михалыч алт

Вот нашел хороший сайтик по автоэлектрике. Может кому пригодится. Много советов по ремонту. http://www.elektrik-avto.ru/forum/

Устанавливаешь натяжитель и катаешься дальше.

Поставь паралельно обмотки реле любой диод.

Можно поставить и два предохранителя ( на каждую группу фар) А можно вообще на каждую фару отдельно ( кому как угодно). В среднем на две лампочки фар по 55вт. ставят предохранители по 10-15 ампер. Потому, что при мощном предохранителе перегорит не предохранитель, а проводка. Это примерно как жучки из проволоки в пробках на 220вольт.

Да ничего особенного.

Вот схемка. Все очень просто.

Моно кабель это одножильный провод. В автомобилях не применяется из-за возможности переломиться. Поэтому применяется многожильный провод. Схемку я нарисую.

Выкидывай и не заморачивайся. Две пластинчатых прокладки толщиной 4мм. вместо клапана и усе.

С турбины две трубки выходят на управление турбиной. И ни как на ЕГР или кондер. Одна трубка идет на топливный насос, а другая на вакуумный клапан перепуска турбины.

Шильдик находится под водительской сидушкой. В ковре закрывающим крыло ( около ног водителя) есть открывающаяся вырезанная часть. Приоткрываешь ее, а там шильдик стоит приклепанный к подкрылку кузова.

Я кажется все подробно написал про подключение. Если не понятно, то могу схемку нарисовать.

Во первых лампочки хорошие поставить нужно, а во вторых проверить напряжение зарядки. Дешевые лампочки долго не работают.То вздуваются, то чернеют ( проверено).

Сто процентов регулятор не работает. Я просто взял выковырял старый регулятор и перемкнул выводы. На кузове в отсеке воздухана прикрепил волговскую реле-регулятор с режимами ЗИМА-ЛЕТО. подсоединил к проводам. И она прекрасно работала вместо родной.

Была подобная проблема. Нужно снять лючок коробки. Там стоит два валика( поперек коробки) включения вилок. Вот на одном валике вылетел ( причем не полностью) штифт фиксирующий механизм включения. И валик начал болтаться, при этом пропали скорости и не включались. Снаружи ничего не видно. В общем нужно осмотреть этот механизм включения. Можно коробку снять, удобнее будет.

1,5 кв. мм. маловато будет. При длительной эксплуатации или ламп увеличенной мощности провод будет греться. Нужно 2,5кв.мм. как минимум или даже потолще. Подключать через релюшки, ( можно от ВАЗ 2106-2109). Плюс питания взять напрямую от АКБ через дополнительный предохранитель. Один провод (можно тонкий 0,75кв.мм.) на питание релюшек ( 2шт) подается от выключателя габаритов (при включенных габаритах появляется плюс на обмотках релюшек). А второй провод обмоток реле на массу через выключатель ( с двумя положениями) То есть при одном включенном положении будут гореть четыре туманки, при другом положении только две ( типа выключателя печки ВАЗ-2107). И ни каких проблем.

Декоративная накладка передней панели называется. Во Владике их валом.

Это я писал, и не про девяточный, а про шестерочный. Резьбу в корпусе перерезал и без проблем можно менять датчики хоть каждый день.

Напряжение на горячем генераторе и включенных потребителях( фары, печка) должно быть в пределах 13,6-14,2в. Не более. Допускается небольшое повышение до 14,5 при разряженной АКБ ( например после долгого пуска) После непродолжительной работе двигателя ( после пуска) напряжение должно вернуться ближе к 14в. А 14,8 это очень много. Будут перегорать лампочки и соответственно выкипать АКБ. Виновник причины регулятор генератора.

На люке есть четыре резиновые или пластиковые трубочки( в каждом углу люка) опущенные вниз кузова в стойках ( для слива воды при дожде). Они должны выходить из стойки кузова на улицу. Может по какой-то причине одна или две из трубок не надеты на свои выхода, или порваны. А может и вообще внутрь кузова заведены(по не знанию например или случайно). Как вариант, нужно проверить.

У меня такое было, тоже валил белый дым. Но там была проблема в головке блока. Микротрещина в камере сгорания второго цилиндра. И тосол попадал в камеру сгорания и был белый дым. Головку заменил и все пропал белый дым. Нужно на всякий случай проверить, в пробке радиатора пузырьки не появляются?

Не два, а три предохранителя должны быть. Генератор, накал свечей и стартер. Но я же написал, что вместо этих предохранителей стоит самодельная плавкая вставка ( в виде перемычки шириной 3мм и толщиной 0,5мм) В случае замыкания эта перемычка перегорит и все.

При включении зажигания должны гореть" зарядка,вода в фильтре, вакуум,и может стоять лампа уровня масла" при запуске все эти лампочки должны погаснуть. Если они не горят при включении зажигания, то скорее всего не исправен генератор или проводка от генератора к щитку приборов. Может просто плохой контакт. Отсоедини от генератора разъем и через контрольную лампочку 3вт. подай напряжение на разъем к щитку приборов или замкни на массу. Посмотри что будет происходить, будут-ли при этом гореть лампочки и тухнуть? Если с лампочками все нормально, то виновен генератор, если лампочки гореть и тухнуть не будут, то причина в проводке.

Включай зажигание и слушай какое реле щелкает. Можно по очереди отсоединить разъемы на релюшках,при этом выяснить какое реле для печки. А потом уже искать причину. Вообще-то реле должно стоять на заднюю печку. На переднюю реле нет. На моторчик печки приходит масса и питание через переключатель оборотов и все. Нужно отсоединить переключатель оборотов и добавочные сопротивления оборотов печки ( в корпусе печки). и искать откуда появляется плюс на моторе печки.

Ну и ничего сложного нет. Просто возьми и прокинь толстый провод от АКБ до реле накала свечей. И будет тебе счастье.

Должно стоять под панелью приборов ( на одной колодке с реле поворотов). А может и отдельно?.Отсоедени разъем от моторчика на печке и проверь напряжение и массу. попробуй постучать по корпусу реле ручкой отвертки.