михалыч алт

@SeregaR Подними стёкла и отсоедини разъём от блока поднятия стёкол. Покатайся. Если проблем не будет, то блок управления подъёмом стёкол под замену.

@Viktoriya Прокладку однозначно менять. Даже если головку только, что поставили. Завели двигатель и что-то пошло не так и пришлось снова снимать головку, то прокладку тоже нужно менять. Так-как она уже прижалась. И больше не будет прижиматься. Паронитовая прокладка немного сглаживает неровности блока и головки. Металлическая нет. Если головка новая, а блок притёрт (то есть имеет ровную поверхность), то можно ставить металлическую прокладку. Но тут нужно учитывать толщину пакета (прокладки). Я менял головку на своём моторе. Поставил новую Корейскую. Проверил блок, а он немного кривой. Выровнял поверхность блока и поставил металлическую прокладку. Она однозначно лучше паронитовой.

Всем привет! Совсем недавно менял сальник на полуоси заднего колеса, как смотрю, а он снова начал капать. Изначально стояли родные (японские) сальники. Проблем не было. Поставил наши (Советские) и начались танцы с бубном. Наши сальники через пару месяцев становятся деревянные. И не могут держать масло. Поэтому в этот раз я плюнул на наше барахло и поехал искать родные (Японские, оригинальные). Объездил все наши магазины. И в одном магазине нашелся ВСЕГО ОДИН! мой сальник! Стоит конечно не дёшево (по цене примерно как пять Советских). Но что делать? Беру. И заказал ещё один (на вторую сторону). Как приедет, заберу. Но менять его пока не буду. Когда побежит, так и заменю. За одно решил изготовить съёмник запорного кольца с подшипником на полуоси. В прошлый раз при замене подшипника (без съёмника) на мудохался с ним, пока заменил. Сейчас думаю, если подшипник болтается, то сразу заменю (с помощью изготовленного съёмника). Это будет гораздо быстрее и удобней. Поднял правую сторону, так, что-бы масло в мосту не побежало при разборке. Снимаю колесо. Разбираю крепление тормозного суппорта и полуоси. Снимаю полуось. На внутренней поверхности колёсного диска и тормозного диска есть потёки масла. Снимаю старый сальник. Он действительно деревянный. На новом оригинальном сальнике снял и немного укоротил пружинку. Установил новый сальник на место. Проверил подшипник. Он оказался хороший (не болтается). Значит пока его оставлю. Снял размеры с полуоси и приступил к изготовлению съёмника (что-бы был). Сначала приготовил отрезок толстостенной трубы наружным диаметром 220мм. внутренним 200мм. и длиной 150мм. От торцевал её на токарном станке. Затем из (раннее приготовленного) металлического блина диаметром 300мм. выточил верхнюю крышку съёмника. Болгаркой распилил эту крышку на две половины. Теперь можно половинки крышки (с двух сторон) надевать на корпус подшипника полуоси и вставлять в трубу. Ну а далее не сложно. Снять стопорное кольцо и на прессе вы прессовать подшипник вместе с запорной втулкой (я этого делать не стал). Но приспособление пусть лежит. ))) Собрал на место полуось и тормозной суппорт с колодками. Установил на место заднее колесо. https://www.drive2.ru/l/689568888916018798/

Всем привет! Заметил, что передок у машины немного просел. В общем-то ничего особенно тут нет. Последний раз я регулировал торсионы десять лет назад. По истечению этого срока они естественно под устали. Вес машины-то не маленький (2,5т.). Поэтому решил загнать машину на канаву и немного подкрутить натяжку торсионов. Сначала замерил расстояние от пола до фендера заднего и переднего колеса (с обоих сторон). Разница получилась в 50мм. Поэтому и смотрится так, как-будто зад приподнят, а перед упал. Подкатным канавным домкратом поднял весь передок (так легче крутить болты натяжки торсионов). Болты у меня снизу по бортам рамы (справа и слева). Подлезть к им не составляет труда (всё удобно). Беру головку на 22мм. удлинитель и трещётку. Натягиваю болт справа на пять оборотов, затем слева тоже на пять оборотов. Опускаю подкатной домкрат. Качаю машину. Проверяю линейкой расстояние от земли до фендеров. Расстояние изменилось. Но правая сторона немного ниже. Смотрю, а с правой стороны колёса немного под спущены. Подкачиваю все колёса до 2,5атм. Снова проверяю. Лучше. Но ещё немного нужно подкрутить правую сторону. Она почему-то сильнее просела? Делаю ещё три оборота натяжного болта. Снова проверяю расстояние. И так несколько раз. Пока не добился одинакового расстояния с правой и левой стороны машины. Убрал подкатной канавный домкрат (классная штука). Закрыл канаву. Отъехал назад, потом вперёд. Снова проверил расстояние от земли до фендеров. Вот теперь порядок. https://www.drive2.ru/l/689410284363729354/

Всем привет. Купил автомобильные сиденья для своего микроавтобуса (под перешивку). Разобрал чехлы на детали. Сделал выкройки. Из экокожи сшил новые чехлы. Швейная машинка "Зингер" очень старая. Но работает. Установил сиденья в автомобиль. https://rutube.ru/video/667e339dd99153cef6bb09f31d720c2c/

@Сергей К Конечно нужно разбираться с проблемой. Вскрытие покажет. Я когда снял свою турбину, то впускная улитка внутри была вся в масле. И вал с крыльчатками болтался как ошалелый.

