михалыч алт

С начала тему прочитай. Там все написано и фотки есть.

Спасибо. Я просто не могу без дела сидеть. Сейчас вот думаю, что нужно перекрасить как-ни будь по интересней ( например с ксераликом или флейками ). Да и морду немного переделать. Просто сейчас пока тракторок делаю и поэтому время особо нет.

Да совершенно верно.

На этой схеме моста под номером 33143 Нарисован набор прокладок, которыми регулируется зазор в подшипнике. И притом с одной стороны. Центральная часть полуосей упирается в сателиты. С одной стороны без прокладок, а с другой прокладками регулируется зазор ( причем сразу двух полуосей) И без редуктора не отрегулировать. По крайней мере у меня было так. ( идиотская система).

У меня лежит давно сделанная сцепка ( правда не треугольная) Просто труба 42мм. диаметром и длинной 3м. По средине разрезана и соединяется с помощью муфты и двух болтов в единую трубу. На одном конце крепление для шаровой, с другой петля. Много раз пользовался ей. Разобрал, положил в машину и места много не занимает. Правда для буксировки нужен водитель буксируемого автомобиля. Зато можно без тормозов таскать. И не бояться, что въедет в зад.

В суппортах обычно из-за ржавчины клинит поршень. И тогда колодки не отходят от диска. Поэтому и быстрый износ. Нужно разобрать суппорта и почистить их от ржавчины. И все будет путем.

Подшипники на полуосях регулируются набором прокладок. Убираешь одну прокладку и зазор уменьшается.

Чтобы снять передний кардан и заменить сальник, нужно сначала масло из раздатки слить. Иначе весь в масле будешь.

Обязательно прихлопаются ( сплющатся ). И будет нормально.

Я ставил под все балки и раздатку проставки выточенные из стали высотой 50мм. диаметром 50мм. Под радиатор 25мм. Двигатель опустился вместе с балками. Рулевой вал удлинял на 25мм. А без опускания поперечины двигателя, кардан к переднему мосту не поставить. Будет задевать за поперечину.

Продольный угол это КАСТЕР. или простым языком угол при котором поворотная цапфа наклонена верхней своей частью назад, а нижняя часть вперед. И чем больше этот угол , тем больше стабилизация колес и возврат прои выходе из поворота. Внутреннее переднее колесо при повороте машины должно поворачиваться на больший угол, чем наружное. Для этого служит рулевая трапеция. И чем больше угол наклона поворотных рычагов на цапфах, тем больше эта разница в поворотах правого и левого колеса. И это сильно влияет на поворот и естественно на износ резины. А вообще все тут обсуждалось. Лифт кирпича под 31 резину пост 647

Жрет резину кусками при неправильном схождении колес. И еще больше при резком повороте ( наружное колесо юзом идет, так? ) Попробуй сделать схождение по нулям или на 1-3мм. расхождения. Посмотри, что получится. Развал нужно выставить по нулям. Продольный угол поворотной цапфы чем больше, тем лучше. ( как на Мерсах, при повороте внутреннее колесо чуть-ли не ложится) При этом улучшается устойчивость при поворотах и обратный возврат колес. И обсуждалось уже, где я советовал разгибать рулевые рычаги на цапфах ( для того, что-бы в повороте не съедало резину).

И у меня так сделано. Два года нормально держатся.

Да какой может-быть секрет. По правой задней стойке внутри кузова ставится пластина шириной 200мм длиной 800мм и толщиной 4мм. В этой пластине просверлены четыре отверстия диаметром 10мм. и приварены гайки. Но так,как пластина на всю длину не вставляется, то ее нужно разрезать пополам. И вставлять сначала нижнюю часть, затем верхнюю (естественно выгнутую по форме кузова ) и сварить. В стойке просверлены двадцать отверстий 5мм и четыре 10мм. Через 5мм. отверстия пластина приваривается к стойке, а через 10мм. отверстия калитка крепится к кузову. На раме калитки стоит замок двери (защелка) от ВАЗ-2109. И крепится на подножке ответная часть замка ( которая стоит на стойке ВАЗ-2109).

Естественно усиливал.

В принцыпе ДА. Но! запаску каждый день не сниимать, а задней дверью приходится чаще пользоваться.

Это почему нельзя. Давлением воздуха вакуумный привод должет сдвинуть привод в противоположную сторону, потом перекинуть на другой штуцер. Тем самым убедиться, что привод исправный. Может дело в блоке управления или просто питание на него пропало.

Я откручивал шкив так: Намотал на шкив длинный ремень в два оборота и на конец петли ремня вставил длинную трубу. С одной стороны упер ее в доску лежащую на крыле. Другой конец трубы поднял и подставил под нее чурку. Тем самым шкив заблокировался от проворачивания. Потом снизу с помощью накидного ключа и удлинителя сорвал болт на шкиве. Затем побрызгал WD-40 и спокойно снял его с коленвала.

Вообще меня преследовала мысля, что нужно было экспедиционник сделать и туда закинуть запаску.

К клапану включения подцепи ножной насос и качни пару раз. Сначала к одному штуцеру, затем к другому. И увидишь, работает или нет. Может дело-то и не в нем?

Была такая проблемма. Снял фильтр вместе с лягушкой. Один штуцер заткнул заглушкой, к второму подцепил ножной насос. Накачал воздух насосом 1.5атм. и опустил в ведро с водой. Сразу выявилось место утечки. В итоге лягушку разобрал и устранил неисправность.

Тоже стояла запаска на калитке. Проездил год, разбило отверстия в кронштейнах и она стала бренчать. Пришлось переделывать пальцы.

Зачем мне брать раму от паджерика или старой Делики, если у меня был перевернутый Сурф с рамой, ходовкой и трансмиссией в сборе.

За такие деньги можно рессоры в сборе взять.

Я обычно в таких случаях снимаю пружинку, укорачиваю ее на 5-6мм. Снова скручиваю и ставлю на место. А еще возможно забит сапун. И давлением газов внутри выдавливает масло.