михалыч алт

@KlimCD Вопрос был задан про то, от чего можно сделать кардан с крестовинами, вместо шруса. Как вариант я ему предложил кардан со сдвоенной крестовиной от Сурфа.

Кардан со сдвоенной крестовиной стоит на Сурфе (и у меня). )))

@KlimCD Лампочка чек загорается на всех инжекторах. Хоть на Российских, хоть на Японских машинах. Я имел ввиду, если провода перепутать, то датчик звонится будет, чек гореть не будет, и искры не будет.

Кстати у меня один раз была подобная ситуация. Двигатель крутит, а не заводится. Проверил все провода, все датчики. Всё звонится. А не заводится. До этого оборвались провода от датчика коленвала. Заменил разъём, прикрутил провода, А двигатель всё-равно не заводится. Потом случайно! Думаю, дай-ка поменяю местами провода на датчике коленвала. Поменял местами провода и двигатель завёлся с пол оборота. То есть датчик коленвали имеет полярность подключения. Может и тут какая-то подобная причина?

Люди ставят на Японский мотор 2GZ-ТЕ наш (отечественный) блок управления двигателем Январь-5. После небольшой прошивки, он отлично работает.

Может в топливе конденсат (вода)? Слить топливо и заменить фильтр. Вода для электронного насоса смерть. Я четыре раза приезжал на верёвке. Пока не слил топливо.

Наружный сальник точно противоположно внутреннему. Поэтому ничего не мешает ему пропустить смазку в тормозной барабан.

Мысля не правильная. Потому, что будешь через тавотницу подавать смазку в подшипник. Чуть переборщишь и смазка через сальник попадёт на тормозной узел и тормозной барабан. Тормозные колодки смажутся. Пропадут тормоза. А это опасно.

Если подшипник неисправен, то замена обязательна вместе с внутренним сальником. Наружный сальник особой роли не играет в утечки масла. Он нужен только для того, что-бы дорожная пыль не попадала в подшипник.

Возьми выкрути рулевой механизм от упора, до упора. Посмотри (а лучше запиши) сколько мм. делает сошка. Потом покрути мост влево и вправо (до отказа). Тоже посчитай расстояние сколько мм. делает поперечная сошка. Если расстояние на рулевом механизме и мосту совпадают, то и не заморачивайся. Если расстояния разные, то прикинь какую сошку лучше укоротить или удлинить. Но ход обеих должен быть одинаковый.

Всё правильно написано. Если рулевое без гура, то сошка должна быть длиннее, если с гуром, то короче. Возьми за пример заводские размеры.

Ну это понятно. На моём мосту 1995г. одинарный подшипник стоит. На последующих машинах (свежих годов) уже стоят двух-рядные подшипники. Японцы молодцы. Не стоят на месте. Ни то, что наши производители.

Думал как поставить второй 308 подшипник (для увеличения надёжности этого узла). Но для этого нужно выточить новую опору (фланец) и проточить полуось (под посадку подшипника). Потом решил так оставить.

Да у меня Сурфовский мост. Но там обычные 308 подшипники (как на Волге).

Всем привет! Небольшая печалька произошла. Обнаружил, что с заднего правого колеса льётся масло. Подшипник накрылся медным тазом. Ну и за собой естественно потянул сальник. Произошла утечка из чулка моста. Подшипник стоял с 1995г. Ещё Японский. Никто его не менял. Пришло видимо время его заменить. Загнал машину в гараж, поднял правую сторону моста (что-бы не сливать масло) снял колесо, тормозной суппорт, тормозной диск и полуось. С помощью пресса быстренько разобрал узел. Подшипник и сальник под замену. Японский подшипник у нас в колхозе я не нашел. Заказывать и ждать тоже не стал. Просто поехал в магазин и купил обычный 308 подшипник . Цена вопроса 580р. Японский стоит наверно раз в пять больше. Так-же купил обычный двух-воротниковый сальник 50х70мм. Их в магазине тоже навалом. Цена копейки. Спрессовал обойму подшипника и запорное кольцо на полуось. Зафиксировал запорное кольцо стопором. Установил полуось на мост. Болты (которые прижимают корпус подшипника к балке моста) пришлось выточить новые и гайки тоже. Так-как резьба была уже потянутая. Установил новые болты. Гайки закрутил на резьбовой герметик. Установил тормозной диск, суппорт и колесо. Долил масло. Прокатился. Всё нормально. Новый сальник не пропускает масло. Дальше будем посмотреть.

Скорее всего дело даже не в щётках. Там обычно коллектор стачивается в хлам.

Кроме моторчика печки больше никаких больших потреблений электроэнергии не должно быть. Если конечно нет замыкания в проводке или переключателе оборотов. А так-же неисправном (замкнутом) сопротивлении. Отсоедини от моторчика провод, подключи контрольную лампочку и вольтметр к разъёму, включи печку. Если лампочка будет нормально загораться, то с проводкой, сопротивлением и переключателем всё в порядке. Тогда снимай моторчик печки и смотри, что с ним не так. Может нужно просто смазать втулки?

Только дополнительные амортизатору решат эту проблему.

Я тоже ставил разные амортизаторы. Машину раскачивало на кочках. Замучился. Потом поставил ещё по одному аморту на колесо. Стало НАМНОГО лучше. Идет по щебёнке 100км в час, не шелохнётся.

Качает машину от не рабочих амортизаторов. А плохая (не устойчивая) управляемость из-за проставок над шаровой. Тысячу раз всё это уже пережовано. В разделе Спецподготовка всё есть.

В вакуумный насос подается масло под давлением и стекает в поддон двигателя. За счёт этого лепестки (лопасти) насоса работают под смазкой. Если смазки не будет, то они просто сгорят.

Может и актуатор на АКПП не работать. Попробуй селектор подвигать во время запуска двигателя.

Прокинь (временно) провод от стартера на замок зажигания. Подсоедини и проверь. Сразу станет ясно. Замок зажигания или реле хандрит.

По рассказу понятно, что включились две скорости. Нужно разбираться. Для начала нужно слить масло с КПП и снять поддон. А там будет видно, что делать.