Если ЕГР помрёт, то выхлоп не будет кидаться маслом и коптить. Он просто не будет набирать обороты (из-за подсоса воздуха). Я бы сразу удалил этот ЕГР и одна проблема стала бы закрыта. У меня на трёх дизелях ЕГР удалён. И ни каких проблем нет.

@Руслан магадан Ну так послушай как работает турбина? Слышен-ли характерный свист? Так-же проверь давление наддува (тонкий шланг на корректоре на ТНВД). Если хоть 0,5 бара надувает, то турбина ещё живая. Если нет, то нужно снимать турбину и ремонтировать (или менять). Я отдавал свою турбину в мастерскую. Заменили картридж и выхлопную улитку. После этого двигатель полетел.

А как двигатель ведёт себя посл появления проблемы? Греется, не греется. Кипит или нет. Печка дует горячим или холодным воздухом? У меня когда появились микротрещины в камере сгорания второго цилиндра (на головке как будто иголкой кто-то потыкал) было что-то подобное. Был белый и сизый дым. Пахло не сгоревшей соляркой. Двигатель перегревался, а печка дула холодным воздухом. Головку заменил и всё прошло.

В таком случае лучше изготовить самодельные болты. Шайбы использовать от старых развальных болтов. А сами болты выточить на токарном станке новые (или заказать токарю). Затем приварить шайбы к ботам. Можно немного подкалить болты (в масле). Это будет намного лучше, чем ставить пластилиновые болты. Можно так-же попробовать Китайские болты перед установкой закалить. Правда не известно из какого металла они сделаны и будут-ли калиться?

@серыйеж Согласен. Но лимонная кислота это не уксусная или серная. Она не такая страшная.

Всем привет. После недавнего ремонта системы отопления микроавтобуса снова выявились подтекания. Поэтому я решил заменить все задеревеневшие шланги и тройники в этой системе. Остановился на силиконовых шлангах внутренним диаметром 16мм. Стоят они конечно не дёшево, но это будет лучше, чем опять дюрит (который через несколько лет снова задеревенеет и даст течь). Решено-сделано! Купил в автомагазине 12 метров шланга и 20 новых хомутиков. Слил старую охлаждайку. Залил в систему охлаждения раствор лимонной кислоты с водой (600грамм лимонки на ведро горячей воды). Долил обычную воду до нужного уровня в радиаторе. Нагрел двигатель (даже немного прокатился, дав двигателю поработать на повышенных оборотах). Слил воду с лимонкой, залил обычную воду. Нагрел двигатель. Снова слил. Затем проточной водой хорошенько промыл систему охлаждения. Слил остатки воды и заехал в гараж для дальнейшего ремонта. Слил воду из печек, радиаторов, продул остатки воздухом. Снял все старые шланги и радиаторы (вертикальный и горизонтальный). И начал потихоньку менять шланги (начиная с задних печек по бортам салона). Дошел до двигателя и понял, что 12 метров силиконового шланга мне не хватит. Пришлось ещё покупать два метра. Прокинул по кузову все (новые) шланги. Утеплил их и закрепил хомутами. Старые тройники выкинул, так-как они от времени проржавели. А один (алюминиевый) вообще растворился и стал огрызком от тройника. Выточил на токарном станке новые заготовки для тройников. Сварил их и покрасил грунтовкой. Так-же заменил ранее стоявший 1,5 квт. электрокотёл на 3 квт. И обмотал шлангом топливный фильтр (раньше он был обмотан медной трубкой диаметром 10мм.) Собрал всю систему охлаждения. Залил новую охлаждайку. Течи нет. Всё отлично. Установил на место ранее снятый передний бампер и нижнюю защиту. За одно решил заменить воздушный фильтр. Прикрутил все снятые детали обратно. Запустил двигатель. Всё отлично. https://rutube.ru/video/21a41f14f630069982462795e40d9f5c/

@highwalker Так ты замерь на всех четырёх датчиках сопротивление. Разъёмы-то не сложно отсоединить. И поймёшь какой не исправен. А если все четыре датчика покажут одинаковое сопротивление, зачем тогда его снимать? Ищи причину в другом месте.

Всем привет. Потекла система охлаждения на моём бусе. Заметил я по пятнам на плитке во дворе. Раньше где стояла машина всё было чисто, а тут пятна. Загоняю на канаву. Откручиваю защиту и передний бампер. Сливаю тосол. Раскручиваю хомуты на шлангах (подходящих к передним радиаторам печки). У меня стоят два радиатора на передней печке. Поэтому четыре шланга (через тройники). И вот она причина. Подводящий шланг треснул. И при нагреве выгонял тосол. Отрезал кончик шланга (хорошо, что длина шланга была с запасом) и собрал всё обратно. Завёл двигатель. Потёков больше нет. Закрепил передний бампер. Всё машина снова в строю. https://rutube.ru/video/65325f779aaa1a281f5f2298c21edac7/

@highwalker WD-40 сначала побрызгай. Иначе придется менять датчик. Так-ка он сломается. А вообще сначала прозвони авометром. Если он не рабочий, то и жалеть его не стоит. А если он рабочий, то зачем его снимать?

