solodim

источник звука найти можно, если залесть под машину при работающем двигателе и поприслушиваться и прикладывать руку к подозрительным местам. Аккуратнее с системой выпуска - она горячаяя!!! только в перчатках. У системы выпуска есть несколько мест, где она дребезжит. 1. прокладка между коллектором и штанами. плохая затяжка или прогоревшая прокладка. Определяется, если понести руку на несколко сантиметров к этому стыку. если дует тёпленьким - оно. обводишь руко, если не дует - идем дальше. 2. место соединения сштанов или уже трубы м кробкой. Обычно для жесткости к коробке через хомут одним болтом крепится труба. Ослабление приводит к 2-м последствиям: либо дребезжит, что не страшно до поры, пока не ломается в этом месте труба. 3. стык глушителя с приемной трубой. 4. катализатор и глушитель. Здесь 2 момента. внутренности, которые развалились и дребезжат и жестяной радиатор сверху. Это такая пластинка, которая служит от чрезмерного нагрева днища. Обычно между ней и корпусом 1 см воздуха. Предотвращает тепловое нагревание днища. Вот она, при прочих условиях целостнотси корпуса глушителя или катализатора с одной стороны обычно отгнивает. (температура и вода делают своё дело) Если по выпуску нет таких моментов - слушай внутри корпусов. Очень помогает стетоскоп (это когда врачи тебя слушают. Прикладываешь к корпусу и можешь локализовать источник достаточно точно. Хорошо прослушиваются все подшипники. можешь и маховик или гидротрансформатор прослушать.

Добрый день! Уже где-то писал - на современные аккумуляторы производители дают гарантию 3 года. после, независимо от марки они умирают очень быстро. Особенно если были проблемы с полными посадками. Если не было - проживет дольше. По поводу емкости. Можно увеличивать, но не значительно. Критерий - габариты под акк, потом - мощность генератора. Гена не должен работать на максимальных токах, быстро улетает. если акк разряжен, особенно после серии неудачных пусков, то гена работает только на акк. Ток доходит до 60 А. (замерял после ремонта гены при его работе на разряженный акк) Я так убил 2 диодных моста, пока не поменял акк. Считайте, в нормальном режиме ток зарядки - 1/10 емкости (предположим), при заряженном акк - меньше. Включены фары, печки, габариты, музыка, всё что хотите. посчитайте ток (мощности ваших приборов вам известны. У меня зимой почти полная электрика тянет 40 - 45 А, + 6-7 А на акк, итого 50-55А. Гена 75 А. Итого гена работает на 73% своей мощности. Нормальный режим (до 75). Пиковый - 90%. При 100% - пробиваются мосты. Считайте сами. Если не хотите гробить акк и гену вместе - надо соотнести их параметры и мощность электрики. а там уже и генератор ставит помощнее. Правильно было сказано - при нормальной эксплуатации вопросов не возникнет и акк проходит 5 и больше лет - не перегружайте, не подсаживайте, и да пребудет с вами его сила!

У гидриков накрывается клапан. потихоньку так, незаметно. но если начали стучать - продолжительность будет увеличиваться. Лучше менять. Менял без всяких скобок. Оно конечно лучше и удобнее со скобками. но какое-то время он держится на вязкости масла. причем выскакивает сам или не выковырять ни как. Чисто на трении сидят. Приподнял блок с коромыслами - отковырял, поставил новый, опустил блок. Потом другую сторону. Но у меня их 8 по 4 с каждой стороны. то есть только ловкие ручки .... В принципе там не надо большого усилия, любая полоска из жести, которая держит форму, не обязательно пружинная. Можно даже из скрепки крючок сделать, но под гидрик надо сделать колечко милимметров 5 в диаметре, чтобы не соскакивал. и по факту загибать на рокер. Я бы так сделал.

Доброго всем! был кубик недопривод. Брал донора в своё время. Много чего выкинул, теперь читаю - локти кусаю. Остались стекла задние откидные, Остались корзины сцепления. Но был 4G32/ Это диск 200х20 шлицов, жигулевская классика. 2 корзины в хорошем состоянии. Смотрите сами, не нужны - отправлю куда надо практически за так. Любителям перебирать. От недопривода кубика, от донора осталась МКПП 4-х ступка. Учтите этот факт. От моего кирпича осталась убитая МКПП 5-и ступка. Но это уже полный привод. Коробки разные, хотя бы по стороне приводов управления. К кирпича слева по ходу, у кубика справа. В свое времяодну убитую кирпичевскую коробку у меня взяли реанимировать кубик. Человек куда-то в курскую губернию утащил. Поскольку у кубика тросы и тяги, покумекав, можно приспособить коробку от кирпича, главное, чтобы длины сошлись. Что касается коробок главное чтобы колокол был одного размера. Начинка меняется. Не уверен, что 4G32 и 62 или 63 одинаковые размеры колокола. Надо проверять. Что касается размеров. Самакоробка стандартная. размеры недопривода и нормального отличаются размерами задней части. У 4-х ступки недопривода - короче. нет 5-й.Поэтому кардан был длинее. Но задние части меняются, синхронизаторы и шестерни одинаковые на вторичном валу. Отличия - в количестве зубьев. Промежуточные валы тоже отличаются количеством зубьев. Первичные валы -тоже, но помимо этого у них ещё и разное количество шлицов. У полноприводных версий обычно большее количество шлицов, и больший диаметр посадки под передний подшибник (в маховике) это относится и к более мощным моторам. Поэтому надо смотреть. Хотя посадка первичного вала в коробку кубика и в коробку кирпича одинаковая. Подшипник в коробке такой же. В общем процесс творческий. Я разбирать эти коробки сейчас не буду, но если кто захочет - берите.

