акума, ежели заглохнет то терзай генератор, для начала смени щетки, да и посмотри какой нибудь кулибин не приляпал на него шеколадку от совкового генератора, работать будет но хреново, вечьный некдозаряд.

Для начала надо проверить подводящие и отводящие трубки к радиатору на предмет забитости , да и сам радиатор , а уж потом терзать масленный термостат.

Не думаю, герметик будет куда надежнее.

Подтяни этот злополучьный тросик, и ежели усе вернется в норму , то ясно что пора жижу менять в АКПП (полностью методом замещения) да и фильтр мыть тоже.

Да не парься про кик даун, поищи на форуме поиском , про него много уже написано, а так особо он и не нужен, на многих машинах он оборван и большенство об этом даже не догадываются, топлива больше сэкономиш по определенным причинам

Тебя на бабки разводят, не чего ты не погнул, был бы дизель и то мало вероятно только мог рокера поломать, а у бензинки они конструктивно с поршнями встретится не могут, и тоды чем ты их погнул.

На АКПП это может быть связано с ней, либо грязновато в (мозгах) типа пора менять фильтр и жижу, или тросик и все что с ним связано.

Чем меньше знаеш и умееш (а уж ежели руки еще и из жопы) тем больше хаят, вот и все про данного ремонтника, а уродов много с кривыми руками и пустой головой. Единственный минус в кирпиче это 4D56 а точьнее ремень балансиров ну и ГРМ, а самое плохое что вечьно лень их посмотреть и поменять, все проблемы от собственной лени как и на любой машине.

Перво на перво, оранжевый пыльник (3) должен быть на месте тобиш надет концом на то что утебя обозначено (2) , под пыльником на тросе репер, при полностью нажатой педали газа он должен быть от того места кда входит тросик в место для пыльника и начало оплетки торса на растоянии 35 +- 1 мм, это достигается гайко (двумя) на (2), остальное (1) чтобы трос шел без усилий и перегибов. То что у тебя (4,2,6) остатки кик дауна , на фото не видно ответного конца куда он подключается, на данный момент у меня нет кирпича под рукой и проеснить и фотой подкрепить не могу.

Данная проблема бывает по нескольким причинам, открытие примержего стекла, немного гнутся ножници, уползла направляющяя (пока обшивку не снимеш не видно, хотя ежели опустить стекло до конца то можно увидать , но не поставить) Лечение ножниц не знаю, а направляющюю ставил на место и вклеивал.

Там принцип шаровой опоры, а много ты на шаре углов видел, а вообще незнаю , говорю же все своими руками и мерия на месте. Да кстати пока результатом доволен, а неверующие пусть углы на мячиках ищют.

1 сливаеш жидкость 2 снимаеш кожух вентилятора(1 защелка, два полу кольца в пазах) 3 отсоединяю шланги 4 откручиваеш и вынимаеш, засада только в руках откуда они торчат.

Свечи периодически включает блок управления, ты это слышиш как щелканье реле, реле может быть как одно так и два и дополнительное сопротивление, это такая коробка приличьных размеров рядом с реле ближе к движку, так вот блок проверяет температуру ОЖ и ежели она говорит что двигатель еще не прогрет то для более уверенного воспламенения свечи включаются, а посредствам доп. сопротивления чтобы на 6 вольтовые свечи не шло 12 вольт даже 14 вольт при заведенном движке , короче блок управления поддерживает свечи горячими пока движек не прогреется , потом отключает их а узнает о том что движек прогрет через датчик температцры ОЖ, с однрого контакта сигнал идет на приборную доску а со второго на блок управления.

за обороты отвечает твоя нога которой давиш на акселератор, а датчики информируют вспомогательные системы о том что в данный момент происходит

Ищи на форуме, есть ссылка по ней узнаеш очень много интересного и главное вопрос отпадет сам собой.

На ТНВД не один датчик, про который конкретно спрашиваеш? Один находится на рычаге подачи топлива а второй с боку со стороны двигателя, тот что на рычаге обычьное переменное сопротивление, а тот что сбоку датчик хола. Один показывает скорость вращения вала а второй угол поворота рычага подачи топлива.

Что вы тут устроили ромашку, любит не любит, я конкретно делал и мерял на своей машине, ежели у кого то не так то извиняйте, бананьев не ма !!!! Померьте нарисуйте и выложите черчеж применительно к вашим авто, толку будет больше.

У знакомого тоже что то с дворниками произошло, все время во включенном состоянии не зависимо от положения переключателя, он их отключал выниманием предохранителя, а тут пристал посмотри да посмотри дожди начались, в итоге тоже в эл блочек уперся (правда не нашел его, понял что гдето в рулевом переключателе), пришлось не мудрствуя лукаво от самого привода один проводок отсоединить и теперь они работают либо быстро или медленно без прирывистого режима, в его ситуации и это уже хороше. Будет возможность сфотайте этот блок и как до него добраться, может тоже покапаюсь в электронике.

Смотри правила форума, так тему называть запрещено, также пользуйся поиском, что и как регулировать описывалось и фотографиями подкреплялось. А в остольном удачи.

Моно пинесуально, так как резиновые втулки дают эту самую свободу, и к томуже в отличии от родных линков гасят звук удара на кузов что родные делают хуже и этот удар гасится резинками между тягой поперечьной устойчивости и кузовом. Чего спорить я доволен тем что у меня вышло, будет возможность сляпаю и на основе пластины, а там будем поглядеть, всяко резиночьки и дешевле и проще заменить чем искать и покупать родной линк, линк стоит 600-1200 руб как повезет а комплект резинок 40 руб найди отличия ???????????? Да к стати сегодня мотался в Ленск привез 8 мешков кортошки и мешек камней катышей с Лены для каменки в парилку, при условии того что дорога грунтовка разбитая в дрызг после нескольких недель дождей большегрузами, линки на всем пути туда и загруженного обратно показали себя на отличьно правда всего 500 верст намотал но и это результат.

Выстови колеса прямо, и подергай привода, ежели износ латунного подшипника скольжения велик а регулировочьная шайба что под шайбой защелкой старая то услышиш хороктерный стук, он может быть если кольцо слетело, это один из вариантов, на повороте особенно крутом стука не слышно так как щрус в напряжении. Ежели причина не в этом будем дальше искать, да и посмотри болты нижние амортизаторов, тотже эфект дают когда поездиш с не плотно закрученными и поимееш износ в проушинах.