axe438

@M397EB, У нас такой же резервный компрессор стоит немецкий на работе, когда обслуживается стационарный его подключаем., классная машинка и очень надежная, собирали мы его, когда нельзя было достать ни какого в магазинах., внизу соединили 4 ресивера (пропановые баллоны на них и поставили агрегат а сверху вент для охлаждения двигателя и горшков) , в которых воздух поступает с верху в верх, и в последнем 4 баллоне оказывается довольно сухой воздух плюс конечно осушитель, это обязательное требование- масло будет любой компр. гнать которому его в картер заливвают, потому как мне известны только медицинские компрессоры безмаслянные, есть еще диафрагменные они тоже делают сухой воздух. Данный компр имеет залевное отверстие для масла (2 на фото) масло он гонит сильно потому что забор через двигатель,( поэтому мы изменили забор воздуха) еще есть один недостаток на нем нет маслосъемных колец(по применению в хладоустановке они и не нужны, другое дело система с забором воздуха). у нас на нем рабочее давление 10 атм, автоматика сейчас любая есть в инете надо только собрать, если не ошибаюсь, то под номером 1 датчик давления масла, т.е он 3х фазный и давление масла создается кручением вала двигателя и если он вращается не в ту сторону давление не создается и автоматика вырубает двигатель. Лезть в него не советую, ибо немец- хитрый цуко, и разобрать его наука научная а собрать еще сложнее,.... Нам он и достался потому как местный умелец не смог отсоединить двигатель от горшков и начал колоть его зубилом, тем самым сломав шатуны.

Красивая природа!!! На Кавказе еще много мест не до конца загаженных человеком... От Туапсе не далеко получается? Думаю куда поехать, обычно в Лабинское ущелье выбираюсь летом, заразительные места, тоже не людей ни мусора, красивые горы, рекомендую., только дорожка убитая малость.

Привет. К Сайге попробуй приложись, прицелься- большинству, удаленность планки не удобна (в гладких стволах) долго искать, спортингом не займешься, потому как навеску 28 грамм как и МР 153 уже с трудом перезаряжает не говоря уже о 26- 24гр., сам владею ТОЗ 34, кроме боевых пружин(хрупких, 2 раз меняю) нареканий нет, единственный раз, до охоты с карабином, не хватило скорости перезарядить патрон на третью свинью(до сих этот хрюкающий негодяй перед глазами)))... Вообще чувство того что в магазине остался еще десяток патронов на охоте очень подводит А с мишкой хватит и двух стволов., он прекрасно ложиться и от 223 патрона- главное попасть куда надо..., а 12 кал., тем паче шороху внутри наделает.... И какое бы оружие не брал- должна быть постоянная практика стрельбы из своего ствола. С уважением Андрей.

щелкни как выглядят, интересно ))))