Там у вас 2 датчика. Судя по номерам - те же самые, что и у меня. Один показывает температуру на панели приборов. Второй - для мозгов. У вас к ним плохой доступ. Может и не видно. Провода идут из одного пучка. Если выскочил один, (а похоже там недалеко выпускной коллектор (так?)- может и ломаться легко) датчик покажет бесконечность. Мозги думают, что суперхолодно - дают много бензина. Надо смотреть коды ошибок - обычно датчик сидит в одной из них. По вашим машинам сказать не могу - не знаю как считываются. Кстати по этому может искра проскакивать после сбрасывания ключа. В этот момент стартер прекращает работу и на катушку приходит больший ток. Следовательно и искра мощнее. Могу посоветовать вкрутить после нескольких попыток запуска теплые, прогретые дома свечи. Или прокалить их перед вкручиванием горелкой. Помогает, пока бензин не заливает. Процесс запуска в твоем случае - творчество и шаманство. Советы: прочитать коды ошибок. Зарядить аккумулятор. свечи поменять или иметь запасные. И после кодов - пиши, покумекаем.

Димон есть вискомуфта с пропеллером на 4 g32. пиши в личку.

kostyan1704 сделай фото этого проводочка, желательно с нескольких ракурсов.

сканировал в свое время книжку по кирпичу, раздел электрика. http://narod.ru/disk/16884489001/электрооборудование L300.rar.html сходи по ссылке, может чем поможет

Vol!, Можно просто, по тёзкости, Дима? Так вот. Среднестатистическая бензинка заводится сама без нажатия на педаль газа и выжимания сцепления. К сожалению, все мы потихоньку привыкаем к ухудшению, начинаем искать обходные действия и успешно ими пользуемся, пока не произойдет отказ. Тогда и прыгать начинаем. Это касается не только порядка заводки двигателя, но и подвески, коробки, всех систем. Я могу сейчас, после капиталки и переборки зажигания это смело утверждать. Итак. Москва, -5, влажность присутствует. Лень морозить ж..... Стою рядом. Ручник поднят, нейтралка. Чиркаю. Включение зажигания, выдержка секунды 2-3, включаю стартер, 1- 1,5 секунды - заводится. Это идеальный вариант, состояние новой системы. Или ремонтированной. Вспоминаю, что было при -20, -25. То же самое, но... Выжато сцепление. Первый тык - 2- 3 сек. Масло подморожено - значит будет крутить медленно. Бывает схватывает, когда акк в нормальном состоянии. если нет - выдержка. Потом заводимся. Есть ещё нюансы. 1. есть реле, я писал, оно двойное. на насос и стартер. Когда чиркаешь стартером. Реле срабатывает, стартер нет. Насос включается, действительно после поворота ключа. Проверял при открученном штуцере на рейке. Так вот. контакты у реле подгорают. После чистки контактов - помогло на время. При этом стартер забирает на себя, и на втягивающее, и на сам ротор больше тока, т.е. катушка даёт более слабую искру. Если после попытки чиркнуть стартером не крутит - озаботиться надо этим реле. Это отдельная тема борьбы с этим реле. Потеплеет - достану и буду фотать способы решения. 2. Нажатая педаль газа. Я писал, что каждая машина отличается от всех и среднестатистической. Поэтому в некоторых пределах могут быть отличия. Идеально - написал чуть выше. Если чуть нажал на педаль газа, это нормально. При нормально настроенном двигателе - он будет заводиться на чуть обедненной смеси. А если форсунки чуть переливают - на нормальной. У каждой машины - свои особенности. Если нажать на педаль газа - воздуха будет больше. Топлива меньше. Не факт, что топливо при полностью нажатой педали не подается. По крайней мере после такой продувки могут появиться вспышки. Это либо остатки топлива, либо всё таки подается топливо. Воздух продувает цилиндры и обедненный состав смеси очищает свечи и в какой-то момент срабатывает, потому что состав этой самой смеси становится нормальным и происходит вспышка. Ещё момент - у мозгов в памяти многомерная таблица зависимостей состояния датчиков и времени открывания форсунок (и их порядка). 3. длительная прокрутка стартером - опасна по многим причинам. Первое - если нет вспышек в цилиндрах - что-нибудь пробъет искрой. Второе - посадить аккумулятор можно на раз. Поэтому - максимум 15- сек. И при отсутствии вспышек - думать и искать. Особенно, если их долго нет. Но нам же на работу надо! Поэтому выдержка 3-5 мин для многих не допустима. А зря. Я сам держался... но не более минуты. Но после 2-х 3-х неудачных запусков просто вылазил на 5 минут подумать. Не всегда конечно... 3.Что касается подергивания педалью газа, или накачивания - такое очень помогает на УАЗах и Газелях. Суть в том, это карбюраторные, и бензонасос механический, что после стоянки уровень бензина в поплавковой меньше положенного, а сразу не набирается. Поэтому несколько резких нажатий на педаль заставляют сработать ускорительный насос. и в карб льтся топливо. В смеси с воздухом сроздается нормальная для запуска смесь. Это карбюраторные машины. Не понимаю как такое работает на инжекторных. Может как раз помогает получить нормальный состав поочередное нажатие педали, т.е. временное обеднение. Либо форсунки льют боьше положенного, либо насос не дает достаточного количества, т.е. низкое давление, и открывание педали приводит к большему выбросу топлива. Второе более вероятно. Надо проверять насос и топливную магистраль. Либо засор по пути, либо насос дохнет. Первое вероятнее. Обидно, что диагностика не всегда помогает. В теплом боксе - всё по маслу. Замена чего-нибудь не всегда помогает - сплошная лоторея, если не вычислить или не найти. А многим "мастерам" в сервисах при наличии большого количества слов, не хватает ума, поэтому предлагают замены всего. глядишь - угадают. Не угадают - будут менять все агрегаты подряд, пока не добьются результата Это раскручивание клиента. Думающих мастеров ох как мало. И я к таким езжу поспрашивать, а то и поделать. Но самому интереснее...

