Garre_kiv

Владян Гдето плохая масса, у иномарок их множество, коли болтик на массу открутится столько крови попъет , у меня такое было с поворотами, то горят то нет даже предохранитель горел из за перенагрузки по причине плохого контакта . Ищи под торпедой все что к массе прикручено и протяни по возможности, и на движке тоже провод массы их там не один как я помню, один за ТНВД и еще кажется с права в раене корзины сцепления. Короче это частая болезнь машин со стажем и нашемарок сразу с конвеера.

RVN Не мудри, они есть в любом магазине авто запчастей для иномарок, у нас стоит от 50 руб до 60 за штуку. Evgo От любых не подходит, шаг резьбы бывает двух типов.

KOTEHOK Leha прав, но перед тем как снять радиатор я сливал антефриз, в обычьной воде из под крана разводил антинакипин для промывки чайников от накипи и на такой муляке ездил , а потом уж снимал радиатор и мыл проточьной водой в разных направлениях и не только радиатор но и печьки и блок, результат замечательный, вот еще бы какой нибудь фильтрик вставить в систему охлаждения было бы не плохо, чтобы грязь не гонять по системе а сразу отсеивать , ато ее стока отлипает.

-=MAXDIE=- Согласно рисунка что ты приложил пишу по номерам что нужно будет делать. Снимаем колпачек 504, стопорное кольцо 596 рег. шайбу 527, выкручиваеш болты 502с и снимаеш шлицевой фиксатор 615. Дальше снимаем сам механизм подтяжки подшипника. Выкручиваем болты 595 (там их 4 штуки и выкручиваются плохо, бывало даже высверливать приходилось) вынимаем фиксирующюю шайбу 543 и выкручиваем регулирующюю гайку 598с. Набиваем смазку в подшипник, так чтобы и второму хватило, закручиваем и протягиваем 598с (не помню с каким усилием, нужно будет могу уточьнить) и фиксируем ее 543, дальше собираем в обратном порядке, можно эксплуатировать и ждать новые подшипники.

-=MAXDIE=- Определить на какой стороне ступичьный подшипкик пора смотреть можно простым способом. Вывешиваеш одну сторону , береш колесо с верху и с низу и кочаеш, стук и люфт на прослабленном или мертвом подшипнике сразу заметиш не вооруженным ухоми и глазом, подшибники можно промазать и подтянуть и спокойно искать орегинал по реальным ценам. Может просто смазку вымыло и он поет и чуток поизносился, вылечит смазка и протяжка прроцес не сложный.

IUDA Вот по этой причине я и снимаю эти клапана с кронштейна и не хай себе болтается на проводах и шлангах, там он ни куда не денется зато носики не ломаются.

Вот примерно так.

Я этот клапан ремонтировал, тоже на одной был носик отломан, ежели он не потерян то можно востановить, в месте где он стоял засверливается углубление , а та часть носика который отломился, обтачивается по кругу под диаметр этого углубления вставляется в углубление и заклеевается супер моментом, на пару тройку милиметров ежели короче то это не критичьно.

Paganell Может стоит радиатор промыть штатный и всю систему охлождения, ты об этом не думал.

Макс 73 У знакомого авто электрика есть стенд , вот на нем и делали диогностику.

Для тех у кого не работает кондей на кирпиче P25w P35w 4D56. Прив ключение кнопки А/C реакция должна быть такой, увеличение оборотов двигателя примерно 1200 - 1500 и щелчек электро-магнитной защелки на компресоре, при условии что предохранители целы и вакуумный шланг надет на электро вакуумный клапан и мембрану увеличения оборотов при включении кондея. Даже есле вся система исправна кондей включится только тогда когда на печьку (и заднюю тоже если у вас два кондея) перекрыта подача охлождающей жидкости и включен вентелятор печьки на любую скорость вращения, не помню точьно но я забор воздуха всегда делал только из салона подачу в литцо а на заднем с верху. Электро вакуумный клапан находится под пасажирским сиденьем в подкапотном пространстве для право руких на уровне даже чуть выше уровня ТНВД Он надет на пластину приваренную к кузову, мой совет снять его с нее пусть болтается на шланчиках, на закрепленном часто отламывают посадочьный носик для шланга. К нему подходит вакуумный шланг тот сто закреплен на держаках на крышке ремня ГРМ от него идет второй короткий шланчик к задней левой части ТНВД , также должен клапан быть подключен двумя проводами, один земля на второй подается +12 вольт через схему кондея , на ТНВД есть регулируемая тяга к рычагу газа зазор между ними должен быть 1 мм. У леворуких этот клапан находится за-над ручьным топливным насосом и прикручин сквозным болтом в аккумуляторный отсек рядом с релюшкой . Самое больное место кондеев это предохранители, они находятся за бардочьком в торпеде, чтобы до них добраться нужно снимать бардачек, у кого два кондея их будет 3 штуки у кого один кондей всего 2, наминаля не помню чтото типа 15А и 25А отличаются цветом краски на металисеской вставке. Предохранители помещены в белые пластиковые футляры, сами предохранители стеклянные трубочьки с металическими наконечьниками просто надетыми на стеклянную труьочьку (жучек делается на ура). Проверить наличие хлажогена можно через смотровое окошко, его можно найти под ногами переднего пасажира, в коврике есть лючек а в кузове резиновая пробка. Удачи, если что то непонятно пишите чем смогу помогу.

