михалыч алт

@Ruslanas А проверить на АКБ напряжение зарядки ни как? Возможно просто умер регулятор напряжения?

@serrega2009 На блок управления двигателем (в том числе и блок накала свечей) подходит провод от генератора. При запущенном двигателе напряжение поступает на блок и он видит, что мотор работает. Поэтому не даёт импульс на питание реле накала свечей. Если этого напряжения не будет, то и может импульсы подаваться на реле накала свечей. Отсюда и щёлканье реле при заведённом двигателе.

@serrega2009 Может у вас в Магадане такие цены? Или доставка слишком дорого обходится на Озон? У нас намного дешевле. Недавно покупал две катушки (по 5кг). Брал по 950р. Сейчас уже немного подорожало. 1250 за 5кг. катушку проволоки. https://www.ozon.ru/product/omednennaya-svarochnaya-provoloka-dlya-poluavtomata-0-8-mm-5kg-groweld-1733728981/?avtc=1&avte=4&avts=1738899302

https://www.ozon.ru/product/omednennaya-svarochnaya-provoloka-dlya-poluavtomata-0-8-mm-5kg-svarteh-1733731549/?at=qQtJ2AmRDc924QnMfoYlomKf9K0opDFoMEryvfL1Yrl5&avtc=1&avte=4&avts=1738809822&keywords=проволока+сварочная+0.8+5кг

@serrega2009 А зачем обычное железо варить проволокой для нержавейки?

@serrega2009 Я покупаю проволоку (без флюса) на Озоне по 800р. за катушку 5кг. Откуда такие цены? Караул.

Лопнула, ну и что? Заварить что проблема? С двух сторон сделать канавку. И полуавтоматом заварить. Болгаркой зачистить сварочные швы. Работы на 10 минут.

Сначала нужно залезть под машину и проверить сами тросики. Снять тросик с крепления (снизу) и подвигать его рукой. Может он просто клинит? И подвигать рычаг выбора скоростей на коробке. Может там есть люфт? У меня один раз тросик вылетел из обжимки и начал гулять туда-сюда. При этом скорости тоже не включались. Отремонтировал так: Сделал на оболочку тросика две пластинки 50х50х3мм. По средине небольшое углубление. Стянул пластинками тросик (не далеко от обжимки). И проволокой притянул эти пластинки к кронштейну крепления тросика. Трос не стал выскакивать из обжимки. Но потом я всё-же купил другой тросик и заменил. Ну и естественно проверить регулировки тросика и кулису. При необходимости заменить втулки на кулисе. А однажды вылетел штифт на штоке выбора передач в коробке. В итоге снял поддон на коробке, забил штифт обратно. И всё стало работать (но это было на другой Делике).

Тоже планирую установить стабилизатор на задний мост. Но у меня мост от 130 Сурфа. И стабилизатор от него же (валяется больше 10 лет). Нужно только крепления немного переделать. Потому, что у меня стоят рессоры.

@serrega2009 Четырёх фазных обмоток не бывает. Все обмотки трёх фазные. Просто два дополнительных диода (на 20 процентов увеличивающие мощность генератора) подключены от средней точки звезды. Есть ещё генераторы с пятифазными обмотками (подключенными типа треугольником). Но это старые генераторы. И они были как правило без-щеточные.

@serrega2009 Для увеличения мощности не всегда делают увеличенные в размерах якоря. Иногда просто устанавливают два дополнительных диода. Тем самым тоже немного увеличивается мощность генератора. Поэтому на такие генераторы подходит все внутренности (якорь, обмотка) от других генераторов. Или просто на свой генератор можно установить диодный мост с восемью силовыми диодами (вместо шести), не считая маленьких.

@tixon Шкив можно и от старого генератора переставить.

@Андрей 42 По креплениям точно подойдёт. А мощность генератора чем больше, тем лучше.