порядок фотографий - диагностический разъем бензонасоса пробой катушки (маленькая невидная обычным глазом дырочка, сразу не видно, только грязь туда забивается и внутри - сажа) вид основных элементов. нижний датчик температуры - на панель приборов, верхний - для мозгов. клапан обратки на рампе (добраться туда - нужные гибкие аморфные руки) шланг обратки. Вскрывать здесь. Вот такие изломы приводят к глюкам проводки. Смотрите внимательно. на более свежих машинах бывает такое тоже.

Ну не судите строго. Как на духу - всё написал, ну не всё, а что вспомнил. Поправьте, если что не так. Вместе и определим решение проблем для тех кто столкнётся после нас. Итак. 1. Сначала немного о подготовке к зимнему периоду. Понятно, что если ухаживать за машиной, то многие неисправности просто не возникают. Перед зимой, а она у нас долгая, стоит озаботится некоторыми вещами. Ну, например, провести ревизию моторного отсека. Смотрим на свечи. Если они походили более 6000 км, покупаем запасной комплект, всё равно пригодится. Протираем от пыли и грязи катушку зажигания, провода, крышку распределителя. Может даже чем водоотталкивающим обрызгиваем. Осматриваем контактные группы (колодки контактов). Проверяем целостность проводки. Проверяем угол опережения зажигания, меняем масло. В общем, обычная профилактика. Смотрим на аккумулятор. Если он возрастом около 3-х лет, лучше купить новый. Интересно, что за последнее время производители дают гарантию на них 3 года. После 3х лет и 1-2 месяца я не смог реанимировать ни один аккумулятор. Что ни делал. Не только на своей машине. Статистика из 5 штук разных производителей. Это к сведению. Есть ещё другие действия, каждый сам готовится, как может, кто больше, кто меньше. И вот наступили холода. Садишься в машину, ж..у холодит. Дальше многие процессы запуска включают элементы интуиции. Делать какие-то действия предварительные или нет. Каждая машина, несмотря на внешнее сходство, имеет свой характер. И хозяин должен с ней договориться, понять, что ей надо и соответственно сделать. Это и есть интуиция, основанная на собственном опыте. Производитель делает машины одинаковыми, вначале они чуточку, но отличаются. Отличия – характеристики датчиков. Диапазон точности – до 5%. Пропускная способность воздушного канала. Пропускная способность форсунок или жиклёров, обороты стартера, которые зависят от компрессии, от аккумулятора, от вязкости масла в двигателе и в коробке. Если посмотреть на всё это - у каждого должна быть своя методика завода. В принципе, все сводится к одним действиям, но с нюансами. Мозги у машины тупые. Она берет начальные действия из таблицы по показаниям датчиков. А после пуска – подстраивается по показаниям других датчиков. Поэтому – чуть нажатая при пуске педаль газа – нормально. Я так и завожу. 2. Как правильно заводить. До – 5 - машина должна заводиться не чувствуя разности температур. Исключение, сырая погода в районе 0 + 5. В этом случае на элементах двигателя иногда бываю капельки росы. Особенно когда приедешь вечером накануне. Заводимся так. Включаем зажигание. Если до -5, - 10, то секунд на 20. Только потом начинаем трогать стартер. Если ниже, то можем секунд на 10 – 20 сек включить дальний свет. Это необходимо для того, что бы электролит в аккумуляторе слегка разогрелся. Если акк недозаряжен, что зимой сплошь и рядом, то он может замерзнуть. Можно проверять по плотности. Для средней полосы – 1,27 достаточно. Там где зимы ниже -20, уже надо 1,3. Для Иркутска, например, 1,32. По крайней мере, помню с детства, отец так заряжал. До -30 работает. Смотрите сами, акк должен всегда работать. Итак, прогрели акк, или принесли из дома на саночках, кому как легче. Подержали 10-20 сек включенным зажигание, дальше включили стартер на 3-4 сек. Если всё нормально – заведется. Если плохо крутит – прогрели акк. Выдержка сек 10-20. Следующая попытка может быть дольше. Пока ничего дергать не надо. Если нет проблем – заведётся. Может быть со 2-й, 3-й попытки. Попытки - не дольше 20 сек. Перерывы – сек 20-30, опять таки на интуицию и понимание – акк должен отдохнуть. Самая долгая попытка – сек 40. Учтите, что нагреваются провода, Сопротивление падает, ток увеличивается, акк разряжается быстрее. Если акк не крутит – заряжаем или прикуриваем, третьего не дано. Если предыдущий опыт показывает, что нормально заводилась и проблема только в акк-ре, то можете и с толкача попробовать, ест-но, на механике. Нормально отрегулированный двигатель, подготовленный к зиме, заводится до -25 без проблем с первой попытки даже при слабом аккумуляторе при масле полусинтетике10 w40 и на синтетике. Это надо запомнить. Если после третьей попытки не завелась, надо приступать к поиску неисправностей. 