@серыйеж Понятно. В следующий раз попробую поискать.

@серыйеж Уголки аккумулятора? )))

Всем привет! Вот и пришло время замены моего АКБ. Отработал он пять лет и больше не захотел работать. Утром пытался завести двигатель и поехать по делам, а он "ФИГ ТЕБЕ". ))) Пришлось ехать за новым АКБ. Объездил все наши магазины. Есть такие-же (как у меня стоял) АКБ. Но у них у всех пусковой ток 920 а/ч. Для дизеля это маловато. Особенно на зиму. Тогда думаю, куплю я два АКБ. Изначально хотел купить два АКБ на 65 а/ч. Но в магазинах почему-то только по одному (одной марки). Продавцы все как в один голос говорят "можем заказать ещё, через неделю приедут". Но мне-то не нужно через неделю. Мне нужно сейчас. В итоге нашел в одном магазине два АКБ одной фирмы и почти одинаковой датой выпуска. Единственное один с правым расположением клемм, второй с левым. Но мне это без разницы. Поэтому взял эти два АКБ. Пришлось ещё купить дополнительные клеммы и концевики на провода. В итоге цена вопроса 15000р. На АКБ написано гарантия один год. У продавца спрашиваю сколько гарантия на АКБ? Говорит пол года. Как-же так? Продавец говорит, если-бы купил на заводе, то гарантия была-бы больше. Бред конечно. Но других вариантов всё равно не было. Снял старый АКБ. Он с новья почему-то плохо крутил стартер. А тут прошло пять лет. ))) Пока готовил новые провода для сращивания, поставил АКБ на зарядку. Проверил плотность. Акб заряжены на 75 процентов. В магазине проверяли нагрузочной вилкой. Всё нормально. Но всё равно решил подзарядить. Два АКБ влезли в отсек без проблем. Думаю, что и 65 тоже встали-бы так-же. Подсоединил провода. Завёл двигатель с пол оборота. Теперь осталось их как-то закрепить (что-бы не убежали). А там время покажет. https://www.drive2.ru/l/686087285346672900/

При визуальном осмотре рулевого управления на своём бусе (из-за наличия большого люфта), пришел к выводу, что нужно снимать и разбирать рулевой редуктор. Так-как в передней части редуктора находится подшипник. И возможно он устал? Решено-сделано. Снял угловой редуктор, приводные валы и сам рулевой редуктор (поросёнок). Разобрал редуктор. Подшипник действительно уставший. Есть большой люфт в подшипнике и похрустывание. Ну что-же, будем менять. А за одно и заменю все сальники и резиновые уплотнения. Заказал в Барнауле ремкомплект (цена вопроса 2500р). Непонятно за что такая цена? Два маленьких сальника и несколько резиновых уплотнителей. ))) Подшипник нашел у нас в магазине (как ни странно). Стоит 750р. Через неделю приехал мой ремкомплект. И я собрал рулевой редуктор обратно. При этом заменил все резинки и сальники. Подшипник новый крутится мягко. Люфта нет. Красота. ))) Отрегулировал зазор в зубчатом секторе и рейке. Установил редуктор обратно на машину. Соединил карданчики. Залил новое масло (декстрон-2) фирмы ЗИК. Прокачал систему. Завел мотор. Всё!!! Гидроусилитель работает как новый. Ура! https://www.drive2.ru/l/685372327910709599/

@tixon Шлицы-то понятно. А корпус-то алюминиевый. Не металлический. Какая разница какая коробка? Механика или автомат. Сломаться может любой. Я думал сделать ручник на выходе раздатки (задний кардан). Но у меня рама в верхней части не позволяет поставить диск. Если только поперечину на раме переварить? Это будет лучше, чем на задних колёсах. Привод тросиковый. Работать будет как запасная тормозная система.

@tixon Конструкция хорошая, но не надёжная. Этот фиксатор запросто может сломать. Например забыл убрать с ручника и поехал (такое часто бывает). И разлетелся корпус коробки или раздатки. Лучше сделать тормозной диск на раздатке (выход заднего кардана, как на Уазике).

@Igor197703 Совершенно верно.)))

@tixon Согласен. Но я не собираюсь ехать на гору Арарат и бухать год. ))) Я не рекомендую так сделать. Просто показал, как я сделал на своей машине. А остальным самим нужно думать. Делать так или нет. )))

@Igor197703 У меня так-же давно сделано. Капот открывается из двух половин (как на кубике). Для поддержки в поднятом состоянии стоят гидроупоры. И места под ручник тоже нет. Вместо родной ручки я поставил ножной (от Камри). Теперь и его удалил.

@Igor197703 Привет Игорёк. Пожалста. Если это тебе поможет, я просто буду рад. )))