михалыч алт

Для начала проверить на клеммах АКБ какое напряжение ( есть зарядка или нет и сколько). Затем проверить предохранитель возбуждения генератора. Если там все в порядке, тогда щетки или диодный мост. Может и реле-регулятор глючить. Искать нужно.

Зачем изобретать велосипед. Он уже давно изобретен. Я просто беру и ставлю отдельный регулятор напряжения не далеко от генератора. Ставил всякие ( от Ваз 2106, Волга, Газ 53, Уаз) все работает прекрасно. Приходилось и полностью генератор ставить другой ( особенно на немецких и корейских машинах).

Я очень рад, что моя тема вызвала такой интерес. Что могу сказать в ответ. У нас городОК где нет нормального магаза по японцам, ближайший за 200 км. Это самое главное неудобство! У нас нет ТК они тоже за 200 км, кондей был снят давно это за неудобство не считаю, сделал крепление и натяжитель за день, чуть меньше, ну немного повощился. Я хочу сказать ситуация везде не однозначна, ссылаюсь только на свои возможности. Еще и знаний в технике как у многих из вас нет, только учусь. А самое главное мой "боливар" в строю! Михалыч такой вопрос, а разве нет штатного РР, зачем мастырить доп диод, или это вариант когда не работает штатное РР? Я просто в этом чайник, подскажи подробно, где найти как проверить Я уже писал про эту проблему. Почитай внимательно.http://silich.ru/remont-generator.html http://www.elektrik-avto.ru/publ/kak_podnjat_bortovoe_naprjazhenie_ochen_prosto/1-1-0-379

На исправном генераторе при нагреве двигателя, генератора и в теплую погоду напряжение будет немного меньше. Это сделано для того, что-бы не выкипал электролит в АКБ. Зимой зарядка больше, летом меньше. В встроенном реле - регуляторе есть терморезистор. Который отвечает за зарядку при нагреве двигателя ( и соответственно генератора). Вывод: или делать вольт- добавку ( с помощью дополнительного диода), или ставить отдельный реле-регулятор ( например в отсеке воздухана). Сам об этом задумываюсь. Еще хочу поставить в диодном мосту два дополнительных диода для повышения мощности (третьей гармоники). В стандартном генераторе Делики этих диодов нет.

А зачем мерить ток генератора на ходу? На месте все прекрасно диагностируется. Для того, что-бы наблюдать напряжение на ходу - достаточно поставить вольтметр. И подключить его от замка зажигания. Напряжение выдаваемое генератором замеряется так: Включить все потребители ( фары, печки) и померить напряжение на клеммах АКБ при 2000 тыс об. Оно должно быть не меньше 14,2в. Если нужно замерить ток, то нужно открутить от генератора плюсовой провод ( гаечку ) и между выводом генератора и плюсовым проводом включить амперметр ( например от Газ-53).

Гену то поставили от более оборотистого двигателя, на менее оборотистый. Насколько понял, нужной скорости вращения на гене не получается. Неправильно мыслю? Конечно не правильно. Максимальное напряжение генератор выдает на 2000тыс об. Обороты генератора можно регулировать диаметром приводного шкива.

С какого перепуга? При чем тут прогоняемый воздух?. Прогоняемый воздух зависит от оборотов двигателя. С какого перепуга? При чем тут прогоняемый воздух?. Прогоняемый воздух зависит от оборотов двигателя.

А почему она должна запалиться? Напряжение-то поднимется всего на 1 вольт.

Это очень мало. Будет недозаряд АКБ. Нужно что-бы было под нагрузкой и 2000об. 13,6-14,2. Не меньше. Привет всем. Михалыч, эти параметры считаются нормой для 2110-15, большего из данного гены не выжмеш. Посмотрю на сколько хватит моей батарейки, просто стоит мощная. Это напряжение нормальной зарядки АКБ не только для Ваз 2110-15. Такое напряжение должно быть на любой АКБ с 12в. питанием под нагрузкой. И не важно сколько она ампер, 60 или 120. И я уже выкладывал ссылку как увеличить напряжение зарядки. http://схема-авто.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html

Можно и так. Зато рычаги целые будут.

