михалыч алт

@tixon У меня на Пежо так с завода сделано. Тоже хотел так сделать. Но если честно, то не очень нравится.

@вещий Всё, нашел причину. https://rutube.ru/video/f8af5a9dc31e5c2a5c8c0fcbfb5d7943/

Всем привет. Появилась необходимость в ремонте моего микрика. А если точнее, то дело к осени. Начинается сезон дождей. А у меня не работает стеклоомыватель. И его нужно починить. Чем собственно я сейчас и займусь. Сначала подумал, что в бачке стеклоомывателя нет жидкости. Посмотрел, жидкость есть. Проверил работу самого моторчика омывателя (отсоединил шланг подачи жидкости к форсункам). Напор насос выдаёт отличный. Значит дело не в насосе и не самой жидкости. Дело в самих форсунках или подводке (шланге). Будем дальше искать. Снял ветровик на лобовине буса. Снял правую форсунку (она правда и без меня уже болталась, я просто дернул её и она вместе со шлангом вытащилась из отверстия кузова). Дунул в отверстие шланга ртом. Форсунка отлично пропускает воздух. Значит дело не в форсунках. Остаётся сам шланг подвода жидкости. Но что-бы добраться до этого шланга, пришлось снять панель приборов. После снятия панели, снял с левой форсунки шланг и полностью вытащил его из машины. В середине шланга стоит обратный клапан. У меня такое подозрение на этот клапан. Снимаю его. Дую в него ртом. А он не продувается. Вот собственно и проблема найдена. Выкидываю полностью старый шланг вместе с клапаном. Устанавливаю новый. Проверяю работу. Отлично продувается ртом. Устанавливаю на место снятую правую форсунку. Изнутри кузова на форсунку вставляю крепящую пластинку (правда пришлось помучиться). Подсоединяю шланг к бачку омывателя. Проверяю работу насоса. Две мощные струи отлично бьют на крышу. Раньше они так не брызгали. Пришлось регулировать шарики в носиках форсунок. Тонкой иглой вставленной в отверстие шариков опускаю немного вниз. Несколько раз проверял работу, пока добился нужного результата. Вот и результат на лицо. Какой-то малюсенький обратный клапан испоганил всю работу омывателя, что пришлось снимать панель приборов. Но результат достигнут. Панель пока ставить обратно не буду. Есть ещё одна работа под панелью. Но об этом в следующий раз. https://rutube.ru/video/f8af5a9dc31e5c2a5c8c0fcbfb5d7943/

@Lekar Уазик тут не причём. Речь про передний кардан. Что там, что тут два моста ведущих. И передний мост отключаемый. Понятное дело, что на Делике передний мост висит на кузове и не перемещается как на Уазике. Но кардан-то все равно не крутится при отключении передка. И он разбивается на кочках. Или у нас в России дороги как стекло ровные?

@вещий А на кирпиче для того, что-бы снять форсунки с машины, нужно снять панель приборов. Собственно этим я сейчас и занимаюсь. По другому ни как.

@Lekar Потому,что кардан находится всегда в одном положении. И на кочках трясётся как ошалелый. Разбивая при этом крестовины и шлицевую часть. Почему на старых Уазиках (при выкрученных приводных болтах) передний кардан ходил намного меньше заднего? Я когда работал на Уазике, это сам прошел. Каждому выбирать свой путь самому. )))

@серыйеж Когда не крутится передний кардан, то он долго не живёт. В итоге на экономии бензина (или солярки) при отключенных хабах приходится покупать новый карданный вал.

@серыйеж Если для себя, то лучше-бы свой откапиталил, чем брать не известно что. И потом его снова ремонтировать.

@Валерий Челябинск Если есть финансы на новый двигатель?

@бус39 Откручивай немного по очереди вкладыши и проворачивай двигатель. Найдёшь какой вкладыш заклинил, открутишь, посмотришь. А потом можно делать выводы. Я один раз менял человеку заклинивший двигатель на Эстиме. Ставил контрактный. А потом стало самому интересно в чём была проблема? Оказалось, что оторвался клапан и заклинил ход поршня. Даже ремень не порвался и поршень с шатуном остался целый. Видимо ехал не быстро. Заменил клапан и двигатель снова исправен. Хозяин машины оставил родной двигатель на запас.

