Garre_kiv

Встречаются малые стенды(ручьные, переносные называйте как хотите), ими можно мерить давление не выкручивая форсунок, также ими можно проверить давление выдаваемое ТНВД не снимая его, на форуме я выкладывал и фотки и ссылку на то где сей девайс можно купить. Ежели движке нужно 130 то не зачем делать 150, а вообще посоветуйтесь с ЮРОЙ он проф дезелист один из наших форумчан. Я раньше тоже менял только распылители, но после разговора с ним понял что это полу меры и в последний раз заменил форсунки в сборе пока не жалею , хотя и значительно дороже .

Uksus: Самому это гиморно делать, нужен приблуд для проверки давления открытия и наблюдением за факелом распыла , также притирочьная паста и станочек для притирки плунжерных пар. Сами шайбы иметь в нужном количестве практически не возможно даже на сервисных мастерских их должно быть чуть ли не ведро, так же как и шайб для регулировки клапанов. Чаще шайбы наращивают вырезая пластинки-шайбы из щюпов разной толщины , позже ежели время терпит исходя из замера заказываются сами шайбы. И не забудь что нужен и динамометрический ключь , не банальный стрелочьный а фиксируемый щелкунчик.

Дай больше информации по поведению машины, по работе движки нак разных режимах , мы тут не экстро сенсы и не гадалки.

Я на своей ласточьке заметил такой момент, что даже на нейтрали тапку в пол но выше 3000 стрелка не поднимается и тоже не шибко резво машинка бежит хотя 110 без напряга и еще запасец у педальки есть, но напрягает особенно когда на затяжном подъеме за кемто волочишся то рисковать на обгон как то не уютно, может и у моей ласточьки схожие проблеммы, я только не врубился про какой топливный насос в баке речь идет, я чтото когда бак мыл не нашел там сей приблуды.

Много раз отрывал провода на раздатке от датчиков включения, ломал коренной лист ресоры, гнул посадочьное место переднего нижнего саленблока об камень , переднии подножки хранически без пластиковых ступенек, зеркала ветками и бил и гнул . Знакомый пробил радиатор АКПП, он спереди под передней подножкой, но делается на раз из жигулевского медного печьного.

Я так и не понял гул поевляется при включенном передке или нет, дай больше инфы тоды не работающие иузлы из обсуждения можно исключить, а вот что стопорные кольца обратно не встали и в таком режиме продолжается эксплуатация может вылезти боком и серьезными проблемами да и денежными затратами. Про шайбы латунные установленные не правильно (это подшипник скольжения) уже писали , а про то что при установке шруса могли погнуть грязе отбойник я тоже уже в форуме писал. Игольчатый потшипник будет петь только при отключенном переднем приводе , ступичьные всегда, а при включеном передке может петь и подшипнтк хвостовика и осей. Деференциал при выключенном передке петь не должет.

Подогнали подарочьный вариант XADO для трансмисиии, так как задний мост все равно поет решил провести тестирование сей жижи (точьнее геля ), отпишу о результатах в новой теме , кому интересно могут глянуть це таке это www.xado.ru, думаю буду самым безпрестрасным критиком , так как это будет косаться моей любимой машинки.

Я заказывал токарю разборный нижний кронштейн и ставил резинки от волговских ресор, удобно всегда можно быстро поменять.

У меня такая же ерунда - на холостых не то чтобы подергивается, а как бы иногда пропуски вспышек. Но сколько бы не проработала на холостых - бывало по часу-полтора - проблем с запуском не было и машина не глохла. Хотя свечи и форсунки новые.

У моей ласточьки тоже проблема с задней дверью, то закрывается нормально то приходится хлопать от души, и пыль подсасывает мимо уплотнителей, регулировал и замок и напрявляющие подушки но регулировки хватает на несколько дней и потом заново проблеммы.