Нужно ставить нормальные( правильные) проставки. Чтобы удлинить цапфу, а не рычаг.

Проставка между шаровой и рычагом это вообще ЗЛО !!!

А что нормально повернуть ни как нельзя было, а потом уже показывать ?

На Волге такая болезнь это норма. Постоянно воет при нагрузках. Это скорее всего без масла насос гура поработал.Такой насос еще работать будет, а вот сколько ??? Я бы лучше искал замену.

спасибо за ответ! займусь на днях пока снег не выпал) Да не за что. Удачи.

Не оправданная идея. Я бы просто поставил новый карбюратор от Ваз 2110 с воздушной авто-заслонкой. Ну, заслонка нужна только для пуска в мороз. У меня было желание уйти от оригинальной электроники, потому что электроника только оригинал, и оооочень дорогая, машинка старая, ни что не вечно, даже маде ин япан. И карбюратор с датчиком кислорода! Но езжу на газе, бензин не включал вообще, дошло до того, что рассохся карбюратор. Да, да Был неисправен бензонасос, а когда включил бензин - завоняло, но потом разбух, теперь работает, но бензин только на всякий случай. У меня была Делика 1985г. выпуска с движкой G63В . Карбюратор развалился ( потек поплавок) В общем я его выкинул и через переходную пластину поставил карбюратор от Ваз 2110. Вместо родного бензонасоса ставил эл. насос от печки Запорожца. Все работало как надо. Даже расход горючки упал. Так и продал ее с Вазовским карбюратором.

Возможно насосу гура приходит конец, или лопасти кончаются. Проверить нужно натяжение ремня. Можно выкрутить клапан подачи масла из насоса ( стоит под подающим шлангом). И проверить его. А как появилась неисправность? Резко или постепенно? Может после какого-нибудь ремонта?

Когда задние тормозные барабаны имеют выработку, то поршеньки при выходе из цилиндриков выхватывают воздух. Я в таких случаях протачиваю барабаны ( чтобы не было пояска на краю барабана) и навариваю, затем обтачиваю болгаркой торец тормозных колодок. Бывает с одной стороны, бывает с двух. После этого и жидкость из цилиндриков не бежит и воздух не подсасывает. Это как бюджетный и быстрый вариант. Лучше конечно заменить барабаны на новые.

Не оправданная идея. Я бы просто поставил новый карбюратор от Ваз 2110 с воздушной авто-заслонкой.

... больше похоже на прорыв жидкости через рабочий гидроцилиндр... возможно ли такое? Нет не возможно. В рейке нет переходных каналов. Там просто цилиндр с манжетой по середине и с двух сторон штуцера. Если только сальники плохие или выработка ( кратеры) на штоке рейки.Тогда масло будет капать ( или бежать) из пыльников рейки.

Возможно дело в контактах ( которые находятся в моторе стеклоочистителя). Они как раз отвечают за отключение мотора в нижнем положении. Или разъем на моторчике. Ну и масса конечно и питание.

Это очень мало. Будет недозаряд АКБ. Нужно что-бы было под нагрузкой и 2000об. 13,6-14,2. Не меньше.

Проблема скорее всего не в лампочке. А в самом датчике ( в баке). Сними с бака разъем и замкни выводы между собой. Должна лампочка загореться и стрелка уйти в зашкал. Если так и произойдет, то виновен датчик резерва в баке. Если лампочка не загорится, то снимай щиток приборов. Щиток снимается легко. Сверху ( под козырьком щитка) два шурупа ,один шуруп под выключателем аварийки и один под крышкой заливки тормозной жидкости. После того, как снимешь верхнюю крышку щитка приборов. На самом щитке еще четыре шурупа.

Вырезал с полоски металла 1мм. Поставил и забыл.

На автомате у всех в радиаторов в нижнем бачке стоит радиатор для АКПП. Снимай шланги, не бойся. Можно их заткнуть болтиками ( чтобы масло не бежало).