Может разновидности надо в нете глянуть... это Panasonic у меня

Перевели мне текст с нашего FTP по 6g72, может хто сам соберется ремень поменять с английским туго и книг я не нашел на русском, поэтому выкладываю, берем английский текст с картинками, сопоставляем номера с переводом и все (может кому понадобиться))))) 11А-6-2 Порядок снятия ремня Если ремень собираетесь использовать дальше, надо надо соблюдать порядок разборки. Ремень должен двигаться в том же направлении как до снятия. Пометьте направление движения стрелкой до того как снять его. Внимание:И вода и масло могут серьезно сократить его ресурс. Убедитесь, что ремень ГРМ, шестеренки и натяжитель остаются сухими и читыми во время ремонта, никогда не мойте ремень. Части которые стали очень грязные следует заменить. Если какие то детали замасленны, проверте не течет ли масло на сальниках, сальнике распредвала, спереди двигателя. 11А-6-3 Автонатяжитель. Auto -tensioner 1.Проверте утечку масла, Если она очевидна, замените натяжитель. 2. Проверть конец штока на износ или повреждение. замените натяжитель, если необходимо. 3. Измерейте длину выступающего штока"L" Если показания отличаются от стандартной длинны- замените натяжитель Стандартное значение L=12мм 4. Нажать шток с усилием 98-196N и измерейте его ход. Если измеряемое значение превышает стандартную величину, поменяйте натяжитель. Стандартное значение"L" 1мм или меньше Instalation service points Порядок установки а) болт шестерни распредвала 1. Используйте специальный инструмент, чтоб держать шестерню распредвала 2. поверните болт до определенного момента б) автонатяжитель 1. Если шток автонатяжителя полностью выдвинут, установите его во втянутое положение следующим образом. 1) Установите автонатяжитель в тески и убедитесь, что он не переворачивается. 2)плавно сожмите тиски, чтоб вдавить шток до совмещения отверстия А штока с отв. В целиндра 3) Вставте стержень ( диаметром 1.4) в отверстие 4) выньте автонатяжитель из тисков 2. Установите автонатяжитель на блок цилиндров через кожух масленого насоса. С) Ремень Поверните шестерню карданного вала в позицию когда его метка находится на 3 зуба от метки на карданном валу(это немного ниже поршня №1 в верхней мертвой точке) Внимание! Если шестерня распредвала поворачивается с поршнем в верхней мертвой точке, компрессионного хода, клапана могут не совпадать(мешать) с поршнем. 2. Выровняйте метки для левого блока шестерни распред вала. 3. Выровняйте метки для правого блока шестерни распред вала. Внимание! Шестерни распредвалов могут повернуться самопроизвольно.Не пораньте пальцы. 4. выровняйте метки шестерни карданного вала 5. установите ремень на шестерни в следующей последовательности 1) Поместите ремень на коленчатый вал, натянув ремень установите его на холостой шкив. 2) Установите ремень на левую шестерню распредвала 3) натягивая ремень установите его на шкив водяной помпы 4)Установите ремень на шестерню распредвала правого блока 5) установите ремень на натяжной ролик 6) зажав натяжной шкив поверх ремня , затяните центральный болт. 7) проверьте совпадение всех меток 11А-6-5 8). Используя специальный инструмент, поверните карданный вал против часовой стрелки четверть оборота, затем поверните по часовой и выровняйте метки. Убедитесь что все метки совпадают. 11А-6-6 9) вставьте спец.инструмент и гаечный ключ в натяжительный шкив. 10) поверните натяжительный шкив до 4.4 Nm 11) удерживая натяжной шкив повернуть центральный болт до спец момента 12) Поверните кардан 2 оборота по часовой стрелки и дайте ему постоять примерно 5 минут 13)выытащите проволку которая была вставленна при установке натяжителя. Если она вынимается легко то натяжение ремня правильное, Убедитесь, что выступающий шток автонатяжителя в пределах нормы. Стандарт 3.8-5.0 мм 14)Если проволока не может быть удалена легко или шток не соответствует норме, повторите шаги 9-12, чтобы установить правильное натяжение Ну вот как то так может кому поможет ни че в принципе трудного))))

@-Romeo-, посмотри как вентиляторы испарителя кондиционера лада Калина. эт они по моему