Евгений прав, при нехватке воздуха будет черный а не белый, белый может быть из за масла , охлождайки и ежели соляра не горит а выплевывается(как на холодном двигле когда не все целиндры в режиме запустились и подтраивает) , но ты ехал на автомате а не на механнике и движкой тормозить врядле можно хотя на 2 мог вполне, попробуй на D и тормоза использовать. Будет дымить также остановись и понюхай дым чем пахнет солярой или горелым маслом или тасолом, может при сложившихся условиях через колечьки из картера малице подсасывает, или длительное положение движки мордой в низ как то таким образом проевилось.

Возможные причины увода L300 в сторону от осевого движения. Заложенные в конструктив. Металическая пластина со смещенным центром тяжести в рулевом колесе. Технические неисправности. 1 Не верная регулировка развала, схождения. 2 Предельный износ втулки рулевого наконечьника. 3 Предельный износ втулки шаровой опоры. 4 Износ сален-блоков. 5 Несиметричьная регулировка ступичьных подшипников. 6 Несиметричьная регулировка торсионов передних рычагов. 7 Люфт в угловом редукторе. 8 Люфт в зупчатом зацепление рулевой рейки. 9 Износ втулки поворотной тяги рулевой рейки. 10 Не работающий амортизатор. 11 Деформация тормозного диска. 12 Залипание тормозных колодок. 13 Не семетричьная длина от оси пальца рулевого наконечьника до центра рулевой рейки 14 Воздух в гидро уселителе. 15 Не равномерный износ протектора колес. 16 Разное давление в колесах как на передней оси так и на задней. 17 Износ резиновых втулок в ресорах задней подвески. 18 Износ подшипника задней полуоси. 19 Излом коренного листа ресоры задней подвески. Превнесенные причины Разные диски колес. Разные покрышки, как по размеру так и по фрме и рисунку протектора. Размещение на корпусе авто машины предметов не симетричьно изменяющих ее аэро динамические свойства. Климатические причины. Разная смазка по консистенции и степени загустения при изменение температуры окружающей среды как в передних ступичьных подшипниках так и в задних подшипниках полоосей. Внешнии причины 1 Боковой ветер. 2 Уклон дорожного полотна 3 Нахождение на поверхности дорожного полотна воды , снега , льда, песка, гравия и Т.Д и Т.П.

Ndrew А что за модель, дабы на твои грабли тоже не наступить ?

Ну вы блин даете, из простого теста целую делему вывели, а там было написано вполне понятно, на холостых , не зачем включать не чего, наоборот отключаются все потребители и остаются только те что обеспечивают работу движки, при этом ток от гены остается минимален и при снятие клеммы не вкоем случае не добавлять газу , данный тест проделывал не однократно и на своих машинах и на тех кому помогал и была необходимость в этом, не разу не чего не выгорало.

Не чего сложного в данной продцедуре нет, нужно только терпение и удобные ключи (обширный словарный запас мата, который значительно пополнится к концу задуманного мероприятия). Процес таков, откручиваем лючек маховика два болтика на 6 ключь 10 в нижней части(они сквозные с гроверами и гайками) и два в верхней части вкрученные уже в движек, при помощи удленителя болты в задней части двигателя, ну и далее по кругу, внимательно дабы не пропустить ни одного (так как поддон посредством герметика а не прокладки удерживает масло от подтекания, то отдирать его от движка весьма напряжно и забытый и не вывернутый болтик испортит много крови) особенно внимательно в районе передней поперечины, там очень не удобно и плохо видно да еще и оплетка тросов управления коробкой сильно затрудняют и обзор и доступ. Для снятия поддона я использовал широкий плоский нож от ручьного рубанка, им же и остатки герметика срезал с кромки двигателя. Со снятого поддона остатки герметика удалял при помощи корчетки (металической щетки) , как правильно намазывать герметик расписано и показано в книге от Легиона (для тех у кого нет данной литературы поесняю что герметик наносится так чтобы отверстия в поддоне под болтики герметиком были обведены с внутренней части поддона, так как в блоке они сквозные во множестве мест). Процес снятия поддона затрудняет маслозаборник, нужно быть внимательным чтобы не погнуть данный девайс, в моей машине отверстие под него было принудительно расширено по средством ножниц по металу, что упрощяло данную продцедуру. Я еще для лучьшей сборки металических отслоений, на дно поддона из нутри поместил магнит от дохлого харда, рекомендую.

