михалыч алт

Снизу забьет все грязью и он начнет хрипеть. Я бы лучше поставил где ни спереди или на верху.

Сто раз снимал панель. Ничего сложного. Нужно: Открутить верхнюю крышку щитка приборов ( четыре шурупа) два около щитка приборов(с нижней стороны накладки) один под крышкой для заливки тормозной жидкости и последний под выключателями аварийки и заднего стеклоочистителя. Затем открутить сам щиток приборов ( четыре шурупа). Отсоединить разъемы щитка и трос спидометра. Снять щиток приборов. Затем вынуть наружу выключатели под щитком приборов и отсоединить от нних разъемы. Открутить один болт крепления бачка тормозной жидкости ( вверху) Затем открутить защитные крышки рулевой колонки( можно и не снимать, но без них удобнее). Затем открутить среднюю накладку панели приборов( три шурупа снизу), снять ручки управления печкой, снять накладку. Открутить блок управления печкой от панель( два шурупа). Отсоединить тросик от педали газа. Вынуть магнитолу, отсоединить провода от прикуривателя, кренометра, часов. Открутить сверху четыре болтика ( 6мм. под крышечками) и снизу шесть болтов. отсоединить провода от динамиков ( в панели приборов). И АККУРАТНЕНЬКО поднимаем и снимаем с направляющих панель приборов. В открытую дверь вынимаем панель из машины. И доступ к печке обеспечен. ( про печку тоже могу все рассказать) Так,что как-то так.

В разделе СПЕЦПОДГОТОВКА.

Рад помочь.

Вот тут все есть. раздел - Спец подготовка. Защита картера своими руками

Совершенно верно.

Заедь к нормальному автоэлектрику и он быстренько все починит.

Берешь шланг в магазине по образцу ( Волга или ВАЗ-2109,2106) перезаешь резьбу или вытачиваешь переходнички и вуаля. Нет проблемм.

Много чего разного. Но кузовные детали одинаковые, (ну кроме крыши конечно). А вообще Л-300 это задний привод, а Делика 4WD. Так,что и подвеска тоже другая.

Рулевой вал - только с двумя крестовинами. Под раздатку такие-же проставки как и под подрамник и балки. Цапфу я удлинял ( правда на 50мм.) Ничего сложного нет.

Какая разница, разъемный мост или нет.Так-как он все равно крутится и нагрузки на шрусы и резину все равно присутствуют. При размыканиях передних ступиц с приводами эти нагрузки снимаются. Я на УАЗЕ работал, и приходилось ездить с включенным передком по асфальту и грязюке. А трещетки стояли только, чтобы летом при езде по асфальту меньше был износ, ну и шума поменьше ( соответственно и расход горючки). На Делике принцып тот-же.

Если редуктор не заварен или нет жесткой (принудительной) блокировки, то никуда не уедет. А ЛСД мост тут не причем. У него не жесткая блокировка.У меня стоит мост ЛСД, и при подъеме одного колеса могу его проворачивать руками. Главное упоры под противоположную сторону не забыть поставить.

Может быть и так.У меня когда накрылась муфта, то просто не включался передний мост. При этом трещало в ступице (как-будто, что-то прокручивалось) При разборке обнаружил, что усик сносился. Сначала пробовал наварить и обточить, но после сварки ведет тормозное кольцо и оно плотно не ложится на свое место. Вообщем не ремонтно-пригодно.

Все правильно. Без включения передка муфты не слышно. А как только включаешь передок и проедешь метр, так и муфты включают привода. Отсюда и щелчки. А если усик хотя бы на одной муфте слизан, То и передок не включится и будет хруст или стук. Может просто казаться, что стук снизу машины. Насчет раздатки тоже может быть. Можно проверить так. Под-домкратить одну сторону ( можно полностью вывесить), включить передний мост и руками под машиной одновременно покрутить сразу оба кардана ( вперед-назад). При этом сразу поймешь, что цепь растянута ( будет свободный ход между передним и задним карданом, а его не должно быть или он должен быть минимальный).

Если я правильно понял, то при включении передка появляются стуки? Вполне могут щелкать автоматы на колесах ( если конечно не с ручным приводом или заглушками) А изнашивается там усик входящий в зацепление с цапфой. При включении передка и проворачивании передней полуоси начинает включаться муфта ( на колесе). И если сносился этот самый усик, то происходит не-довключение с проскализыванием, отсюда и стуки и еще может быть хруст ( смотря как сильно износились) Лечится только заменой муфты.

А может это муфты включения передка? Какая-то ( правая или левая) помирает, или уже померла?

Очень просто: Поддомкрачиваешь например правую ( всю) сторону, Заводишь, включаешь скорость и газуешь, при этом поворачиваешь руль вправо и влево. ( не забудь подставить подставки и упоры, а-то уедет). На какой стороне слышно будет хруст, тот и вышел из строя. ( можно кого-ни будь рядом с машиной поставить, что-бы слушал). Как-то так.

Валяются у меня не нужные косые металлические проставки с накладками сверху рычага. ( могу продать).

Подсветку ступеньки сделать очень просто. Нужно светодиодную ленту 20-30см. приклеить к боковой части ступеньки. И подсоединить + от габаритов, - от концевика двери.Можно плюс взять от фонаря освещения салона.Тогда и днем будет светиться подножка при открывании двери.

Все очень просто. У меня сделано так: Питание (+) идет с переключателя габаритов, а минус от концевиков дверей. Светодиодные ленты вставлены ( вернее вклеены) в направляющие от шторок. Так-как шторок нет, а стекла тонированы. Свет от четырех светодиодных лент длинной на все направляющие шторок ОГО-ГО. Днем при открывании дверей не горят, при включении габаритов (вечером или ночью) загораются. А еще у меня есть такая фиша: На передних дверях ( снизу) и в ручках, на подножках, под панелью приборов с двух сторон, под порогами боковых дверей светильники, ну и соответственно фонари освещения салона - загораются при открывании дверей ( и тоже только когда стемнеет) но через световое реле ( установленное на панели приборов). Световое реле от Тойоты (автоматическое включение фар при въезде в тоннель). Все работает прекрасно.

Я бы не стал так делать. Потому,что проводка будет мокрая, а это не гуд, окисляться провода будут. А если еще и изоляция пропадет ( от перегрева на солнце например), то вообще может замкнуть. Я как-то делал выход на крышу (с боку около водосточного желобка) через резиновое уплотнение. Так ничего, все работало.

Вакуумом управляет- электроклапан ( открывает или закрывает подачу воздуха), а электроклапан включается от блока управления двигателем. ( заслонка должна открываться на определенных оборотах) В книге должно быть написано.

Накал свечей проверяется НУ ОООЧЕЕЕНЬ ПРОСТО!!! Берешь, подсоединяешь к шинке (соединение между свечками) контрольную лампочку. Включаешь зажигание - горит. Через несколько секунд лампочка должна погаснуть. Тоже самое на заведенном двигателе. Заводишь и смотришь на лампочку. Если все, как я написал: то значит со свечами накала все впорядке.

Процесс разборки очень прост. Прежде чем ломать корпус или крыльчатку, нужно было сначала феном нагреть. А потом уже свободно все разбирается. Сборка в обратном порядке: НАГРЕВ-СБОРКА. Разбирал сто раз моторчики, не один не сломал.

Датчики одинаковые. ( в дополнительном баке только другой)