михалыч алт

@Андрей 42 По креплениям точно подойдёт. А мощность генератора чем больше, тем лучше.

@Андрей 42 Вот это сказанул? В чём разница??? А мощность генератора ни о чём не говорит? Все генераторы (по мощности) разные. Соответственно и размеры якоря разные. И соответственно генераторы с бензиновых моторов отличаются от дизельных (на которых стоит вакуумный насос). У них вал якоря длиннее. ))))

@serrega2009 Был бы рядом я тебе подарил бы углекислотный огнетушитель (вместе с газом) и не один.

@serrega2009 С кислородными баллонами да согласен. Проверка и т.д. С углекислотой таких проблем нет.

@serrega2009 28 тыщь? Что то многовато. У нас пустой баллон стоит 7-8 и заправка 2 тыщи. В итоге 10. А если найти баллон (не покупать). Например взять у друга. То только заправка и всё. Так его хватит на полгода непрерывной работы. ))) И ещё: Электросваркой машину не варят. )))))

@und3r Совсем недавно выкинул на металлоприёмку полностью весь механизм (рама с моторчиком). Стекло было разбито. От перевёрнутой машины.

@serrega2009 Сварка без газа( порошковой проволокой) это то ещё извращение. Лучше варить с газом (СО2).

Может в цилиндрах охлаждайка, масло или солярка. Похоже на гидроклин. Попробуй вывернуть свечи накала и крутануть стартером.

Возможно дверь погнута. Или железо лопнуло (это болезнь у задней двери). Возможно её уже варили. И приварили не выправив дверь по проёму.

@Zakkker Я ставил в трамблёр двигателя G63В датчик холла и шторку от Ваз-2108. Так-же ставил коммутатор и бабину от Ваз-2108. Всё работало отлично.

Какой ценник на металл не реальный в магазине? Я недавно покупал лист железа 1,25х2,5м толщиной 1мм. Цена 3,600р. Это разве много? Зато ни какого гемороя. Привезли лист. Он аж блестит. Ни какой ржавчины. Беру электроножницы и режу его как хочу. Варится отлично. Проволоку покупаю на Озоне. Цена катушки весом 5кг. 800р. Заказал три штуки. Через неделю приехали. Лежат на запас. Кончается, ещё заказываю.

@Zakkker На не заведённом двигателе включи зажигание и посмотри на приборку. Должна гореть красная маслёнка. Затем сними разъём с датчика давления масла (на фильтре). Красная маслёнка должна погаснуть. Если так и есть, то проводка исправная. Желтая маслёнка (уровень масла в двигателе) должна погаснуть когда заведёшь двигатель. Она не запаралелена с лампочкой зарядки. Просто при заведённом двигателе питание появляется на выходе генератора. И через маленькие диоды (находящиеся на панели приборов) питание поступает на лампочку уровня масла, уровень охлаждайки, вакуума и т.д. И эти лампочки тухнут. Если уровень масла в двигателе опустится ниже уровня, то должна загореться желтая маслёнка. Так-же можно проверить эту цепь другим способом. На заведённом моторе (когда лампочка уровня не горит) снять провод (разъём) с датчика уровня масла и замкнуть его на массу. Лампочка должна загореться.

Я обычно покупаю новый лист металла толщиной 1мм. Он новый и чистый. Не нужно очищать от краски и ржавчины. Вырезаю старые детали. Делаю новые с небольшим припуском (2-5мм). Привариваю только прихватками длиной 10-15мм. с шагом 50-80мм. Сплошным швом варить нельзя. Обязательно поведёт свариваемые детали. Затем зачищаю сварочные швы болгаркой. Крашу фосфатирующим грунтом. Сверху акриловым грунтом и мастикой. Мастику использую "Бастион". Отличная мастика. После высыхания делается как слой резины. Не трескается. Потом если нужно, то наклеиваю фольгированную виброизоляцию. И сверху родные ковры. Снизу (под кузовом) так-же обрабатываю грунтовкой и мастикой. В лонжероны (через отверстия с помощью пистолета и пластиковой трубочки) закидываю мовиль.

@Zakkker При чём тут генератор? Желтая маслёнка это уровень масла в двигателе. Попробуй отсоедини разъём от датчика (в поддоне). Если гореть не будет, то проблема в датчике. А если снова будет гореть, то проблема скорее всего в диодах (на щитке приборов) или проводке.

@Doctor Побрызгай разъёмы на щитке WD-40. Просто где-то плохой (окисленный) контакт.

@SeregaR Подними стёкла и отсоедини разъём от блока поднятия стёкол. Покатайся. Если проблем не будет, то блок управления подъёмом стёкол под замену.

@Viktoriya Прокладку однозначно менять. Даже если головку только, что поставили. Завели двигатель и что-то пошло не так и пришлось снова снимать головку, то прокладку тоже нужно менять. Так-как она уже прижалась. И больше не будет прижиматься. Паронитовая прокладка немного сглаживает неровности блока и головки. Металлическая нет. Если головка новая, а блок притёрт (то есть имеет ровную поверхность), то можно ставить металлическую прокладку. Но тут нужно учитывать толщину пакета (прокладки). Я менял головку на своём моторе. Поставил новую Корейскую. Проверил блок, а он немного кривой. Выровнял поверхность блока и поставил металлическую прокладку. Она однозначно лучше паронитовой.

