михалыч алт

Тогда всё понятно. Если машина поднята, то от вибции не избавить просто заменой кардана или крестовин. Можно попробовать под опоры раздатки положить проставки толщиной 25-50мм. (в зависимости от высоты лифта). Я в свое время лифтовал свою Делику на 50мм. Опускал передние балки и двигатель с коробкой на 50мм. Под рессоры подкладывал проставки высотой 50мм. А передние поворотные цапфы удлиныл на 60мм. Рулевой вал удлинял на 25мм. На ступицы (под колесные диски) ставил проставки шириной 30мм. Только при таком лифте вибрации не было. Потому, что двигатель и задний мост остались в заводских углах.

Смотри ещё раз кардан. Или слишком большой угол. Или клинят крестовины, или сам кардан кривой (может помятый, может шлицевое разбито). Лифт на машине есть?

Поставь машину на канаву. Подними машину (подставь под мост и передние рычаги подставки или чурки). Заведи двигатель. Включи передачу. Пусть кто нибудь в кабине газует. А сам под машиной смотри где вибрирует. Если кардан, то увидишь. Может он погнутый?

Всё просто. Вместо запаски установил бак от Паджеро-2. на самодельные кронштейны (некоторые ставят бак от газели). Заправочную горловину сделал одну (в задней части). Она находится выше дополнительного бака. Поэтому заправка происходит в неё. Топливо из дополнительного бака в основной поступает самотёком. Для этого в нижней (боковой) части дополнительного бака приварил трубку диаметром 40мм. На неё надел бензомаслостойкий шланг. Зажал хомутом. Шланг пропустил над балкой моста. В основном баке тоже приварил трубку на 40мм. длиной 60мм. но в верхней части боковины. Соединил два бака. Основной бак находится ниже дополнительного, поэтому топливо перетекает без проблем. Для воздушного соединения баков (в самой верхней части баков) есть вентиляционные трубки диаметром 12мм. Соединил их вместе через тройник и вывел в заправочную горловину. Это нужно для того, что-бы при заправке топлива не было воздушных пробок. Для вентиляции баков поставил два родных обратных клапана. Вывел эти клапана выше заднего бака (ближе к заправочной горловине). Закрепил на заправочной горловине хомутами. Забор топлива как и обычно из основного бака. Родную заправочную горловину на основном баке заварил. Общая вместимость баком (под горлышко) составила 130 литров.

Я на трех своих Деликах удалял эти балансирные валы. Отверстия для смазки глушил. Вибрация (небольшая) была только на холостых оборотах. При езде никакой вибрации не было. Зато был уверен, что ремень балансиров не подкинет мне кучу проблем.

Саня полиуретан плохо ходит. Очень жесткий. И не дешевый.

Конечно. Так и есть. В дополнительном баке нет датчика. Он стоит в основном. Пока дополнительный бак не опустеет, стрелка будет показывать полный бак. А потом когда расход топлива начнется из основного бака, то стрелка будет показывать остаток.

А если предполагается сварка стойки двери, то лучше снять бампер, снять фару с поворотником, снять боковую накладку. И тогда можно спокойно открутить петли от стойки.

Для снятия двери нужно отсоединить провод питания стеклоподъёмника, выбить штифт ограничителя открывания двери. Ну и открутить четыре болта на петлях (правда их не удобно откручивать, но можно). И желательно откручивать вдвоём. Дверь тяжелая. Можно подставить под дверь стул.

Я тоже выкидывал и ЕГР и ТПСку и кондей. При этом АКПП работала отлично.

Купи Волговские подушки (прокладки между рессорой и мостом) и поставь. Проблем-то?

Привет. У меня срезало крыльчатку на моторчике (в бачке омывателя). Вода тоже не шла, хотя моторчик гудел. Сними шланчик с моторчика и включи омыватель. Если будет вода идти под давлением, то проблема не в насосике, а в трубочке от насоса к форсункам. Или сами форсунки забиты. У меня сейчас одна форсунка тоже не хочек работать нормально. Нужно тонкой проволкой прочистить.

Всё можно внедрить. Было-бы желание.

От заднеприводной Делики (хоть бензиновые, хоть дизельные) баки все одинаковые. От 4WD бак на заднеприводную не пойдет.

Слава на кирпиче нет таких примочек. Вернее они должны быть, но чисто механические (с помощью тросиков). Но так-как машинки уже все старые и тросики приходят в негодность, то их обычно выкидывают. Поэтому селектор можно перевести не нажимая на педаль тормоза. На всех Тойотах сделана электронная блокировка селектора. Никаких дополнительных тросиков нет. Здесь при желании тоже можно так сделать. Поставить электромагнит (блокировки перемещения селектора), например от от центрального замка дверей. И подключить его (через реле) от замка зажигания и педали тормоза. Пока зажигание не включишь и не нажмешь педаль тормоза, селектор не передвинешь. Сложного ничего нет. Только кому это надо?

При чём тут напольный селектор. У него тросики стоят. Тяг нет. И не в тягах дело. Это просто АКПП уже просится на замену.

У меня переключается без проблем. И это нормально. Стоит АКПП на N и я легким движением руки перевожу селектор в положение D (без каких-либо манипуляций). Просто двигаю селектор назад. При этом машина стоит на месте. Ни каких рывков и дерганий нет. Нажал газ и машина поехала. Если АКПП начинает пинаться при переключении с N на D, то это уже не есть хорошо.

С D на 2 или на L можно включать просто передвигая селектор. Без нажатия на педаль тормоза. Но кнопку нажимать нужно. Иначе селектор не передвинется.

Я не вижу сложности собрать например такую схему:

А почему тогда провода блокировки стартера в ингибиторе такие мощные? Зачем для управления реле мощные провода?

Очень просто. От АКБ питание идет через контакты ингибитора. Если там плохой контакт, то напряжение проседает. Если кинуть провод напрямую от АКБ на реле стартера, то оно естественно не может просесть.

Если не работают контакты блокировки стартера в ингибиторе, то можно сделать свою схему. От контактов "Р и N" через диоды подключить реле блокирующее стартер. Получится, что стартер можно включить только в положении парковки или нейтрали. Сложного ничего нет.

Постучись к Славику. slake@altai . Он менял.

Классные фотки.

Для того, что-бы нельзя было завести на скорости нет электронной защиты. Есть (ну или должен быть, его обычно выкидывают) тросик от селектора на замок зажигания. То есть механическая защита, а не электрическая.