@бус39 Вскрытие покажет. Может ничего страшного. Мне приходилось несколько раз реанимировать заклинившие двигатели. Просто шатунные вкладыши прилипают к коленвалу. И двигатель не провернуть. Ремонтируется не сложно. Чистишь отверстие для смазки в коленвале и меняешь вкладыши. Это при условии, что двигатель до клина не работал на больших оборотах. Иначе на больших оборотах отрывается поршень и пробивает блок двигателя. Тогда только замена блока, коленвала, шатуна, поршня с кольцами и т.д. Тут лучше другой мотор поискать.

@серыйеж Попытался сегодня прочистить форсунки. Тросик далеко не лезет. Максимум 10мм. Снял шланг с насоса омывателя. Включил омыватель. Струя мощная. То есть сам насос работает отлично. Пробовал продуть шланг от форсунок. Толку нет. А тут ещё и скобка на правой форсунки вылетела. Теперь форсунка болтается и в отверстие попадает вода. Придётся снимать панель приборов и что-то делать с этими форсунками. Есть у меня прямые форсунки от Тойоты Литайс. Может их поставлю?

@серыйеж Если форсунка с прямым входом подаваемой жидкости, то тросик пролезет без проблем. А если как на наших P25W кузовах? Там подвод омывайки под 90 градусов. Какой тросик так изогнется? Что-то я сомневаюсь.

Придется наверно сначала тросиком (жилкой от тросика), затем воздухом. Но делать нужно. )))

Интересно, а как можно прочистить форсунки. Вернее чем? У меня тоже забились и не брызгают.

Я к родным Деликовским рессорам добавлял по два листа от Волги. А сейчас вообще Волговские рессоры стоят. Машина весит 2,5 тонны. Рессоры работают отлично.

Привет Игорёк. Молодец!

@mr.SHADOW На тяге открывания замка есть насечка. Она является регулировкой длины тяги. Освобождаешь зажим на тяге (сбоку маленькой отверткой) там есть усик. Осторожно не сломай этот усик. И передвинь зажим так, что-бы ручка легко открывала замок. Всё просто.

Снимаешь с генератора разъём, включаешь замок зажигания и проверяешь на нём питание. На одном из проводов должно быть постоянное напряжение, на втором через лампочку зарядки. Замыкаешь разъём лампочки на массу, и лампочка зарядки на панели приборов должна загореться. Если она загорится, то цепь (проводка, питание на щитке приборов) исправна. Причина в генераторе (маленькие три диода) или плохой контакт или обрыв. Если лампочка при замыкании на массу не загорится, то причина в проводке, лампочке или предохранителе питания лампочки зарядки.

Там скобу отрегулировать дело пяти минут. Ослабил два болтика, подвинул скобу назад. И всё. И дверь будет лучше закрываться. Я переваривал крепление скобы (сгнило всё в хлам). Наваривал на скобе выработку. Переваривал крепление замка на двери (тоже всё сгнило). Затем всё это дело обточил, загрунтовал и покрасил. Собрал замок и скобу. На всё про всё ушло пол дня.

Масса здесь не причём. Посмотри силовые предохранители (на плюсовой клемме АКБ). И вообще проверь есть-ли плюс на генераторе, на стартере? Может у тебя просто клеммы на АКБ окислились?

@Igor197703 Месяц назад менял товарищу на Делике крестовину на рулевом. Ничего не затачивал и не приваривал. Стаканчики зашли плотно. Но после сборки сделал несколько точек бородком.

@Igor197703 Игорёк я кажись уже писал тебе про игольчатые подшипники в качестве сайлентблоков. Это по моему будет лучше, чем второпласт. И если ставить капрон, то лучше не второпласт, а капролон. И ещё люди ставят бронзовые втулки (вместо сайленблоков). Сверлят отверстия для тавотниц. И они ходят намного дольше капрона. Один или два раза в сезон смазал и забыл.

@Igor197703 Я на грейдере (или щебне) еду со скоростью 100км/ч. Машина не раскачивается и не плавает. Едет как по рельсам. Всё таки по два амортизатора на колесо намного лучше.

Есть-ли питание на щитке приборов? Предохранители проверь.