михалыч алт

Я когда начинал делать такой борт, то тоже думал сделать ее открывающуюся в бок. ( как на Хонде ЦРВ ) но нужно было бы усиливать правую стойку ( а там фонарь )

Почему не погрузить, не встать? У меня борт сделан из квадратных труб 40х40мм. Петли из 8ми мм. железа. На внутренней части в качестве обшивки лист алюминия толщиной 2 мм. По бокам два ограничителя открывания и два замка. На него встать свободно можно без последствий. А лебедку я не хочу.

Запаска на калитке, это уже пройденный этап. Вообщем не очень удобно. Например нужно привезти длинный груз, ( например доски или трубы ) открываешь дверку вверх, а калитку приходится привязывать, чтобы не открывалась. Да и дверь в открытом состоянии слишком сильно болтается на ходу. А так открыл борт и запаска не болтается и верхняя часть двери небольшая. К тому же ее можно и закрыть. Я тоже об этом думал. Но пока не придумал, как это приделать.

Незнаю, на Лексусах не ездил.

Спасибо за добрые слова !!!

Здравствуйте уважаемые одноклудники! Есть такая идея сделать заднюю дверь из двух частей. Верхняя часть вместе со стеклом поднимается вверх, а нижняя часть двери ( или задний борт ) опускается вниз. На ней-же установлена запаска. НО! так-как запаска и сама дверь тяжелая, то приходится прикладывать усилия для подъема. Собственно ВОПРОС !!! Кто, что посоветует: Что можно придумать для облегчения этой процедуры. Я думаю, что можно поставить пружины внутри кузова, чтобы подтягивали борт, или какие нибудь амортизаторы как скажем на верхней части. И как их можно приделать. У кого какие идеи. Заранее спасибо за подсказки. А это вид сбоку при открытом борте. И в закрытом положении.

Я делал тоже самодельные. Но вместе с этим и переделывал кузов. Автомобиль еще не доделан. За основу брал пенопласт и пену из баллона, затем после обработки и придания формы обклеивал стеклотканью и эпоксидной смолой. Вот еще фотка. И еще. А это уже после грунтовки. Ну примерно как-то так.

Я уже писал: что трубки на заднюю печку,( да и на переднюю тоже ) заменены на шланги, проложены над коробкой по кратчайшему пути и обмотаны утеплителем ( лента нарезана из полипропиленового листа шириной 5см.толщиной 5мм. намотана на шланги внахлест, по краям зафиксирована изолентой ) Печки переделаны ( из кондиционера) и промыты. ( вернее радиаторы были распаяны, прочищены и промыты ) Ну и конечно с поверхности радиаторов очищен мусор и пыль ввиде ваты.

На моей машине к дефлекторам тоже не прикоснуться, жарит как надо, ( конечно-же когда по трассе идешь) По месту ( Старт-стоп ) Сильно тоже не нагреешь салон, но все равно не холодно.

На печке стоит програматор ( это такое пластмассовое кольцо по которому ходят тяги открывания заслонок печки ), к нему крепится тросик управления направления потока воздуха. Так вот либо этот тросик проскочил по креплению оболочки, либо сломался этот програматор. Нужно посмотреть на него и подвигать рычажок направления потока, а потом уже по тому как ходит програматор определить неисправнось. Бывает дстаточно снять зажим оболочки тросика, передвинуть тросик назад и неисправность устраняется. А лучше всего снять все три тросика и помазать их, чтобы лучше двигались. Я так и делал, когда тросики начинали плохо двигаться. А насчет радиатора кондиционера: Его нужно снять, отрезать трубки ( резьбу ). Снять клапан ( находится на радиаторе ), отрезать трубку, ( чтобы радиатор продувался ртом ), Надеть на оставшийся конец трубки шланг, Изогнуть его ввиде петли и вывести вниз. ( кстати он меньшего диаметра, поэтому это будет обратка ) Соединить через тройнички с радиатором печки ПАРАЛЕЛЬНО !!! На входящий шланг поставить краник. Соединить кран с тросиком ( под машиной ) и управлением температурой на панели приборов. Да забыл; обязательно перед подключением радиатора кондиционера ПРОМЫТЬ ! радиатор от масла. И будет СЧАСТЬЕ !!! Удачи.

На моеи Делике как я уже писал, неисправный кондиционер переделан под печку. И вместо двух работают четыре радиатора. Поэтому в машине тепло. Вот фотка. ( только машина еще не прогрета, только выехал )

Ну значит дело в самом приборе. Нужно его вскрыть и посмотреть, может, что оторвалось или перегорело. ( в крайнем случае отдать на ремонт электронщику ) Можно поискать заведомо исправный щиток приборов и попробовать переставить ( для проверки ).

А провод от датчика звонится? нигде не оборван? Питание на тахометре есть? Ну и масса соответственно. Может дело в проводах, а не в самом тахометре? Можно попробовать подсоединить другой тахометр ( например от 06 модели Жигулей ). И проверить, будет-ли работать. Если работать будет, то дело в самом тахометре, ну а если не будет работать, до дело в проводах или самом датчике.

Пожалста

В Японии таких морозов не бывает, а мы живем в Сибири и унас бывает ооочееень холодно! А расход на моей машине по трассе 10-11л. по месту доходит до 15л. Привод тоже постоянно ( на зиму ) включен.

Вот цвета проводов.

Да слишком близко дверь к колесу. Нужно обязательно переделывать средний держатель сдвижной двери.

Ну незнаю, новый я не покупал.

На щитке на тахометре три контакта: плюс, минус и сигнальный провод от датчика на топливном насосе. Найти провод который идет на топливный насос нет проблем: Вызвонить или омметром или контролькой ( лампочкой ) и все. На датчике оборотов на топливном насосе два провода " сигнальный и масса " Удачи

Я покупа себе помоему за 1000р. на разборке.

На русских машинах таких тросов нет. Спаять тоже скорее всего не получится. Так,что только замена на родной. На моей машине как-то выскочил упор тросика из оболочки. Что я только не делал, не держит. В итоге заменил на другой оригинальный и все.

На моеи машине вентилятор давно ликвидирован, а вместо него стоит электрический. Прогревается намного быстрей и не так сильно остывает на холостых оборотах. На радиаторе никаких картонок нету. В салоне ташкент. Печки включаю только на первое положение.

Просто нужно вызвонить нужные провода через лампочку ( примерно на 3вт. ) При замыкании на корпус провода от датчика температуры, стрелка датчитка на щитке приборов должна зашкалить. ( примерно так и находить нужные провода ) Я например никогда не обращаю внимания на цвет проводов, т.к. они могут меняться.

Завтра постараюсь посмотреть цвета проводов. Кстати про электросхемы уже есть тема и цвета проводов там есть.

Называется датчик оборотов ( впринципе тот-же датчик холла ) Проверяется наличием сопротивления, можно проверить с помощью осцилографа на наличие импульсов с этого датчика. Так-же нужно проверить целостность провода с этого датчика на щиток приборов, наличие па тахометре питания и массы.