Колодки сменил, расгрузочьное устройство пока трогать не стал видимо вся регулировка заключается в силе нятяжения пружины посредством смещения ее проушины по позам. Нет данных про натяг , буду ждать .

voch Да это заоблочьно, но надеюсь гдето есть и реальные цены.

Озадачился приобретением на 4М40 распылителей а бумажку с номером распылителей потерял, кто подскажет какой точьно номер должен быть распылителей (орегинал) не охота связываться с корейскими (проходили, фуфло голимое) думал купить через инет во Владике яповские оригинальные форсунки в сборе, но цену они загнули 3800 руб за одну, это что то сильно круто, ежели менять все (не вижу смысла менять по одной, три уже льют и подклинивают) может кто подскажет где купить по реальной цене готовые форсунки, Возится с распылителями не охота самому, а сервисов у нас нет, тока делать на предприятие, а у них рег шайб в наличии нет ни когда только на грузовики типа Като, Катерпилар и Белаз но коли выхода не будкт придется идти этим путем.

Запищяли индикаторы износа колодок задних тормозов, буду менять колодки , заодно решил отрегулировать разгрузочьное устройство (устройство управляющее силой торможения в зависимости от загрузки автомашины), кто знает как его регулировать , какие значения и от чего вообще плесать при его регулировке.

Я тоже у холодильщиков заправляюсь уже не первый раз и не первую машину, да и весь город также (у нас нет ни одного сервиса) проблем ни каких.

Господа а ни кто не задумывался что текущий датчик не неисправность а так сказать индикатор что пора помыть масленную систему и в часности клапан сброса избыточьного давления в масленной магистрали (японци не дураки и небось просчитали давление которое датчик должен выдерживать, ежели не ошибаюсь 3,5 бара) коли он побежал так должна быть для этого веская причина. Коли ее не устронить на долголи хватит нового датчика ?

Кому интересно, я подправил свои предыдущие посты.

Судя по всему проблемка была до ремонта, система увеличения угла впрыска при увеличение оборотов не работала, по этой причине угол впрыска был выкручен на ранний, во время ремонта эту неполадку устронили и теперь по мимо очень раннего впрыска еще и и при оборотах его увеличивает эта система. Это только предколожение но проверить не лишне.

avel Помоему зря, можно и самому было удолить его.

Vadim Было похожее, только на движке 4D56 и коробка механика, шатунный вкладыш четвертого целиндра.

avel Ломал болт натяжителя зубчатого ремня. Высверливал, снял карданы, оба и крепление коробки к кузову, движек на подушках вывернулся так что смог высверлить не снимая радиатора, в твоем случае может понадобится радиатор снять.

Владян Как так не позволяет ? ЕЖЕЛИ ВСТРЕТИЛИСЬ В НУТРИ ДЛИННОЙ ГАЙКИ ТЯГИ ТАК ВЫВЕРНИ ОДНУ И УКОРОТИ милиметров на 5, у тебя может в самом клапане разкрутилась гаечька та ч то к мембране тягу крепит, вот и не хватает этого растояния, я на форуме описывал как устранял сею неполадку. Не найдеш напиши повторюсь, но сначала проверь, верхняя часть тяги не должна проворачивсться в той части что в мембрану уходит, ато придется пасатижами развольцовывать и затягивать гайку а потом завольцовывать обратно.

Первое что приходит на ум , открутилась гайка нагнетающей лопатки турбины, или колечько масло съемное лопнуло. Дай больше инфы, что за стук когда теперь поевляется на каких оборотах изменяется что уже смотрел и что делал.

Я решил для себя поступить так. На полоске сантимертов 10 матового оргстекле написать DELICACLUB.RU черным или какимто еще контрасным с белым цветом, за орг стеклом разместить в несколько рядов красные свето диоды и подключить это все к стоп сигналам, саму полосу поместить на задней двери по верху стекла, будет и лого и повторитель стоп сигналов, как вам такая идейка ? (свето диодами можно выложить эмблемку Мици)