@Андрей 42 Вот это сказанул? В чём разница??? А мощность генератора ни о чём не говорит? Все генераторы (по мощности) разные. Соответственно и размеры якоря разные. И соответственно генераторы с бензиновых моторов отличаются от дизельных (на которых стоит вакуумный насос). У них вал якоря длиннее. ))))

@serrega2009 Был бы рядом я тебе подарил бы углекислотный огнетушитель (вместе с газом) и не один.

@serrega2009 С кислородными баллонами да согласен. Проверка и т.д. С углекислотой таких проблем нет.

@serrega2009 28 тыщь? Что то многовато. У нас пустой баллон стоит 7-8 и заправка 2 тыщи. В итоге 10. А если найти баллон (не покупать). Например взять у друга. То только заправка и всё. Так его хватит на полгода непрерывной работы. ))) И ещё: Электросваркой машину не варят. )))))

@und3r Совсем недавно выкинул на металлоприёмку полностью весь механизм (рама с моторчиком). Стекло было разбито. От перевёрнутой машины.

@serrega2009 Сварка без газа( порошковой проволокой) это то ещё извращение. Лучше варить с газом (СО2).

Может в цилиндрах охлаждайка, масло или солярка. Похоже на гидроклин. Попробуй вывернуть свечи накала и крутануть стартером.

Возможно дверь погнута. Или железо лопнуло (это болезнь у задней двери). Возможно её уже варили. И приварили не выправив дверь по проёму.

@Zakkker Я ставил в трамблёр двигателя G63В датчик холла и шторку от Ваз-2108. Так-же ставил коммутатор и бабину от Ваз-2108. Всё работало отлично.

Какой ценник на металл не реальный в магазине? Я недавно покупал лист железа 1,25х2,5м толщиной 1мм. Цена 3,600р. Это разве много? Зато ни какого гемороя. Привезли лист. Он аж блестит. Ни какой ржавчины. Беру электроножницы и режу его как хочу. Варится отлично. Проволоку покупаю на Озоне. Цена катушки весом 5кг. 800р. Заказал три штуки. Через неделю приехали. Лежат на запас. Кончается, ещё заказываю.

@Zakkker На не заведённом двигателе включи зажигание и посмотри на приборку. Должна гореть красная маслёнка. Затем сними разъём с датчика давления масла (на фильтре). Красная маслёнка должна погаснуть. Если так и есть, то проводка исправная. Желтая маслёнка (уровень масла в двигателе) должна погаснуть когда заведёшь двигатель. Она не запаралелена с лампочкой зарядки. Просто при заведённом двигателе питание появляется на выходе генератора. И через маленькие диоды (находящиеся на панели приборов) питание поступает на лампочку уровня масла, уровень охлаждайки, вакуума и т.д. И эти лампочки тухнут. Если уровень масла в двигателе опустится ниже уровня, то должна загореться желтая маслёнка. Так-же можно проверить эту цепь другим способом. На заведённом моторе (когда лампочка уровня не горит) снять провод (разъём) с датчика уровня масла и замкнуть его на массу. Лампочка должна загореться.

Я обычно покупаю новый лист металла толщиной 1мм. Он новый и чистый. Не нужно очищать от краски и ржавчины. Вырезаю старые детали. Делаю новые с небольшим припуском (2-5мм). Привариваю только прихватками длиной 10-15мм. с шагом 50-80мм. Сплошным швом варить нельзя. Обязательно поведёт свариваемые детали. Затем зачищаю сварочные швы болгаркой. Крашу фосфатирующим грунтом. Сверху акриловым грунтом и мастикой. Мастику использую "Бастион". Отличная мастика. После высыхания делается как слой резины. Не трескается. Потом если нужно, то наклеиваю фольгированную виброизоляцию. И сверху родные ковры. Снизу (под кузовом) так-же обрабатываю грунтовкой и мастикой. В лонжероны (через отверстия с помощью пистолета и пластиковой трубочки) закидываю мовиль.