3. Поиск неисправностей. Не заводится, это означает, что чего-то нет. Либо бензина, либо искры. Наличие запаха бензина из выхлопа говорит о том, что он подается. Делаем предположение, что нет искры. Экскурс в теорию. Бензин сам по себе не горит. Горят его пары. Причем в определённом соотношении с воздухом горение стабильное. Если паров меньше, то смесь паров и воздуха – обедненная, если больше – обогащенная. В обоих случаях, горение происходит хуже. Но горит, до тех пор, пока не выйдет за рамки соотношений. Тогда при бедной смеси просто нечему будет гореть и поддерживать горение, а при богатой – не будет хватать воздуха. При низких температурах бензин испаряется хуже, поэтому для холодного запуска его подают больше, а воздуха меньше. Поэтому, если не происходит поджига в самом начале, излишки бензина заливают свечи и их поджечь уже просто нечем. При бедной смеси пары накапливаются и происходит разовая вспышка. Теория говорит о том, что состав смеси определяется тем, в какой коллектор происходит вспышка. Если в выпускной – смесь очень богатая. Если во впускной – очень бедная. Почему – надо много слов, будет интересно – напишу отдельно. Для разных машин действия могут быть разные. Например, утопить при выключенном зажигании педаль газа в пол и прогнать 20сек двигатель стартером. При появлении вспышек – среагировать должным образом – или сбросить газ, или оставить, что бы ещё прочистить цилиндры. Даже если заведется – надо отметить, что пора искать причину. Просто однажды при таких плясках не заведется. Короче, если Ваша интуиция после 5-го неудачного запуска говорит, что что-то не так, то как бы не хотелось, придется открывать капот и искать. Первым делом снимаем провод с одной свечи и вставляем сухую свечу. Прислонили к корпусу. Чиркнули стартером. Увидели искру – значит зажигание работает. Выкручиваем свечи. Мокрые – значит бензин подается. Сухие – что-то с подачей бензина. Дальше начинается пляска с бубном. Меняем свечи на сухие – завелась, хорошо, не завелась – материмся и ищем дальше. Если есть стробоскоп или отвертка пробник, то можно понять, есть вспышка искры в цилиндре или нет. Мигает при прокручивании – свечи в цилиндрах работают. Нет – не работают. Значит они или залиты основательно, или не приходит искра. Если свеча на корпусе дает искру, а в цилиндре нет, то надо искать пробой в системе зажигания. Косвенно о проблеме зажигания может говорить следующая ситуация: стартер мослает впустую. Бросаешь ключ, стартер выключается, двигатель дает вспышку. Это говорит о том, что катушке не хватает напряжения для подачи нормальной искры. Значит, у неё уже есть минипробой. Со временем вырастет в большой. Вообще просто крутить стартер без вспышек опасно именно этой ситуацией. Если искра не проходит в цилиндре, она ищет путь для выхода, дай бог проскочит по проводам. А то пробъет либо катушку, либо крышку распределителя, либо бегунок. У меня был пробой с булавочную иголку на катушке. Бываю трещины. Можно попробовать визуально определить место. Затеняем капот, и смотрим на эти элементы. Пока кто-нибудь добрый поворачивает ключ на старт. Увидели искру – меняйте этот элемент, просто иначе работать не будет. Не увидели – не факт, что его нет. Надо осматривать все элементы тщательно. Бегунок в работе не увидишь, а и он, бывает, пробивается. Опять же влияет влага на двигателе. В этом случае искры нет, ток просто стекает… Пока помогает замена свечей, то есть шанс поискать неисправность. Если уже нет её, надо просто искать. Убедились, что зажигание работает, но искры нет. Ищем причину и устраняем. Ежели вдруг искра есть и свечи сухие – ищем в подаче топлива. Первым делом вспоминаем - когда заливали и сколько проехали (датчики не всегда показывают правильно). Бывало и такое, после недели поисков и профилактики карбюратора и зажигания на москвиче, помогли 3 литра бензина в бак. Зато потом всю зиму работал как часы. (это и есть осенняя подготовка – профилактика зажигания и питания, вынужденная) Бензин в баке есть. Свечи сухие. Немного откручиваем штуцер подачи топлива. Включаем зажигание. На инжекторных машинах включится бензонасос. Из под штуцера брызнет бензин. На карбюраторных, с механическим насосом надо чиркнуть стартером. Нолучше снимаем снимаем шланг полностью, вставляем в бутылку (под штуцером катушка, а еслипо ней искра скачет? Что может произойти?). Включаем зажигание, крутим стартер немного. Должна показаться ровная струя, если насос электрический. Механический даст пульсирующую но плотную струю. Если только пописывет, или не льёт – проблема насоса или фильтра. Механические насосы имеют 2 проблемы – мембрана, чаще рвётся, и клапаны – залипают или пропускают в обратку. Электрические имеют ещё 3 причины. – сам насос сдох, сеточка насоса засорилась, проблема с электропитанием. На моей машине есть диагностический разъем бензонасоса. Подаем 12 в, если из шланга в бутылку пошла ровная струя – насос работает. Если