Извеняюсь, не внимательно прочитал про право и лево, но глянуть всеже не помешает, могу перечислить разные возможные причины ежели в этом есть необходимость, некоторые уже озвучены в ветке и придется повторяться.

crab Посмотри шрусы, было подобное , была трещина в сепораторе не мог найти пока он не развалился и шарики не посыпались, также может быть что стопорное кольцо выскочило из паза, так глянь на всякий случай, у кирпича длина валов переднего привода разная и ежели перепутать их местами или установить одинаково короткие с обоих сторон , то при сложение некоторых условий это кольцо выскакивает ( что в итоге может привести к плачевным и затратным результатам) так как в ступичьный подшипник поподает грязь со всеми вытекающими последствиями.

NETRON, Ну тут не чем толком и делиться, бутылек с аэрозолью на нем изображен грузовик импортного производства в анфаз из выхлопных труб идущих в верх над кобиной два факела, дизайн не менялся лет так с восемь, мне такой както подарили когда я еще владел нивой, после этого у меня уже третяя Делика. В кирпиче я его пользовал таким образом, сдергивал шланчик вентиляции картера и прыскал пару пшиков не в картер а в другую часть (не помню как называется) но не больше пары пшиков. В булке я делал два пшика в отверстие в корпусе где находится воздушный фильтр (у меня отсуцтвует улитка что соединяет воздухан и подрыльное пространство. Вот и вся наука.

Это сделано для того что ежели водятел уснет или ему с похмела после саке станет оченно хреново, то машина плавно уйдет с дороги на обочину. Сея пластинка находится под дуделкой в руле, и бонально ее можно открутить и удалить не потеряя кроме веса не чего. Былаб сторушка под рукой делов на несколько минут я бы разкрутил и сфотал, но увы продал (жалко но куды было деваться) финансы порой поют романсяы.

После моей эпопеи со свечами на 4М40 и замены форсунок, все пока в норме ежели принять во внимание что свечи я всеже поставил не те, согласно всяким источьникам у меня должны стоять 12 вольтовые керамика, а я воткнул 12 вольтовые но метал, сопротивление и время накала у них разное ну и весь алгоритм в итоге летит к чертям, но при - 37 с в среднем этой зимой , тьфу-тьфу усе в норме, проблем нет с запуском, кстати для тех у кого возникают проблемы и вообще на всякий случай советую иметь в машине бутылек с жижей под названием холодный запуск, выручало в былые времена весьма успешно.

Ну и вышло что нибудь после регулировки, тоже хочу сим девайсом позаниматься, но учится лучьше на чужих ошибках, холодный не отапливаемый гараж не распологает к сотворению своих проб и ошибок при весьма минусовой температуре.

Ежели разговор идет о уводе машины в сторону при отпущенном руле, то это нормально, заложено в конструктиве, в нутри рулевого колеса есть груз-пластина со смещенным центром тяжести (при желание его можно удалить) я уже однажды на форуме об этом писал.

SW91, Подробно опиши что делал и куда лез, хотя на вскидку вырисовывается такой варианты поломки. 1. Перегрев реле фар (пощюпай руками , может в нем проблемка) 2. Перелом провода в нутри изоляции , в той части схемы где он еще общий на обе фары и правую и левую, при включение место излома нагревается и изоляция разширяясь прерывает контакт, после остывания контакт востонавливается. это на первый взгляд, а так нужно подумать, глянь схемки http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=213 может что проеснится.

Traweller, Посмотри , может поможет. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=213

Еще и аморы могут скрипеть , а чаще резинки что держат тягу поперечьной устойчивости, их можно увидить ежели колеса до конца вывернуть в одну из сторон, а иначе придется снимать воздухо заборник радиатора, кстати когда им приходит кирдык то следом и резинки что к рычагам прилегают чтобы болт не громыхал , тоже быстро мрут. Была одна машинка тоже сначала скрипело потом стучать начало, долго искали, а окозалось что гайка эксцентрика (того что развал регулирует на нижних рычагах) ослабла.