Всем привет! Совсем недавно менял сальник на полуоси заднего колеса, как смотрю, а он снова начал капать. Изначально стояли родные (японские) сальники. Проблем не было. Поставил наши (Советские) и начались танцы с бубном. Наши сальники через пару месяцев становятся деревянные. И не могут держать масло. Поэтому в этот раз я плюнул на наше барахло и поехал искать родные (Японские, оригинальные). Объездил все наши магазины. И в одном магазине нашелся ВСЕГО ОДИН! мой сальник! Стоит конечно не дёшево (по цене примерно как пять Советских). Но что делать? Беру. И заказал ещё один (на вторую сторону). Как приедет, заберу. Но менять его пока не буду. Когда побежит, так и заменю. За одно решил изготовить съёмник запорного кольца с подшипником на полуоси. В прошлый раз при замене подшипника (без съёмника) на мудохался с ним, пока заменил. Сейчас думаю, если подшипник болтается, то сразу заменю (с помощью изготовленного съёмника). Это будет гораздо быстрее и удобней. Поднял правую сторону, так, что-бы масло в мосту не побежало при разборке. Снимаю колесо. Разбираю крепление тормозного суппорта и полуоси. Снимаю полуось. На внутренней поверхности колёсного диска и тормозного диска есть потёки масла. Снимаю старый сальник. Он действительно деревянный. На новом оригинальном сальнике снял и немного укоротил пружинку. Установил новый сальник на место. Проверил подшипник. Он оказался хороший (не болтается). Значит пока его оставлю. Снял размеры с полуоси и приступил к изготовлению съёмника (что-бы был). Сначала приготовил отрезок толстостенной трубы наружным диаметром 220мм. внутренним 200мм. и длиной 150мм. От торцевал её на токарном станке. Затем из (раннее приготовленного) металлического блина диаметром 300мм. выточил верхнюю крышку съёмника. Болгаркой распилил эту крышку на две половины. Теперь можно половинки крышки (с двух сторон) надевать на корпус подшипника полуоси и вставлять в трубу. Ну а далее не сложно. Снять стопорное кольцо и на прессе вы прессовать подшипник вместе с запорной втулкой (я этого делать не стал). Но приспособление пусть лежит. ))) Собрал на место полуось и тормозной суппорт с колодками. Установил на место заднее колесо. https://www.drive2.ru/l/689568888916018798/

Всем привет! Заметил, что передок у машины немного просел. В общем-то ничего особенно тут нет. Последний раз я регулировал торсионы десять лет назад. По истечению этого срока они естественно под устали. Вес машины-то не маленький (2,5т.). Поэтому решил загнать машину на канаву и немного подкрутить натяжку торсионов. Сначала замерил расстояние от пола до фендера заднего и переднего колеса (с обоих сторон). Разница получилась в 50мм. Поэтому и смотрится так, как-будто зад приподнят, а перед упал. Подкатным канавным домкратом поднял весь передок (так легче крутить болты натяжки торсионов). Болты у меня снизу по бортам рамы (справа и слева). Подлезть к им не составляет труда (всё удобно). Беру головку на 22мм. удлинитель и трещётку. Натягиваю болт справа на пять оборотов, затем слева тоже на пять оборотов. Опускаю подкатной домкрат. Качаю машину. Проверяю линейкой расстояние от земли до фендеров. Расстояние изменилось. Но правая сторона немного ниже. Смотрю, а с правой стороны колёса немного под спущены. Подкачиваю все колёса до 2,5атм. Снова проверяю. Лучше. Но ещё немного нужно подкрутить правую сторону. Она почему-то сильнее просела? Делаю ещё три оборота натяжного болта. Снова проверяю расстояние. И так несколько раз. Пока не добился одинакового расстояния с правой и левой стороны машины. Убрал подкатной канавный домкрат (классная штука). Закрыл канаву. Отъехал назад, потом вперёд. Снова проверил расстояние от земли до фендеров. Вот теперь порядок. https://www.drive2.ru/l/689410284363729354/

Всем привет. Купил автомобильные сиденья для своего микроавтобуса (под перешивку). Разобрал чехлы на детали. Сделал выкройки. Из экокожи сшил новые чехлы. Швейная машинка "Зингер" очень старая. Но работает. Установил сиденья в автомобиль. https://rutube.ru/video/667e339dd99153cef6bb09f31d720c2c/

@Сергей К Конечно нужно разбираться с проблемой. Вскрытие покажет. Я когда снял свою турбину, то впускная улитка внутри была вся в масле. И вал с крыльчатками болтался как ошалелый.

Если ЕГР помрёт, то выхлоп не будет кидаться маслом и коптить. Он просто не будет набирать обороты (из-за подсоса воздуха). Я бы сразу удалил этот ЕГР и одна проблема стала бы закрыта. У меня на трёх дизелях ЕГР удалён. И ни каких проблем нет.

@Руслан магадан Ну так послушай как работает турбина? Слышен-ли характерный свист? Так-же проверь давление наддува (тонкий шланг на корректоре на ТНВД). Если хоть 0,5 бара надувает, то турбина ещё живая. Если нет, то нужно снимать турбину и ремонтировать (или менять). Я отдавал свою турбину в мастерскую. Заменили картридж и выхлопную улитку. После этого двигатель полетел.

А как двигатель ведёт себя посл появления проблемы? Греется, не греется. Кипит или нет. Печка дует горячим или холодным воздухом? У меня когда появились микротрещины в камере сгорания второго цилиндра (на головке как будто иголкой кто-то потыкал) было что-то подобное. Был белый и сизый дым. Пахло не сгоревшей соляркой. Двигатель перегревался, а печка дула холодным воздухом. Головку заменил и всё прошло.

В таком случае лучше изготовить самодельные болты. Шайбы использовать от старых развальных болтов. А сами болты выточить на токарном станке новые (или заказать токарю). Затем приварить шайбы к ботам. Можно немного подкалить болты (в масле). Это будет намного лучше, чем ставить пластилиновые болты. Можно так-же попробовать Китайские болты перед установкой закалить. Правда не известно из какого металла они сделаны и будут-ли калиться?