@-Romeo-, http://vk.com/photo88180728_285005123 и вторая http://vk.com/photo88180728_285005074, Я до прочтения этой темы был уверен что карлсоны у меня работают))))) повторюсь еще раз- это вентиляторы испарения кондиционера Калина... краткое описание если что не понятно)))) спрашивай: для начала проверь подходит ли напруга к контактам на машине, при включенном кондиционере, на каждый вент свой провод., если не стояло своих вентов то надо колхозить разъем на машине для устанавливаемых. вот тут правильной полярностью предаешь потоку нужное направление., два вентилятора калина не совсем свободно входят, поэтому с помощью напильника(или шлифовальной ленты или станка в моем случае) подгоняешь места их соприкосновения пока они не впишутся это примерно по 5-7 мм с каждого вента и постепенно примеряешь при этом не нарушая целостности рамки корпуса( не переусердствуй в смысле)., в принципе можно поставить и так, но тогда они стоят немного кривовато относительно радиатора кондиционера., еще добавлю я не снимал бампер полностью и это немного осложняет работу(лучше снять ИМХО)., предварительно необходимо снять кронштейн на 4 болтах его нужно будет подгонять, но уже после установки вентов... Далее по месту из стали делаешь кронштейны(это полоски метала у меня из 3мм толщиной, и примерно 25-30мм шириной с 2 отверстиями на концах) тут все только подгонкой... Я соединил внизу между собой не крепя к корпусу машины, по бокам на штатные места крепления на машине(по кронштейну со стороны,т.е. нижние проушины на вентах с левой и правой сторон не задействовал- и так жестко получается, но это пожеланию)))) и между собой и на штатные крепления V образной формы вверху (видно на фото). Когда соединишь венты между собой, получится подвижная конструкция, которая позволит расположить их ровно, советую отверстия делать не меньше 10 мм чтоб легко было попадать... в проушины вентилятора вставил резинки для смягчения вибрации, (кто продает венты знает что за резинки- похожи на грибок, его разрезаешь на пополам и другой так же и вставляешь срезанными концами друг к другу, или можно подобрать резиночки), Вся конструхция крепиться на места установки штатных вентиляторов., Когда все установил необходимо подогнать центральную рамку для этого она срезается полукругом с задней части пока не будет мешать вентам. Еще я наклеил на корпуса вентов со стороны радиатора дверной уплотнитель чтоб они мягко касались радиатора, можно этого и не делать, тогда зазор должен быть обязательно! И еще я нагло обмазал все возможные места попадания влаги силиконовым герметиком. В принципе в вкратце все очень просто берешь венты и пластиночками присоединяешь их к местам крепления старых))))))

@-Romeo-, я не спорю, просто я смотрел по exist, когда делал и там вентиляторы выходят под 30 тр, поэтому колхозил, но двигатели по всем показателям лучше и надежнее чем родные, если есть вариант по такой цене взять карлсонов и не париться с колхозом так и надо сделать, ИМХО)))))

Это оказывается с системы кондиционирования Калины вентиляторы, простите не знал, продали как основные...)))))

@-Romeo-, фотки остались на старом телефоне, попытаюсь найти и выложить, не помню на сколько они подробны.. вент от калины на оптовом рынке обошелся в 3700 по моему., не знаю на сколько от шнивы от простой нивы коллекторные и на родной рамке не впихнешь- не стоит заморачиваться. По поводу направления вращения все в норме у меня)))), во всяком случае полярность меняешь и получаешь желаемое направление потока, я контакты к новым карлсонам от старых вентов припаял чтоб на машине не переделывать. http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?products_id=130 вот таких 2 штуки у меня. ток тут чет цена заоблачная, будет интерес могу узнать сколько у нас на Ростовском рынке в четверг такой стоит сейчас))))))

@jjeff, Спасибо Руслан, все дошло, очень понравилось!!!!! рисунок в живую просто супер, булка так мощно выглядит))))) ткань тоже классная, еще раз спасибо)))

Как вариант...., ток линейки бы перевернуть, там риски делительные)))) и масло свернуться могло из-за остатков обезжиривающей жижи или оставшихся примесей на линейке, а вообще такой способ имеет место быть.....)))

@Shadow from Omsk, может повезло просто)))) нельзя не согласиться что без коллекторный двигатель гораздо надежнее в этом месте автомобиля??? плюс пластмасса японская очень хрупкая от времени, высыхает так сказать, я снимал рамку, пару усиков уже обломлены были... ну и герметизация оставляет желать лучшего..... хотя может от климата зависит, я просто машину гнал из Владивостока там воздух соленный или как по русски сказать))))) контакты зеленые все, здесь не сталкивался с таким налетом на прежней машинке на контактах, может и в Омске климат, ну там влажности такой нет и др(как вариант)....

