михалыч алт

Бряканье суппорта на направляющем пальце лечится очень просто. Нужно сделать равномерно на направляющем пальце три канавки глубиной по 1,5мм на токарном станке( но можно и на наждаке) и на эти канавки надеть подобранные в магазине резиновые колечки. Смазать литолом и потихоньку надеть суппорт на направляющий палец. Стук исчезнет. ПРОВЕРЕНО!

Просто возьми купи лист железа 1мм. толщиной и вырезай потихоньку гнилые места, взамен новое железо привариваешь и все. Все панели ровные, ничего сложного нет. Может где то придется подрихтовать и подогнать. Удачи.

А может эта фишка должна на свечу катализатора подключаться? Как раз под днищем получается.

Ну при чем тут сопротивление? Я же говорю за датчик на лампочку остатка топлива. ( а это разные датчики). Спицу с трубочкой и проводком нужно отпилить, а вместо нее сделать подвижный контакт. А лучше купить датчик ВАЗ-2106 и переделать из него.

Я как-то давно сталкивался с такой проблемой на Тойоте. Так решил проблему следующим образом. Взял отрезал спицу с этой трубочкой. А вместо нее соорудил замыкающий контакт ( как в Жигулях). все очень просто и работает четко. Нужно только отрегулировать прижим контакта к пластинке при остатке топлива 5-7 литров.

У меня компрессор от кондея прекрасно работает в качестве воздушного. Ресивер под машиной стоит. Две дудки на крыше. Ни разу не останавливали из-за сигналов. Правда я тоже не борзею.

Я поставил на задний ход туманки от ВАЗ-2110. При включении заднего хода ночью загораются, а днем горят основные лампочки в фонарях. ( все автоматизировано, через выключатель габаритов).

Дело в датчике остатка топлива ( трубочка на спице крепится на датчик уровня в баке) Если конечно не замыкает провод лампочки на массу. Сними разъем с датчика бака, если лампочка потухнет, то дело в самом датчике, если не потухнет, то ищи замыкание.

Ничего обматывать и обжимать не нужно. Просто берешь хороший ( мощный) паяльник, соляную или паяльную кислоту и олово ( диаметром 8мм ) Хорошо зачистить места пайки, кончики щеток обмокнуть в кислоту и залудить ( 5мм. не более) Затем облудить место пайки, приложить щетку ( держа ее пинцетом около места пайки) прижать паяльником и расплавить олово. подождать пока остынет ( не шевеля) После пайки обязательно промыть водой и продуть. И если стартер не замыкает, то щетки отпаиваться не должны. В крайнем случае проверь или зачисти контакты и место соединения щеткодержателя с задней крышкой, и сами щеткодержатели ( плюсовые) на пробивание.

Разъемы по другому не поставить( они все разные) Вот защелкнуты-ли они до конца, или плохой контакт ( например окислились) вполне может быть. Хотя я думаю, что это все-таки компьютер виноват.

У меня лежат ( по моему два или один, точно не помню), но блин так далеко живешь.

Для начала нужно снять с обоих баков датчики и проверить их на исправность. Работают они последовательно. Далее проверить исправность проводки (подсоединить датчики к разъемам и подвигать поплавки на одном и на другом датчике, проверить при этом показания прибора на панели и загорание лампочки) . А потом уже снимать баки и смотреть все магистрали и клапана. Сложного ничего нет. Нужно только всю солярку слить.

Все это полная фигня. Если стартер не замыкает и потребляемый им ток в пределах нормы, то щетки отпаиваться не будут. А если они отпаиваются, то нужно проверить стартер на пробой катушек или якоря. Сам на несколько стартеров припаял волговские щетки и ничего не отпаивалось. А на заводе их приваривают для надежности ( в случае замыкания).

Я думаю, что можно попробовать. Нужно только родные датчики( температура двигателя, датчик бензобака, датчик спидометра на раздатке поставить вместо тросика, и подключить тахометр к датчику на ТНВД через делитель, протянуть новые дополнительные провода.) И мне кажется, что должно работать. Может потребуется кое-какая подстройка.

Извиняюсь, давно сюда не заходил. Вот фотка цифровой приборки от Марк-2

Тоже как-то мучился со стартером. Сложного там ничего нет. Отключить АКБ!!! Снимается с низу на смотровой канаве или эстакаде. Головкой на 14 и двумя удлинителями из набора головок отворачиваются два болта и стартер опускается вниз ( но не на пол) Отстегиваешь разъем на включение стартера и силовой провод ( накидным ключиком на 12) Пять минут работы. Затем на столе нужно разобрать заднюю часть стартера. Проверить и если нужно, то перепаять шетки ( я ставил обточенные Волговские и припаивал обычным оловом). Обязательно нужно проверить на пробой катушки и якорь ( обычным омметром). Затем обязательно проточить или зачистить коллектор якоря. Проверить и после смазать все подшипники и вал бендикса. ( на лето можно Литолом, на зиму Трансмиссионкой) Если втягивающее реле глючило, то его тоже нужно развальцевать и почистить пластинку и контактные болты ( можно под шляпки контактных болтов подложить граверки на 8мм.) Если бендикс не буксовал, то можно собирать все обратно. Затем зажать в тиски и подключить через подходящие провода к АКБ ( для проверки) Потом уже ставить на машину. Когда стартер глючит, то такое ощущение, что АКБ разряжена и не хватает напряжения для прокрутки двигателя. На самом деле очень большой потребляемый ток стартером не дает этого сделать. Хотя есть еще много причин- почему не крутит стартер: например разряжена АКБ или плохой контакт на проводах от стартера на АКБ и от ДВС на массу, клеммы на АКБ. Нужно все это проверить, перед снятием стартера. Может дело-то и не в стартере. Удачи.

На моей машине стоит эл. клапан от ГБО. Правда его пришлось немного доработать. Просверлить отверстие побольше и поставить пружинку по мощнее. Шланг подводки прорезиненный 6мм внутренний диаметр. В ресивер накачивает компрессор кондея 3,5 атм. и выключается, пока не упадет давление до 2,2 атм. затем сам снова включается. Если не нужен то просто отключаю выключателем на панели.

Нормально!!! У меня тоже две большие дудки стоят. Как нажмешь на кнопочку, так кажется, что тепловоз догоняет.

Если ремень перескочит, то будет стучать и БУМ. ( картина Репина )

Если турбинка сильно свистит или скрежещет, то значит она задевает за корпус. Поэтому срочно нужно менять. Иначе может заклинить или разлететься и наделать кучу проблем.

За 80 000 можно контрактный движок взять вместе с генератором и всем навесным. 30 000 за гену это вообще ценник конский. И есть-же тема про ремонт генератора. ремонт генератора 4D56 с фото

У меня тоже проблема с зарядкой была. Оказалось накрылся регулятор. Вывел провода и поставил реле от Волги. Работает нормально. А 11659,84руб это по моему слишком много.

Пример прямотока.

У меня лежат без дела косые проставки под шаровую на кирпич. Но сразу скажу, что я их поставил, немного поездил и снял. Потому,что ездить с ними не возможно. Самый лучший вариант это проставки между цапфой и шаровой. Или удлинять цапфу ( как я сделал). Так,что если кому нужны косые проставки под шаровую, то могу подогнать.

Очень давно стоят два вентилятора (от Хонды кажись). Датчик включения от ВАЗ 2106 впаян в нижний бачок радиатора. Все работает прекрасно. Ни разу не закипал.