льет, но плохо, либо сдох, либо сеточка, либо фильтр тонкой очистки. Пробуем тоже перед фильтром тонкой очистки. Соответственно делаем вывод. Не льёт – дуем в шланг. Иногда помогает. На карбюраторных с механическим насосом можно просто качнуть в шланг насосом или компрессором. Грязь с сеточки слетает, но надо озаботиться прочисткой бака. Тоже самое делается и на электронасосе. Только без фанатизма – аккуратненько. Воздух забулькал в баке – бензопровод чистый. Нет – значит надо искать засор, а там и насос оценивать на пригодность. Бывает, переливает бензин по очень экзотической причине – закрыт клапан обратки на рейке . Выявляется откручиванием шланга обратки . Если нет бензина при работающем насосе – значит либо плохо качает, либо клапан. Должен качать около 1 – 1,5 л в минуту. Это после клапана обратки. Можно этой проверкой определить работоспособность насоса. Если качает нормальное количество – работает вся система питания. С другой стороны – повышенное давление в рампе – перелив, пониженное – недолив. Чт конкретно – решается по другим признакам. Если же в штатном режиме от ключа насос не качает, а от диагностического разъема качает, то проблема в реле. Оно у меня находится за бардачком. Реле двойное, на стартер и бензонасос. Подгоревшие контакты увеличивают сопротивление и ухудшают работу насоса и стартера. Если бензонасос, дальнейшие поиски возможны после его замены. Если насос работает, а свечи сухие. Смотрим на форсунки. На карбюраторах сложнее, там от залипания иглы, до засора карбюратора всего. Или где вода попала и замерзла. На карбе просто проверить – при закрытой воздушной заслонке на неё чуточку льется бензина , примерно кубик. И пускается стартер. Если даёт вспышки – надо смотреть почему карб не работает. Это отдельная тема. Впрочем, можно немного бензина брызнуть во впускной коллектор. Даст вспышку – значит точно бензин не поступает. С форсунками – сложнее. Выяснил, как бывает, когда двиг вдруг затроил и конечно плохо пускался (зимой дело было). Свеча одна была сухая. Добрался до форсунки. Снял с неё разъем, он фиксируется пружинной скобой, я её ест-но потерял. Но при работающем двиге дал 12 в (убедился только что именно столько), и он заработал ровно. По цепочке дошел до контактного разъема. Итог – перепаял все 10 проводов на этом разъеме – треснула изоляция, провода поломались, (на фото видно). Тоже самое может происходить и при запуске. Вчера работало, а сегодня нет, это про такие неисправности. На морозе сжалось и разошлось наконец-то. Вот и ищи. Из советов, что иметь при себе в дальнем походе или зимой при пуске. Катушку зажигания, не оригинал стоит недорого, но выручит хорошо. Не обязательно менять, главное подумать, куда примастрячить так, чтобы провода дотянулись и держалась крепко на двигателе. Свечи комплект. И зажигалку – прожигать бензин на мокрых. Провод сечением 2,5 мм кВ. Гибкий. 2 куска по метру. Провод высоковольтный нужной длины. (до последнего цилиндра) Шприц медицинский кубиков на 10. Удобно дозировать бензин при проверках на подозрение отсутствия топлива. Мультимер. (чтоб и вольты мерял и сопротивление). На моей машине коды неисправностей считываются стрелочным вольтметром, если это так, то тоже надо иметь. Если чем другим, лучше раздобыть. Разъемы мама-папа, одного калибра, изоленту. Зачем считывать коды неисправностей. Я определил, что система глючит, неисправен датчик температуры. У меня для мозгов он один (верхний). Лезем в проводку – смотрим, на месте. исправляем обрывы. Потом купил датчик, поменял – проблема исчезла. Появилась снова. Сбросил коды(отключил акк), пошевелил разъем – проблема не появлялась. Если хочется посмотреть, как влияет датчик температуры на запуск, можно взять обычное переменное сопротивление на 3500 ом, и воткнуть его в разъем датчика. Поэкспериментировать с разными сопротивлениями и выяснить эффект. Уверен, что простое замыкание ни чего не даст. А может мозги решат, что КЗ и будут идти по аварийной программе. Тоже вариант, но это надо знать, как работают мозги. Вообще, моя заводилась и с ошибкой неработающего датчика. Плохонько, неровно, но заводилась. Да считает. Что температура –порядка 20 градусов, но после запуска корректирует по показаниям других датчиков подачу топлива. Расход топлива больше, но работает. Поэтому смею предположить, что неисправность датчика влияет только на количество топлива при запуске. Если зажигание имеет слабину в виде слабой катушки или пробоя или слабого аккумулятора, то могут появиться проблемы с образованием искры. А после нескольких попыток свечи становятся мокрые. Вот так будет влиять датчик температуры. Не сам по себе, но увеличивать проблемы зажигания. Вот, вкратце, изложил. Ночую - не всё. Будут вопросы,что-то уточнится. Не все фото загрузились. Если надо или не информативно - ещё напишу и сфотаю.