@-Romeo-, там выше примеры и от шнивы и от ваза и китай универсальный)))) -выбирай))) я поставил 2 от калины(panasonic), с колхозом естественно, но получился прям завод(симпатично в смысле), вентиляторы оч мощные потому как основные охлаждающие двигатель калины, я поставил два хотя потом подумал что одного вполне хватило бы(довольно мощный) Преимущество: 4 ушка которые с помощью пластинок удлинителей можно крутить как понравиться на штатные крепления, двигатель на вентиляторе без коллекторный, а это значительно продлит его ресурс там по сути клинить нечему в отличае от родны,. охлаждают зверски недостатки: рамки немного большеватые (если 2 ставить) и гудят мощно конечно, может раздрожать. Поставил в сентябре пролил все возможные места попадания влаги герметиком, в т.ч. перепаянные контакты, отрезанные от родных - все работает... конечно родные родные карлсоны- японский позор, не герметичны, коллекторные, штоки лопастей так заржавели что только выпресовывать пришлось( надеялся починить)))))

@Shadow from Omsk, Конструкция фильтров Существуют три основных типа конструкции фильтров: разборные, неразборные и модульные. Классический, так сказать, хрестоматийный неразборный полнопоточный фильтр состоит из металлического корпуса, фильтрующего элемента и двух клапанов: перепускного (его называют иногда предохранительным или обводным) и обратного (другие его названия - антидренажный, противосливной). Перепускной клапан обеспечивает подачу масла в двигатель в тех случаях, когда его не пропускает фильтрующий элемент. Так бывает, если элемент загрязнен, а также при резком повышении оборотов или загустевании масла на холоде. Назначение обратного клапана - удерживать масло в фильтре при неработающем двигателе с тем, чтобы обеспечить быстрый подъем давления в системе при пуске мотора. Традиционно антидренажный клапан фильтра изготавливают в виде резинового кольца переменного сечения, упругие свойства которого теряются с течением времени. При этом масло из фильтра после остановки двигателя сливается, а это плохо: при последующем пуске давления в системе смазки не будет до тех пор, пока фильтр вновь не заполнится маслом. Такое запаздывание ведет к повышенному износу деталей двигателя. Некоторые российские и зарубежные фирмы- изготовители фильтров применяют антидренажный клапан, изготовленный в виде тонкого резинового диска. Его плотное прилегание к поверхности крышки обеспечивается витой или штампованной металлической пружиной. Такая конструкция характеризуется повышенной долговечностью.Другое перспективное решение - размещение перепускного клапана в верхней части фильтра рядом со впускными отверстиями, что обеспечивает поступление в двигатель более чистого масла при открытии клапана. Прошу прощенья если я не так объясняю))) но тут довольно понятно расписана роль фильтра, а точнее его клапанов., Если я правильно понял тему сначала, то в основном людей и беспокоит стук гидриков в момент завода и некоторое, не продолжительное время после... @M@kc, если интересно можно или нет, попробую перевести аннотацию завтра на работе и скину в личку, мы не применяем к сожалению эту приблуду в двигателях, я просто описал ее тестирование с подшипником.)))

@Shadow from Omsk, Я говорил о не работающем двигателе, т.е. если перепускной клапан работает, машину заглушили а фильтр не держит обратку, откуда там давление если масло через него слилось ???? масло должно оставаться в магистрали а соответственно и в компенсаторах при выключенном двигателе. ПРИСАДКИ)) проверялись лично! выводы только из личных опытов и тестов!! может фторопласт и не внедряется на молекулярном уровне , но скользящий слой однозначно остается и улучшает качение подшипника после обкатки, далее не жесткая обкатка ,а спокойная эксплуатация подшипников в дальнейшем только улучшает качение(уменьшение люфта, гремение обоймы, плавность хода и. т.д.) это не реклама, это тест десятков масел, присадок и прочих смазывающих жидкостей на десятках подшипников( т.е. брались подшипники и дешевые и дорогие и разных марок и производителей и каждый курочился, вымывалась заводская смазка и тестились с новой, и так на протяжении пары лет точно, пока не подобрали оптимальный вариант)., американцев не хвалю, но пока лучшие по присадкам, исходя из личного опыта....)))))))

