михалыч алт

Медную трубку тоже можно поставить. И она будет работать. Только нужно посредине сделать несколько колец ( типа пружины диаметром 8-10 см.) для избежания поломки при вибрациях двигателя.

Во как? А на моих машинках кондеры стяли и работали. А концевики оторваны были.

Я бы просто пошел в магазин, купил Жигулевский шланг. И выточил переходнички. Проблем-то?

Честно говоря, не обратил внимания , что речь идет про 4M40. На 4D56 такой концевик имеется. Но он как правило почти у всех не работает.У меня на четырех машинах которые были провод от этого концевика был оторван. Или я не прав? Поправьте если не так.

На топливном насосе стоит концевик ( выключатель ), при больших оборотах отключает питание от электроклапана. И тем самым предотвращает выход двигателя в разнос.

Про лифт все разжевано на сто раз. Поиск рулит.

Я ставил от старой Паджеры ( потому,что это было в 1999г ).

Чего сложного-то сделать новую панару? Взять трубу и приварить к ней концевики для втулок. Я делал самодельную-регулируемую панару из поперечной рулевой тяги от Уаза. Крепкая и надежная конструкция получилась.

Для того, что бы поменять вакуумный усилитель-НУЖНО снять панель приборов. И лучше ставить от Паджеры. По креплениям подходит один в один ( только шпильки немного длиньше) Я себе поставил именно от Паджеры. Он потолще и соответственно ход диафрагмы больше. И ничего не мешает. В общем мне больше понравилось как он работает, тормоза стали лучше ( по сравнению с родным ).

Пожалста.

+ силовой идет постоянный от АКБ через предохранитель. А от хонаря заднего хода идет плюс на управление реле включения дополнительных фар. Потому, что ток потребляемый дополнительными фарами большой. И может не выдержать выключатель заднего хода или его проводка. Поэтому пришлось прокинуть новый многожильный провод от АКБ. на реле Р2 сечением 2,5 мм. кв.

Р1 и Р2 это естественно релюшки.

Точно уже не помню.Давно дело было. Но вроде так.

Идешь в автомагазин и покупаешь трос управления воздушной заслонкой от ВАЗ-2109. Он длинный. При желании можно укоротить.

Я тоже точно так-же делал. Только на направляющих штифтах втулки ставил ( маленьких подшипников не нашел). Нужно еще раз по магазинам пробежаться, может подшипнички появились.

Про пластиковые втулочки могу сказать, что они не надежные. Я уже на нескольких машинах поставил вместо них трубочки из нержавейки. Намного надежнее получается. Смазывать только нужно направляющие не забывать.

При таком незначительном изгибе мост сильно не сместится. Это скорее всего точно кронштейн гнутый.

Ну тогда дверь или гнилая или погнутая. Можно просто крепления подогнуть, что-бы дверь не выпадала.

Я переделывал вентиляцию картера на 56 моторе так: Снял клапанную крышку, отсверлил заклепки на защитной пластине. Промыл бензином. Во внутрянку вставил две металлические сетки для мытья посуды. Выходной штуцер из клапанной крышки сделал прямой и большего диаметра. Затем просверлил места бывших заклепок отверстия на 2,5мм и нарезал резьбу. Прикрутил внутреннюю пластину маленькими болтиками. Вывел шланг на самодельный наружный маслоотделитель (находящийся в отсеке воздухоочистителя).Слив масла из него вывел в вставленный штуцер в блок двигателя с правой стороны ( вместо пробки на правом балансире). А выход чистого воздуха завел обратно в коллектор. Турбина после этого не стала маслом плеваться и во всасывающем коллекторе не стало масла. В общем доволен проделанной работой. Тоже пробовал саморезы с кончиком ввиде сверла. не понравились. Обламываются и потом не вывернишь. Болтики на резьбе лучше. Можно снова разобрать.

А зачем это надо? Дверь очень широкая и при ее открывании много места занимать будет. Рядом стоящим машинам не повезет. У меня была такая дверь. Да и еще наклонена была на петлях. Так при открывании наклонялась вниз. В общем удержать ее было сложно. Особенно если на улице ветер. Мечтал об сдвижной двери. Сейчас с дух сторон сдвижные двери. И ни за что не переделаю в распашные. Просто нужно сделать нормальные опоры. И вместо пластмассовых роликов поставить подшипники. У меня стоят подшипники, А на центральной направляющей вместо двух пластмассовых роликов стоят ролики из нержавеющей трубки ( длина 10мм. наружний диаметр10мм. внутренний 6мм. ) И еще петли удлиненные ( чтобы за фендеры не цепляли) и ни каких проблем с открыванием дверей нет. А в узких местах ( на стоянке машин) вообще сказка. Хоть слева выходи, хоть с права. И ни кто ни кому не мешает. И не боишься, что соседнюю машину повредишь дверью и встрянешь на ремонт.

Приборов как в самолете.

Доброго. Прокатились по кочкам, вроде нормально. Дальше посмотрим.

Вчера тоже колдовал с тормозами товарища. На правом колесе вообще заклинило колодки. Тормозной диск аж посинел. Снял суппорт, а поршень кое-как вытащил ( даже маты не помогли). Взял газовый ключ, зажал суппорт в тиски. И потихоньку проворачивал за верхушку поршня. Уплотнительная резинка ( пыльник ) конечно порвался. Но что делать, нужно было разобрать. С помощью большой отвертки нажимал на газовый ключ. Такими проворотами поршень и вышел. Потом все почистил от ржавчины, смазал тормозухой. И поршень свободно от руки вошел в суппорт. После этого надел пыльник от Волги. И все работает прекрасно. Колодки конечно пришлось заменить.

Сегодня занимался Деликой товарища. В общем приехал ко мне на просевших рессорах ( стояла как будто на взлете ). Расстояние от арки крыла до земли сзади было 80см. спереди 86см. В общем подумали и решили как бюджетный вариант воткнуть задние обрезанные пружины от Тойоты. Может кому интересно? Приготовил трубки диаметром 67мм и высотой 40мм. Выставил их и приварил. потом вставил пружину растянув при этом рессору домкратом при открученном амортизаторе. В итоге получилось 89см от пола. Товарищ доволен как слон. А главное, что не дорого. И машинка стоит нормально.

Я чего-то не померил. Просто перебрал и все. Проблема была в закисших поршнях. И клинило передние тормоза. Разобрал, почистил, заменил пыльники. И проблема исчезла.