Всем доброго времени суток! Я тут обещал поделиться опытом поиска неисправностей, своим и чужим. Решил сначала написать в редакторе, фото вставить, чтоб коротко и красиво, но чем дальше уменьшаю, тем больше становится. На 4 страницы в ворде, не считая нескольких фото. Я так полагал, что проблема начинается с подготовки, потом с правильного пуска, немного теории, потом собственно и поиск глюков. Сначала в зажигании, потом в питании. Господа модераторы, посоветуйте как быть. Обещание выполнять надо,а текст большой, для восприятия может быть плохой. Бить по кускам или целиком в сообщение вбивать?

была такая же фигня. Поскольку у меня бензин, конструкция отличается, но может на мысль на ведет. Есть датчик положения дросселя. Есть регулятор холостого хода на дроссельной заслонке и есть датчик положения регулятора холостого хода. Почитал коды, определил датчик регулятора ХХ. Путем отключения этого датчика, регулятора, датчика положения дросселя пришел к результату,что лучше отключить только датчик регулятора ХХ. При этом теряется возможность автоматической регулировки оборотов при холодном пуске и прогреве. Ну здесь мы и ножкой поработать минут 5 можем. Зато на ходу не дёргается. Б/ушные регуляторы (а датчик туда вмонтирован)отсутствуют - дефицит по этой причине, А новый денег стоит немерянных. так и езжу уже 3 года.

У меня другой рисунок. вообще у меня кирпичик. Но тоже 4G64. Датчиков 2. 10801 - это для указателя температуры на панели приборов 10803 - это для мозгов, что бы правильно думали. собственно о нем и речь. стоят рядом первый ниже. Отличия - тот, что для мозгов имеет 2 контакта, у первого - один контакт. номер для моего двигателя - MD 069879 новый номер, взамен устаревшего - MD 082430 я ставил Jakoparts его номер J5625002. стоит в экзисте -430 р цены от 170 р. за не оригинал до 2500 за оригинал в течении дня. Катушка неоригинал. BERU стоит 1300 в экзисте. Я купил тот же japancars за 760. оригинал около 3000 р.

Всем доброго дня и быстрых решений проблем! Ну вот она и завелась! Как и правильно вычислил - катушка. Сделал фото, но на радостях забыл картридер в машине. Так что на словах. Писал, что увидел искру на катушке. Заказал новую, поменял. Заодно и крышку с бегунком. Мои изрядно поношенные были,но рабочие. После всех операций машина завелась и ровно заработала. Осмотрел катушку. Сначала ничего не увидел. Но потом под лупой заметил таки масенькую, тоньше иголки дырочку. Вот и пробой. Искре достаточно. Я вылечился. Но у людей проблемы есть и ещё будут появляться. Решил досконально собрать весь свой и чужой опыт по поиску и устранению неисправностей в этой сфере. Если с фотографиями, получится много. Но, судя по коментам, проблема жива и будет жить. Как напишу - увидите. Если до того момента появится желание получить совет, пишите - попробую ускорить ответ.

у меня тоже на кирпич книжка. Толково написана, но не всегда хватает информации. Конструктив понятен, теории мало. что бы понять теорию, можно читаь любые книжки или в инете по данной теме (например - система зажигания, типичные неисправности) Если надо, у меня в планах отсканировать эту книжку. Но не сейчас.

Всем доброго времени суток! Вот и я попал на эту проблему. Думал решил. Ан нет - как 3 года назад в каникулы новогодние за 700 верст от дома случилось, так с тех пор и мучаюсь. Симптомы - те же. По холоду, чуть ниже +2, а если погода сырая, то уж точно - с большой долей вероятности сначала минут 5 помаслает впустую, потом с редкими вспышками, потом заведется и ровно будет работать. Естественно пускал всегда короткими перебежками и через интервалы - педаль в пол, дабы продуло бензин. Ну это по чутью, когда вдавить. Что делал. Читал коды. В книжках написано. По кирпичу у меня есть на 4G64. по-моему есть и на другие движки. Книжка известная. Когда считывал, была ошибка датчика температуры. Менял. Помогло на время. Помогало менять свечи на горячие. (комплект в кармане из дома) Эфиром не пользовался. Помогало использовать пусковое устройство, когда аккумулятор садился. Там напряжение повыше чуток, на свечи искра мощнее. Козлит датчик положения привода холостого хода. С ним ездить невозможно - машина дергается. Отключен, так как на разборках нет (дефицит) а покупать родной - жаба давит такие деньги отдавать. Минус - отсутствие оборотов прогрева холодного двигателя. Лечение - подержать ногой педаль, чтобы были нужные обороты. Итак с этим подошли к этой зиме. Правда в москве было -7 всего, но и этого хватило. Перебрал двигатель. Завелся с полпинка. на улице +2. на след день - не завелся. Посадил аккумулятор, прикурил, завелась. потом нет - впустую мослал, пока не сел аккум. - Зарядил, потрогал катушку - завелась с полпинка. И это при всех прыганиях вокруг машины. То заводится - то нет. Смотрим внимательно. Датчик температуры. Меряем сопротивление. По паспорту на +20 - 2,5 - 3кОм. На +100 - 200 - 300 Ом. При 0 у меня - 3,5 кОм. Напряжение есть, положенные 4,5 - 5 В. Если замкнуть контакты датчика - мозги или с ма сойдут или что-то скажут, чкажем что температура двигла - +250. Датчик расхода воздуха, датчик температуры воздуха, датчик барометрического давления. Стоят на корпусе воздушного фильтра. Все параметры в норме. Напряжение есть. сопротивление присутствует. Примерно такие же параметры. как на датчике температуры. Но смотрите первоисточники - там написано. Смотрим дальше удивляемс. Выкрутил свечи, вставил в провода. положил на корпус. Крутнул. Прокачал цилиндры - посмотрел на искру. ИСКРА ЕСТЬ!!!. Вкрутил - искры нет. Наблюдение. Смотрю на катушку. При выкрученных свечах - всё в порядке. При вставленных и провода надеты - искра проскакивает по катушке! проверил и так и сяк. Вывод - Искра ищет лёгкий путь. В цилиндре под давлением в диэлектрической среде сделать пробой сложнее, чем по пусть и плохо, но токопроводящей пыли или по хорошо проводящей ток влаге на пыльной катушке. Короче - заказал катушку, поменяю, сфотаю, выложу и доложу. А между прочим, про чистоту катушки, проводов, трамблёра, бегунка, нам ещё при юзаньи жигулей говорили!