Может и поздно конечно. но тема не закрыта.... Старые и опытные мотористы говорят, что гидрокомпенсаторы стучат не из-за вязкости заливаемого масла, а из-за не качественного масленого фильтра........ Из масленого насоса масло под давлением, попадает в фильтр, затем в центральную масленую магистраль, затем в компенсаторы и др. места. и когда нет давления в компенсаторах клапана начинают стучать, так вот за постоянное присутствие масла в магистрале и отвечает фильтр. т.е масло через него не должно уходить в обратку, поставьте качественный фильтр, меняйте его через 5 т/к и будет Вам счастье)))) по личному опыту- помогло., но тоже не надо ждать несколько минут когда гидрики стучат, можно пару раз выключить и завестись заново, мне так помагало. Что касается присадок: за двигатели не скажу, но мы делаем качественную и прецизионную продукцию, и тестим подшипники с разными смазками и маслами, очень хорошо себя показала присадка с фторопластом ABRO (так кажется) особенно после обкатки подшипников: уменьшается люфт, повышается плавность хода, даже на сухую подшипники вращаются как со смазкой, что говорит скорее о том, что фторопласт внедряется в металл на молекулярном уровне после совместной работы, что, в принципе, и заявлено изготовителем...))))))

Вот и до Ставрополя докатилась D5, пару раз задом мелькнула))) хотя дорогие праворукие японцы спросом здесь не пользуются, У нас то булок -7штук (по моим подсчетам) в городе,а тут D5, Ну ни чего так, яркая машинка, но не Делика конечно, притягательности такой нет что ли...Просто чувствуешь как народ на со стороны на булку смотрит.... D5 такого восхищения не вызывает явно.... Ниссан серена- ток чуть повыше, в салоне конечно бы посидеть.... А так конечно, кому что от машины надо )))

у деда умирает бабка, он мечится ,у всех спрашивает че делать, тут один добрый человек говорит-" а ты дед засади бабке в задницу, она и поправится" Дед так и сделал... Утром просыпается- везде прибрано, бабка цветет, на кухне пирожками пахнет... Обрадовался дед, но не надолго, сел на крылечко и подумал" бл..тЬ так же можно было и Ленина спасти"

да я про то что там, в смысле в английском (нашем) руководстве написано, так то конечно поменять лучше, но ценник натяжителя за 3 тыр наверно, всего по немногу дорогая замена ремня выходит))) написанно следующее: 11А-6-3 auto-tensioner (автонатяжитель) 1. Проверьте утечку масла. Если она очевидна, замените натяжитель. 2. проверьте конец штока на износ или повреждение. Замените натяжитель если необходимо. 3.Измерьте длинну выступающего штока"L" Если показания отличаются от стандартной длинны-замените натяжитель. стандартное значение"L" 12 мм 4.нажать шток с усилием 98-196N и измерьте его ход. если измеряемое значение превышает стандартную величину, поменяйте натяжитель Стандартное значение"L" 1 мм или меньше. как то так)) пока начал переводить, потом по установке переведут напишу.

пошаговая инструкция по замене ремня грм, на русском языке, это недоступная какая-то информация, поэтому занялся подробным переводом FTP ресурса 6G72, так как проблема(замена ремня) медленно подбирается, а как выставлять метки грамотно на шестернях так нигде и не увидел., Из интересного: написано там что не обязательно менять натяжитель, а можно просто проверить его на неисправности и течь, короче буду переводить с помощью сестры, потом выложу сюда)))) мож кто нить знает русский вариант где есть, чтоб сравнить ради интереса...)))

Привет!!!15.11.2011- 332руб.54к на кошелек R243219839581 с терминала 0221700027 №док:121

всем спасибо за ответы)) мнения разошлись немного, буду пробывать, для начала, стоять над балансировщиками и менять колеса перед\зад, по ходу опишу..

она не раскает на скорости, не уводит при торможении при брошенном руле, и на скорости с вибрацией ровно идет значит сход развал в порядке, и почему четко на 120ти начинается? ходовка большая какое место смотреть,мож особенности самой машинки ну там чувствительная рулевая рейка...???