михалыч алт

Это почему нельзя на полном приводе ездить по скользким покрытиям? Как раз по скользким покрытиям и ездят на полном приводе. По чистому асфальту нельзя ездить на полном приводе ( расход больше, резина и трансмиссия портятся, управление хуже). Хотя я и на асфальте бывает на полном приводе бегаю и ничего.

Возможно ремень перетянули ( например с помощью монтажки) и поэтому появилось жужжание. Можно немного ослабить натяжение ремня и жужжание должно пропасть.

Привычка дело серьезное. Я тоже на микроавтобусах езжу с 1990г. и не могу на пузотерках ездить ( сидишь блин как на асфальте). К посадке и педалям давно привык. У меня жена поначалу залезть в машину не могла ( говорит купил блин паровоз). А сейчас заскакивает тока-так.

На грузовики даже А-образник ставят. или вот

Нужно поставить дополнительные европейские фары или туманки на бампер да и все.

Я бы сделал вместо верхних растяжек на мосту А-образный рычаг. А нижнюю поперечную тягу вообще удалил. Так было-бы лучше. На Нивах давно уже так делают.

Фоток нет. Машину продал. Амортизаторы ставил от НИВЫ. ( Восьмерочные по длине одинаковые как и нивовские, но слабее, поэтому их ставить не советую).В верхнее крепление родного амортизатора двери просвелено отверстие и прикручен шаровый болт от Нивовского амортизатора Затем дверь поднял, подпер деревянным бруском, и присоединил амортизатор ( газовый упор) от Нивы. На вытяннутом амортизаторе от Нивы отметил на кузове где будет отверстие под нижний шаровый болт амортизатора. Получилось, два упора рядом. Только Нивовский короткий и поэтому прикручен в углубление в кузове под родной упор. ( гайка и большая шайба находится внутри кузова и поэтому чтобы ее закрутить, нужно снять задние фонари. И доступ к этим гайкам через отверстие под задние фонари ( немного не удобно).

У меня как-то обратка из форсунок забилась ( шланг разъело) так тоже трясся движок на холостых. Заменил шланг и все прошло. Можно попробовать продуть (ртом). Должна продуваться. А то я насосом продуть не мог.

Да пожалста.

Толк будет. Продавливать будет. Только нужно ставить помпочку около двигателя. Хоть на подачу, хоть на обратку. Кому как нравится.

Сплошной шов в машинах не применяется, или точней применяется в очень не многих местах, в основном на лонжеронах. А вся обшивка и кузовные детали варятся только точечной или полуавтоматической сваркой короткими прихватками. От сплошного шва детали коробятся. Я свариваю детали обшивки полуавтоматом по высверленным отверстиям, получается как заводская сварка.

Я так понимаю, что нагрузка до 900 кг. на одно колесо. А на машине их четыре. Значит нужно умножить на четыре.

Все ответы есть. Поищи. У меня стоит эл. помпа на обратке из печек ( за тройничком, перед входом в основную помпу).

Пробовал разные масла. Шелл, Эссо, НЕСТЕ, ЗИК Разницы особой не заметил ( если только в цене). Сейчас несколько лет заливаю масло ЗИК полусинтетику 10W40. т.к в гараже зимой тепло и машина на улице не ночует. . Меняю через 5000-6000 км. Проблем нет.

Сейчас не знаю. Я этот лист давно покупал в Барнауле на Металлобазе.

Берешь листовой металлоасбест ( материал из которого делают прокладки под головку, коллектор и приемную трубу) и вырезаешь каких нужно размеров. У меня лист 50х100см я его уже давно распускаю по тихоньку.

Все темы по предстоящей работе есть на форуме в соответствующих темах. Поищи.

Будет жара. Проверено.

Что тут сложного. На электроклапан подается + постоянно или через замок зажигания, кому как нравится, а - от кнопки на руле. Вот и все. А лучше поставить отдельно кнопку на панели приборов или на кожухе рулевой колонки. У меня сделана кнопка под левой ногой ( на площадке упора левой ноги).

Датчик сделан из Вазовского датчика уровня масла ( ВАЗ-2110). Поплавок диаметром 25мм. На латунную трубку припаяна гайка ( тоже из латуни ). Высота датчика как раз по высоте верхнего бачка радиатора. На верхнем бачке радиатора припаяна гайка, в нее вкручен датчик. Внутри датчика стоит геркон. На пенопластовом поплавке кольцевое магнит. При опускании поплавка контакты геркона замыкаются и включается сигнализатор. Все довольно просто.

Ничего не менял. Единственное нужно сделать переходную пластину ( лучше из алюминия), закрепить трос газа, и крышку воздухана ( на карбюраторе) переделать.

Ну и что, 1900. Я на 2000 G63В ставил с Ваз 2109. И ни каких проблем. Все работало как нужно.

На форсунках стоят алюминиевые шайбочки с двумя дырочками. Для обратки топлива. Так у меня эти шайбы были раздавлены и пропускали солярку. Родных не нашел. Но при подборе в магазине, подошли от какой-то Тойоты.

Поставил в верхний бачок радиатора датчик уровня охлаждайки и зуммер. Электровентилятор ( само-собой) стоит уже давно, включается и выключается сам. При понижении уровня тосола сразу зуммер просыпается.

Поставил по одному с каждой стороны дополнительному амортизаторному упору от Нивы. Дверь теперь подпрыгивает сама. Держат на любом морозе. Ехал с открытой задней дверью. Дверь даже не приопускается.