михалыч алт

В стойку вода не попадает. Потому,что шнорк приварен к стойке. И нет ни какого зазора. А что-бы налить воды внутрь нужно сильно постараться. Потому,что захват воздуха идет снизу-вверх, А потом снова вниз по воздуховоду. Получается что-то типа перископа.

Пипка эта находится на воздуховоде соединяющем печку и приемную заслонку ( на фаре) Так вот снизу этого здоровенного патрубка есть штуцер для надевания на него трубочки уходящей в низ салона ( переднего пассажира)

У меня в стойке шнорк сделан. Забор воздуха немного сверху сделан. И при прямом направлении воды на стойку, вода в шнорк не попадает ( так-же и при сильном дожде).

Какой мощности лампочки на фарах? Может сама вставка не качественная. От нагрузки плавится.

Обработать из краскопульта ( для нанесения в скрытые полости) преобразователем ржавчины. Просушить, обработать эпоксидным грунтом. И потом мовилем.

Я на всех четырех машинах, что у меня были так-же делал. Двери открываются прекрасно. На последней с фендерами и увеличенными петлями с двух сторон никаких проблем нет.

Появилась необходимость притащить джипа на расстоянии 450км. Пришлось изготавливать жесткую сцепку. Сцепка получилась регулируемая от 300 до 1000мм. Под любую машину.

Нужно проверить разъем на замке зажигания. У меня было, что-то подобное только давно . На разъеме был плохой контакт и они подгорели. Заменил разъем и все стало нормально.

У меня есть две праворульной панели приборов ( правда без щитков). Одна серого цвета, другая коричневого.

Напряжение питания керамических ( родных) свечей 6 вольт. Поэтому и стоит дополнительное сопротивление ( чтобы снизить напряжение до 6 вольт). Свечи НКТ СР-06 12 вольтовые. и время разогрева у них должно быть 30 секунд. А не 6 как на NGK. Поэтому они и не прогреваются перед пуском. Потому, что через 6 сек. блок отключает питание реле. Для того, что-бы свечи НКТ СР-06 нормально работали нужно другой блок включения и убрать дополнительное сопротивление. Оставить при этом одну релюшку. У меня свечи NGK. сгорели от того, что я при пуске в мороз подключил к АКБ бычка. А напряжение у него было 15 вольт. Поставил свечи НКТ СР-06 по 350руб за штуку. И поставил вместо родного блока-блок от L-300 с временем включения 35 сек. Машина отработала две зимы без проблем. Так и продал ее. Так, что сопротивление свечей здесь не причем. Все зависит от того какие свечи стоят и какой блок включения с ними стоит.

Да. На металлоприемке 2,6т. На складе угля 2,4т.

У меня камера так стоит.

Да отпускал. И балки и раздатку и радиатор.

Я делал на 50мм. Этого мне было вполне достаточно. Кто-то делает на 100-150мм. Смотря какие колеса будут стоять.

Я на одних весах взвесил, получилось 2,4т На других 2,6т. И не знаю кому верить?

Все зависит от того какой лифт нужен. И нужен - ли он вообще?

У меня стояла турбина TD-04-15Т 49177-01510 3х3 масло. Можно купить катриж 12520 или турбину в сборе № по каталогу 12500А может стоять турбина TD-04-09В-4 S

на кирпиче другая система...там винт кондея (в районе двигателя он 1) очень убогий, когда на улице +30 и машина в движении темпер держится на уровне середины (передний кондер), если еще и задний включить то поднимается чуть выше середины....а вот если стоишь на месте (минут 20 и больше) с 2-мя кондерами, то стрелка темпера стремительно летит вверх (конечно не в красную зону), не очень приятно...да и потом пока не остынет тягло хреновое.... а люди вообще интересуются оставить штатный винт от кондея или заменить на более мощный карлсон, а так как нет радиатора кондера, то там святое дело воткнуть что-нибудь по-больше и по-мощнее и зацепить как винт доп охлаждения (от температуры/принудительно) У меня именно так и сделано. Все работает прекрасно.

Единственно правильный вариант, это снять проставки ( между шаровой и рычагом) и поставить ПРАВИЛЬНЫЕ!!! проставки между цапфой и шаровой. И результат будет ошеломляющий.

Я бы сначала промерил диагонали. Может был удар в подвеску? И чего-то согнуло. Вертикально колесо ставить не нужно. Наоборот нужен наклон цапфы ( продольный угол поворотной стойки). И чем больше этот наклон, тем лучше курсовая устойчивость ( но тяжелее поворот). При повороте жрет наружную сторону внешнего колеса - это такая особенность подвески. Как это устранить я уже говорил. Я просто нагревал и разгибал рулевые тяги на цапвах. Лучше стало, но полностью от этого не избавиться. Хотя резину стало заметно меньше съедать. Нужно проверить развал и схождение колес. А проставки над шаровой случайно не стоят?

Слава привет. Ну вообще вверх полез. Вот почитай, может поможет. http://znanieavto.ru/hodovaya/ugly-ustanovki-perednix-koles.html

Жрет в каких местах? ( по центру, по краю, снаружи или изнутри, пилообразно или выхватывает кусками?) При прямолинейном движении или при поворотах? От этих данных зависит причина.

У меня так-же. Гребут два колеса. Только при крутом повороте одно колесо под-тормаживает.

Немного не правильно нарисовал. Нужно плюс подать на обмотку реле и контакт включающий моторчик вентилятора. А минус будет включать реле через датчик включения вентилятора. При таком включении нет опасности замыкания плюсового провода на массу в датчике. И на один провод меньше нужно коммутации. Так-как с датчика второй конец идет сразу на массу.

Мне тоже интересно. Что они нагревают и в каком месте выгибают ???