михалыч алт

Какая проставка стоит на ЦАПФЕ? Если между шаровой и рычагом,то так и будет. У меня когда проставки стояли между шаровой и рычагом, было тоже самое. И чего я только не делал, как только не крутил развальные болты, толку не было. Едешь вперед, колеса заваливаются наружу, сдаешь назад- во внутрь. Качаешь машину развал сильно меняется. И соответственно схождение тоже меняется. Никак не мог выставить углы. Машина прыгала из стороны в сторону. Сейчас после удлинения цапф, такого нет. Можно конечно и правильные проставки поставить. Эффект должен быть лучше. Но я не стал искать правильные проставки, а просто взял и удлинил цапфы.

Еще раз отвечаю, что улучшения есть. Но я еще забыл сказать, что я увеличил угол продольного наклона цапфы путем увода передними эксцентриками во нутрь нижних рычагов. Для чего я это сделал? Да для улучшения стабилизации прямолинейного движения и дополнительном возврате колес после поворота. ( видели как на Мерседесах при повороте внутреннее колесо наклоняется? это из-за продольного наклона поворотной стойки в 8 градусов, а не в 3 как у нас) Из-за этого наклона при повороте наружное колесо меньше стирается.

Для начала нужно проверить углы поворота колес на поворотных кругах. Разница между внутренним и наружным колесом должна быть как минимум 3-4 градуса ( а не 1гр. как написано в книге) только тогда будет эффект. Это как раз и достигается поворотом рулевых рычагов на цапфе. У меня сейчас конечно-же эффект есть, но думаю, что нужно еще немного повернуть рычаги ( только придется немного вырезать кожух тормозного диска).

Я сделал самодельный. Обрезанная головка на 17 приварена к трубке длиной 100мм. на конце трубки приварен квадратный хвостовик от головки. Через карданчик и удлинитель с трещеткой болты торсионов крутятся без проблемм.

Первое помещение 6х12, второе 6х6. В итоге 6х18м. Яма, да не по центру т.к. с одной стороны шкафы и входная дверь ( рядом с воротами). Получается яма как раз по средине въездных ворот. А токарный станок 16-16.

Полуавтоматом такую толщину ни за что не прогреть. А от этого получится не провар, и шов сломается. А насчет толсто- стенной листовой стали я тоже думал. Можно конечно и так сделать, смотря какая высота лифта. Хотя я одному болту на 16мм. не доверяю.

Вообщем суть в том, что при лифтовке заднего моста сильно нагружается крестовина на раздатке. И угла ее работы уже не хватает. Я поднял задницу проставками под рессоры и дополнительными листами и сразу появилась вибрация на заднем кардане. Подложил под поперечину крепления раздатки проставки 20мм. вибрации стало меньше, но полностью не исчезла. Вот и возникла мысль сделать на раздатку вместо крестовины ШРУС. ( и я конечно это сделаю) Думаю, что вибрации должны исчезнуть. ( собственно это идея не моя, так уже давно делают на Галенвагеле например) Сейчас закончу с установкой вторых амортов на передок, и займусь задком. Потом отпишусь.

Варил обыкновенными электродами МР 4мм. диаметром ( правда сварка инвертор 380в. 3ф. на токе 165а.) ток постоянный соответственно. Проваривал с четырех сторон ПРОТИВОПОЛОЖНО- ПО ОЧЕРЕДИ, продольным швом. При этом ни чего от сварки не повело. Сегодня кстати приехал с командировки 1000км намотал (дорога отвратительная, выбоины, кочки и щебенка) Переваренные цапфы показали себя очень хорошо. Ни какие регулировки развала и схождения не сбились. В общем испытания прошел без происшествий. Так,что рекомендую. Про установку цапф при прихватках я уже писал, ничего сложного нет.

У меня на автомате. В баки входит 75литров. ( сам специально замерял ). На заднице калитка, хотел вместо родного крепления запаски поставить еще один бак от Газели.

Можно с УАЗа или с Газельки раму поставить. Она полюбому крепче будет чем Паджеровская. А передок я бы поставил лучше на рессоры ( мосты Тойота на рессорах не плохие и блокировка и LSD тоже есть).

На этой схеме углового редуктора нет. Угловой редуктор стоит снизу кузова на лонжероне. Вот рама от Сурфа и рулевая колонка ( механизм) от него-же.

По моему я уже все описал? Рама полностью от Сурфа вместе с подвеской. Рулевое тоже с Сурфа, только переставлено на левый лонжерон рамы ( на Сурфе правый руль, у меня левый) и повернуто входным рулевым валом вперед. Через карданчик с крестовинками соединено к угловому редуктору от леворукой L-300. Далее от углового редуктора ( как на Делике) стоит рулевая колонка от Тойоты Марк-2. Все рулевые тяги от Сурфа. Рама крепится к кузову через резиновые подушки.

А ни кто случайно не делал? на кирпичик на задний кардан ставить вместо верхней крестовины -гранату? Есть такая задумка. Интересно - если поставить переднюю внутреннюю гранату, выдержит полуось соединенная с карданом? Или нужно гранату побольше размером?

Что-бы солярка не перетекала через основную горловину, задний бак,то выше. ( хотя можно и не убирать основную горловину).

