михалыч алт

Мое мнение, что если нужно поднять машину, то уж точно не накруткой торсионов. Потому-что меняется развал колес. И при ходе подвески вверх он сильно изменяется ( трудно поймать момент установки). А это неизбежно ведет к износу резины. Лучше тогда проставки поставить ( только правильные). И балки от лонжеронов отделить.

У нас таких нет. Так, что ставим, что есть.

Я не имел ввиду, что при накрутке торсионов меняется их жесткость Я имел ввиду, что при накрутке торсионов машина поднимается и для работы подвески нужно приложить больше усилия. Поэтому и при накрученных торсионах едешь как на телеге. Сильно трясет и пропадает плавность хода. Разве не так? Но ход-то подвески не изменяется. Как он был от отбоя, до пробоя так и остался. Только станет жесче. Или я опять не прав?

Интересно где это свечи сто рублей стоят? Я себе покупал по 370руб за одну на 12вольт (это были самые дешевые ). Блок управления свечами поставил от L-300 ( леворукой), маленькая такая коробочка. Свечи грелись 30 сек. И ничего страшного при переделке проводки. Все очень даже просто ( при наличии книги конечно ). Четыре года отъездил, никаких проблем, если не считать, что немного дольше греются. Зато двигатель заводился с пол-оборота в любой мороз.

Фоток не делал. Но там все очень просто. Внутри стойки сделан металлический заборник ( причем сделан так, что забор воздуха идет снизу, потом поднимается вверх, закругляется и уходит вниз), получается типа оголовка внутри стойки. Вода в него не попадает ни с какой стороны. Далее вниз по стойке металлический воздуховод, затем соединяется резиновым шлангом ( толстым, типа как на воздуховоде к коллектору ДВС ) Внутри стойки воздуховодов на вентиляцию салона нет. Блок управления ДВС тоже перемещен в другую сторону ( что-бы не мешал ). Все работает прекрасно, только немного бумбучит при работе двигателя.

Не согласен!!! Накрученные торсионы не могут менять ход подвески. Накрученные торсионы меняют всего-лишь жесткость подвески. А ход как был так и остался. Только при накрученных торсионах нужно больше усилия, чтобы она сработала до отбойников. Так торсионы и рычаги и ломаются.

Спасибо !

Стоит электро-вентилятор. На родные болты где была вискомуфта просто шкив прикручен. Летом не перегревался ни разу, а зимой теплее.

У меня вообще в стойке сделан. Забор воздуха в районе стекла. Вода не попадает даже при сильной мойке.

Как я понимаю клапан в фильтре вообще заваривают. Что бы можно было водные препятствия преодолевать. А с наличием клапана этого уже не сделать.

Как то уже писал. Давно поставил на освещение заднего хода противотуманки от ВАЗ 2110. В дневное время не горят. А при включении габаритов ( то есть в темное время) освещают весь зад. Видно как днем.

Я тоже обклеивал вибропластом и шумкой весь салон.Стало намного тише.

Интересная идея! Нужно попробовать сделать.

Именно белый дым и именно потеря мощности. И еще когда стоишь около выхлопной трубы, то еще и сладковатый запах и привкус тосола. При этом печка постоянно воздушила и не грела.

Нет не так! Силовой плюс ( постоянный, от силового предохранителя ) поступает на контакты реле, которые в свою очередь подключают обогревательный элемент лягушки. На катушку реле поступает плюс от включенного замка зажигания. А выход с катушки реле уже идет на термоконтакты управления ( в самой лягушке). Принцип работы очень простой. При включении зажигания, питание поступает на катушку реле. И если топливо холодное, то своими биметаллическими контактами катушка реле замкнется на массу. Реле сработает и питание от силового предохранителя поступит на элемент обогрева. Как только топливо нагреется, то контакты разомкнутся и реле отключится. Как в электрочайнике.

Тормозной шланг не пойдет. Потому,что он сделан не из маслостойкой резины. И его обазательно масло разъест. Или шланг порвется и двигатель останется за несколько секунд без масла. Или закупорит отверстие в шланге и показания прибора исчезнут, а потом все равно порвется. Вспомните как ведут себя резиновые детали тормозной системы при попадании на них или в них масла?!!!

Поэтому и согнулся, потому,что не было опоры под втулкой коренного листа. Я себе поставлил подкоренные листы от ГАЗ-53 и с таким расчетом, что бы они опирались как раз на втулки коренного листа. И ни разу не было изгиба или обламывания коренного листа.

Скорее всего микро-трещина в головке блока, отсюда и белый дым и закипание. У меня такое было. Поменял головку и все прошло.

Я карпет на потолок клеил обычным ТИТАНОМ для потолочной плитки. Держится очень даже хорошо. ушло 2 литра. На боковые панели клеил кожзам на БФ88 в железных банках по 1кг ( 420р.за банку) Ушло две банки. ( правда клеем воняло долго).

Схема действительно из книги про 130 Сурф. У меня такая есть. Там просто опечатка. Через катушку реле не может быть подключен элемент обогревателя. К катушке должно подключаться термоконтакты лягушки, для автоматического включения и отключения реле. А через контакты реле поступает питание на нагревательный элемент лягушки. Все очень просто как дважды-два .

Автохабы вообще вещь не надежная и убить их можно как два пальца об асфальт.

Тройник в трубке подающий смазку на турбину ставить никак НЕЛЬЗЯ!!! т.к если смазки для турбины не хватит, то она сразу накроется медным тазом. А турбина дорогая запчасть. Я бы лучше поставил тройник на датчик давления масла ( как на ВАЗ 2106) к примеру. Все находится снизу, подлезть очень легко. И при желании можно открутить тройник и поставить на место датчик ( при этом ничего не переделывая).

Подкоренной лист лучше сделать так, чтобы он кончался не перед втулкой, о опирался на основание втулки. Тогда меньше нагрузки на коренной лист и тем самым меньше вероятности изгибания или обламывания коренного листа ( проверено)

Там разница должна быть только в разъеме. Кнопка должна встать на место без проблем.

Кнопку снять, разобрать. Почистить и смазать литолом. И все будет работать ( если конечно не сгорели контакты).