Дмитрий, живу у метро орехово. 8-916- три восьмерки 49 26 Рядом ещё кирпичик стоит, всё никак с хозяином не встречусь

Ну вот, сначала снял, сам продумал как, через верх, поставил, а потом и эту тему нашёл. vadim66nt всё рассказал, как надо. практически так и есть. Снимал без головы, но можно и сголовой, слегка тяжелее будет. .Ставил собранный полностью, но без навесного. Снимали втроём длинной трубой, двиг висел на цепях. Сдернули на короткой трубе, аккуратно положили на балку. перецепили на длинную и перенесли на то место где было пассажирское сиденье, затем опять перецепили и вдвоем сняли и положили на европоддон. Ставили вдвоем. Сначала без трубы положили на полочку, где было сиденье, так и хочется сказать - на крыло, потом трубой занесли в отсек, аккуратно положили на балку, затем положил поперёк, пооближе к морде бруски 10х15 см, что бы они были выше немного верха стенки задней части моторного отсека, положил на стенку и бруски балку 10х15, поставил маленький подкатной домкрат и через трос подцепил к цепям. Приподнял домкратом, подкатил к коробке , сын сверху подталкивал, я с низу направлял вал и командовал поднять опустить, вперёд назад. 5 минут и он встал на место. Да, под коробку ставил винтовой домкрат. Тоже возможность совместить оси. Делал всё во дворе без ямы. Двиг не такой и тяжёлый, как кажется, вдвоём и снимается и ставится.

Всем доброго дня! или ночи! В общем откапиталил. Теперь итоги. Даже самому интересно. Замена двигателя на контрактный. Двигатель 45000 - 50000 р. Это 16-и клапанный. найти можно легко, даже в руках был, но к нему, в моём случае полагалосб купить мозги и косу для управления. Итого - 55-60 тыр. 8-и клапанный - мне нашли за 60 тыр, но не факт, что он приехал бы, что-то в последний момент фирма ответила молчанием. замена двигателя на сервисе, если один в один, 15 тыр., если с переделкой - а значит ещё и подушки новые, то до 20 тыр + подушки - 7 тыр. Итого замена на такой же - 75 тыр + 1 подушка = 78000 руб. замена на 16-и клапанный - 87000 руб. мой случай, решился на замену. Напомню, началось с головы. нашел замену шифовку и расточку заказывал в механике. парни делают неплохо, немного выпендриваются и спустя рукава моют детали после обработки. Пришлось мыть блок после них - удалять остатки абразива. ГБЦ 12000 опрессовка ГБЦ - 1500 промывка форсунок - 1400 прокладка ГБЦ 800 (не помню точно, где-то так) шлифовка блока, расточка и хонингование, поршни и кольца - 18000 вкладыши коленвала и шатунные - 2000 щлифовка коленвала - 6000 (не делал, т.к. износ в норме и без задиров!!! только вкладыши поменял) подушка двигателя 3700 прокладки, сальники, подшипник перв вала Кпп (в маховике), маслосъемные колпачки и другая мелочевка 3000 диск сцепления 1100 помпа 1200 ремни 1300 фильтры, масло, антифриз, дист вода. герметик - 1700 итого - 44700+3000 = 47700 мда-а-а надо учесть, что эти 3 тыр на расходники - не учтены если на контрактный менять. Ну ещё сцепление тоже Итак - контрактный - замена на родной - 82000 - 85000 руб замена на чуть другой - 92000 - 95000 руб ремонт капитальный - 43000 - 50000 руб без стоимости снятия-установки и сборки - разборки. (напомню - 15 тыр и до 60 тыр)(я это сделал сам - то есть сэкономил ) То есть, если полная капиталка - то смотря что делать. (Головка, если ремонтировать, будет стоить столько же) сборка-разборка двигателя - иномарки вещь дорогая. Распальцованные механики такую цену назвали. Это - верхний предел. Нормальная работа - около 30000. Это без снятия. Снятие отдельно. итого - капиталка в нормальных условиях с нормальным механиком (не жадным и грамотным, такие есть. делал в прошлый раз) 80 - 98 тыр, в зависимости от набора работ (только кольца, расточка, шлифовка или всё в месте) итак. замена на контрактный чуть дешевле капиталки. Но после капиталки ты знаешь, что всё что там стоит - ещё послужит, а в контрактном - лоторея. Что делали с движком до??? Но эти сомнения - до принятия решения. Каждый свой выбор делает сам. Я свой сделал. и пока доволен. Движок завёлся с полпинка и ровненько так заработал. прокачал гидрокомпенсаторы - и уже шелестит. Осталось поменять вискомуфту. Но это другая тема. Удачи всем, кто решится что-то делать!