У меня сейчас пыльник на наконечнике ПОЧТИ вплотную, но не задевает за шиток тормозного диска. А было раньше где то мм.15. Можно конечно еще сильнее загнуть, но тогда нужно шиток в районе рулевого наконечника вырезать. И сделать так, чтобы пыльник на наконечнике не задевал за тормозной диск. Эффекта при этом будет еще больше.

А что во Владивостоке разборок нет? По моему там такого добра валом.

И вот еще немного теории.

Смысл загиба как раз влияет на радиус поворота внутреннего и наружного колеса. При повороте автомобиля все четыре колеса должны идти по своему радиусу. И для этого отвечает как раз рулевая трапеция. Ни разу не обращали внимания как например на Ниве или на Волге рулевые сошки загнуты? Правда они загнуты внутрь оси симметрии автомобиля, потому,что рулевая трапеция находится за осью передних колес. При установке рулевой трапеции перед передней осью, рулевые рычаги должны быть направлены на внешнюю сторону оси симметрии.( как на Делике) Угол наклона по всем расчетам ( как в умной книге по рулевому механизму автомобилей в целом) должен быть примерно 70градусов считая от центра задней оси. Но так-как база делики всего 2200мм. то и сошки соответственно должны быть повернуты сильнее. Правда в некоторой литературе еще делают скидку на эластичность шин. Вот поэтому и происходит износ при повороте руля. Как то так.

За плюсик конечно спасибо. Насчет поворотных рычагов: Конечно-же на обоих цапфах делал. Про 1,5 см по моему там побольше ( не знаю, не измерял) Но при желании можно тяги от другой машины подобрать ( по длиннее)

Не знаю как на Транспортере и сколько это стоит ? но это я делал для себя и уже не первый раз. Раньше тоже такое приходилось делать. Только на другой машине.

Да вот еще одну фотку пропустил, когда подгонял угол развала Это вид из ямы с торца цапфы. ( перед прихваткой).

Получилось вроде нормально. Отрегулировал развал без проблем. Прокатился, Все ништяк. Может кто-то скажет, что это опасно? Но у меня насчет этого свое мнение. Лично я посчитал, что мне так проще. День работы и все в порядке. Так, что как-то так.

Еще есть один момент: Я немного увеличил радиус поворота внутреннего колеса, при этом уменьшился радиус поворота наружного колеса. Для чего я это сделал? Попробую объяснить. На Делике база короткая. и когда резко поворачиваешь или разворачиваешься с полным поворотом колес, то наружнее колесо едет не по той( по какой-бы хотелось) траектории. То есть юзом.При этом происходит значительный износ наружней покрышки колеса. Для того, чтобы уменьшть это явление , нужно Что-бы колеса двигались по своему радиусу. И разность в повороте должна быть не менее 3-4 градусов ( а не 1 как в книге) Для этого я резаком нагрел рулевые рычаги на цапвах и отогнул их на 10мм. наружу. Затем после того как все это само остыло, покрасил. А это для сравнения с переделанной и стандартной цапфой. После переделал вторую цапфу. И начал собирать . И вот еще одна

Выставил цапфу по уровню. Тут главный момент: Нужно, что-бы развальные болты стояли в среднем положении. На цапфу (место под подшипники колеса) положил строительный ( короткий) уровень и по положению пузырька на уровне выставил с помощью домкрата горизонтальное положение цапфы ( очень важно)!!! Затем прихватками приварил все разрезанные части цапфы. Потом аккуратно снял ее и полностью обварил. Варил продольным швом постепенно проваривая с противоположных сторон, пока не заполнится весь срезанный конус. Затем все обточил болгаркой. И приварил усилительные прутки ( 4штуки) на 6мм.

Добрый вечер уважаемые! Если кому интересно? хочу описать свои переделки поворотной цапфы. После долгих мучений с проставками над шаровой, пришел к мнению, что нужно или правильные проставки, или удлинять цапфы. Я конечно понимаю, что варить поворотные цапфы очень опасно.НО: если сделать все правильно, то опасности в том, что сломаются нет. Ведь крепление правильной проставки на одном болту на 16мм. тоже таит опасность. Кто может дать гарантию, что этот болт не сломается? В старой литературе нашел описание как переваривали ( укорачивали) поворотные сошки на ралийных машинах в застойные времена. И эти машины выступали на соревнованиях в очень тяжелых условиях. В общем суть в том, что нужно разрезать и удлинить цапфу. Что я сделал: Сначала выставил машину по уровню ( относительно земли). Затем замерил и записал расстояние от пола до балки, рычагов, отбойников ( когда машина стояла на колесах) Затем снял передние колеса и установил под переднюю балку подставки ( по измеренным размерам). Получилось, что машина без колес стоит на таком-же уровне, что и с колесами. Сначала у меня было так: Потом я все это дело разобрал И приступил к реализации плана по удлинению . Распилил болгаркой цапфу( сначала одну, чтобы можно было сравнить с не распилиной). В центре распила просверлил отверстие на 6мм. ( для центровки) и заострил места распила на конус. Затем нашел кусок металла 30х40мм. и длиной 60мм. Так-же просверлил в торце отверстие и заострил.Потом все это собрал в кучу. Далее установил на машину для примерки.