михалыч алт

На этом и сойдемся.

Какая разница стоят автохабы или заглушки. Если высыпался игольчатый подшипник, то привод с гранатой все равно будет болтаться в цапфе. И при этом издавать стуки и хруст ( особенно с включенным передком). Проверяется очень просто. Нужно покачать наружнюю гранату рукой и все станет ясно.

При всем моем уважении к ВАМ Павел, НО я же говорю, что проверено на собственном опыте. Не знаю как на Булке ведут себя косые проставки. А здесь речь идет о Кирпиче. И я еще раз буду говорить, что пока не переварил ( удлинил) цапфы, то не мог избавиться от этого эффекта, когда колеса разъезжаются в разные стороны. И не возможно отрегулировать развал. До того как я поставил косые проставки такого эффекта не было. Когда удлинил цапфы, а не длину с наклоном и соответственно ход верхнего рычага, все стало как положено. И машина покатилась как по рельсам. Положение может спасти только проставки между цапфой и шаровой. И считаю, что это самое правильное решение.

Нужно смазать литолом полозки и ролики и будет дверь со свистом открываться. Да пожалста

Я же написал, что проставки виноваты. Еще раз говорю, что была такая-же фигня. Проверено. Выкидывай йх и если хочешь лифтоваться, то нужно ставить другие проставки "ПРАВИЛЬНЫЕ" между цапфой и шаровой, а не между шаровой и рычагом.

Сто процентов проставки виноваты. Особенно если они косые. Была такая-же фигня.

Пожалста. Всегда рад помочь.

Не надо наводить тень на плетень, и заводить человека в заблуждение. Стопор есть. Пружинящая пластина крепится на двух болтиках на 6мм. на нижнем полозке ролика ( на кузове в задней-нижней части дверного проема).

Вчера примерял колесо 285х70х16 на диске -40. При выкручивании колеса до отказа, задевает за брызговик и перед арки. Слишком большое получается колесико. Нужно резать арки.

Помоему было где-то. Десять сантиметров - нормально для 35 катков.

Схема включения одинаковая, с той лишь разницей, что у механической коробки питание с датчика задней скорости сразу идет на фонари заднего хода, а на АКПП питание идет с выключателя (на АКПП) на фонари заднего хода и на щиток приборов ( визуальный контроль режимов и пищалка) Причина не работы заднего хода ( у меня так было) в разъеме (висит над раздаткой). Там просто оторвался проводок. Не работал свет заднего хода и пищалка на щитке. Просто взял, провод отсоединил от общего разъема и подсоединил через отдельный разъем. И всего-то. Пять минут работы.

Для начала проверь, есть-ли напряжение на выключателе заднего хода (на коробке) Попробуй замкнуть провода между собой. Если фонари загорятся, то виноват выключатель, если нет, то смотри проводку, или разъемы. (соответственно при включенном зажигании).

Это точно. Я тоже уже приноровился.

пост 31 в этом разделе не подойдет?

Это понятно, но волговские сигналы с воздушными рядом не стоят. Я когда нажму на кнопку включения воздушных сигналов, то кажется, что тепловоз рядом едет.

Дело хозяйское. У меня на крыше стоят две дудки. Один раз как дунул, две девки на дороге чуть лужу не оставили.

Может такая схема подойдет?

Не советую блокировать заслонки ( чтобы дули во все стороны, в том числе и в лицо) т.к. при стоянке на улице на морозе, обязательно будет иней на лобовухе. А чтобы по быстрому его отогреть, то нужно что-бы заслонки работали и весь поток теплого воздуха направить на стекло. При заблокированных заслонках сделать это не возможно. И стекло при движении будет замерзать. Если кондер не работает, то лучше его переделать в отопитель ( будет жара) проверено.

Давно сделал маслоуловитель и поставил сетку для мытья посуды под защитную крышку ( в клапанной крышке головки блока). Результатом доволен.

Снизу забьет все грязью и он начнет хрипеть. Я бы лучше поставил где ни спереди или на верху.

Сто раз снимал панель. Ничего сложного. Нужно: Открутить верхнюю крышку щитка приборов ( четыре шурупа) два около щитка приборов(с нижней стороны накладки) один под крышкой для заливки тормозной жидкости и последний под выключателями аварийки и заднего стеклоочистителя. Затем открутить сам щиток приборов ( четыре шурупа). Отсоединить разъемы щитка и трос спидометра. Снять щиток приборов. Затем вынуть наружу выключатели под щитком приборов и отсоединить от нних разъемы. Открутить один болт крепления бачка тормозной жидкости ( вверху) Затем открутить защитные крышки рулевой колонки( можно и не снимать, но без них удобнее). Затем открутить среднюю накладку панели приборов( три шурупа снизу), снять ручки управления печкой, снять накладку. Открутить блок управления печкой от панель( два шурупа). Отсоединить тросик от педали газа. Вынуть магнитолу, отсоединить провода от прикуривателя, кренометра, часов. Открутить сверху четыре болтика ( 6мм. под крышечками) и снизу шесть болтов. отсоединить провода от динамиков ( в панели приборов). И АККУРАТНЕНЬКО поднимаем и снимаем с направляющих панель приборов. В открытую дверь вынимаем панель из машины. И доступ к печке обеспечен. ( про печку тоже могу все рассказать) Так,что как-то так.

В разделе СПЕЦПОДГОТОВКА.

Рад помочь.

Вот тут все есть. раздел - Спец подготовка. Защита картера своими руками

Совершенно верно.