Ласковые вы... Человек может только жизнь техническую начинает, а они - открути по кругу и всё... Конечно, с пятого раза можно уже и закрытыми глазами снимать. Короче, процесс снятия коробки на всех машинах с механикой примерно одинаков. Отсоединяешь все что она крутит, то бишь карданы. НЕ знаю, может кто и без этого снимал, я не смог. потом всё что подсоединено к коробке и раздатке. Потом по кругу колокола все болты, включая стартер. потом ставишь подпорку под коробку. и лучше вдвоем или втроем, не спеша, сдергиваете. Да не забудь или слить масло, или заткнуть чем хвостовики в раздатке - при съеме наклонится - и будешь весь в масле. Процесс действительно простой, если хоть раз снял, то потом и налюбой другой машине повторишь. При установке только, если снимаешь сцепление, надо четко устанавливать диск ведомый. Всё должно быть соосно. - иначе на вставишь. На глазок тоже не всегда выходит. А тягать даже вдвоем коробку не сладко по десять раз примерять. Или используешь для этого старый первичный вал, или вытачиваешь. Вал у меня есть, доедешь возьмешь на время. Но у меня другой вопрос. Ты привод сцепления регулировал? загляни за педальный узел, ничего, что придется изогнуться позвоночником в 3 местах, надо ещё и руки просунуть, что бы отрегулировать толкатель на главный цилиндр, если у тебя гидравлика. У педали не должно быть свободного хода. Крутишь, что бы он почти изчез и пробуешь. Если стали скорости включаться - забудь о съеме корбки, поезди. Только не забудь законтрагайить этот шток - через неделю опять полезешь. Удачи!

Поздравляю недавно приобредшего кубика! Машинка -песня. С такой только 2WD, началась моя любовь к Деликам! Но понял, что лучше делики может быть только дДелика с полным приводом. Теперь на кирпичике катаюсь. Случайно залез в эту тему и порадовался... Заодно пожалел.... Говорят, выкинешь ненужную вещь - она ткут же понадобится. Так и с запчастями на кубик. Было много ненужного железа и кузовного и по подвеске - сдал. Остались стекла. переднее правое - и задние откидные с защелками. Что-то ещё, но напишу в тему запчасти, когда ревизию наведу. Эх, кубик.... Скучаю...

Пока провод не овалился от колодки лампа горела. Имел возможность засекать, на сколько хватает. При среднем расходе 12,5 - 13,5, зависит от скорости и времени года, на сотню, хватало километров на 70, т.е если лампа загорается в Химках, то до дома в орехово по МКАДу (65 км) доезжал и ещё километров 10 до любимой заправки хватало. Мензурками не мерил, но по расчетам - должно оставаться от 8 до 10 литров. Когда разбирал датчик на кубике - там простой контакт, срабатывает в определенном диапазоне положения рычага поплавка.. А судя по площади бака, в ошибка порядка +/- литр. Кстати, по ремонту баков. Случалось. Потёк зараза. Чуть не в полевых условиях. Короче в деревне. До дома далеко. Пришлось слить лишку и ехать чаще заправляясь, чтоб не выплескивалось. Бензин и жаркое лето - -стрёмно все-таки. Дома снял. ещё по кубику помню. что на стыке верхней и нижней половин любит скапливаться грязь, особенно зимняя соленая. и особенности конструкции не позволяют даже керхеру залесть в отдаленые уголки. При этом между защитой и баком тоже грязь прессуется, особливо после говен. Вот она то, подмокая и создает влажную атмосферу для гниения. В итоге - найти дыру сходу не удалось - надо снимать бак. Проще искать. Так все и оказалось. В самом неудобном месте, где грязь годами лежит, образовалось ржавое пятно и несколько мелких дырочек. Дальше на любителя - варить или латать смолами. Поскольку в тот момент не сруки было промывать паром и варить, опять же лето жаркое....Просто отшкурил, замазал смоляным герметиком для б/бака дыры. Он быстро сохнет. Потом сверху - просто по периметру шва - стеклоткань на эпоксидке, чтобы метал в грязи не купался в чистом виде. И покрасил на след день. Заодно защиту подлатал. опрессовал - не пропускает. Год отъездил с полным баком держится. Эпоксидка материал неплохой, если нет вибраций и ударов. А место шва достаточно жесткое. Вот такая история. Бак снимается легко - 4 болта защита, 4 болта крепление. Если подумать заранее - то упадет не на голову, а на плечо. Лучше на помощника. Потом хомуты со шлангов и топливо провод. Работа в общем-то простая.Если не забыть в начале слить топливо

25diesel !!! скинь номера первичного и промежуточного. Обеих пар. А то у меня коробка валяется без дела, хоть переберу на досуге. В свое время оставил, т.к. в екзисте промежуточный стоил столько же, сколько б/ушная коробка. А она за 5 лет уже подходит... Хотя ходят. Не любят потери масла. Прапор залез в тему по коробкам, по переборке. Там народ писал что долго катался без переднего подшипника первичного вала, это тот который в маховике. Так у меня этот гад рассыпался на ходу. И через минуту пропала четвертая. Доехал до дома километров 70, масла в коробке уже не было. Вал болтался, разбил сальник и все. Соответственно попытки включить 4-ю убили синхронизатор. А зубья у первичного вала пообточились и были с трещинами. Потом и в этой потерял масло И опять пара первичный промежуточный валы. Третий раз коробку перебирать не стал - опять купил контрактную, а эта лежит. При таких ценах на пару - считай просто даром. Работы на день. если все есть.

Полная заливка антифриза - ровно 7 литров. Сливается при смене без пробки - от силы 3,5, плюс литр из расширительного бачка. И вот такая хрень - всем на раздумку - что же все-таки делать, если пробки нет???