михалыч алт

@Канцлер При отсутствии колдуна, все колёса начинают тормозить одинаково. А занос как раз наоборот. Если зад быстрее начнёт тормозить, а перед нет, то задние колёса пойдут юзом. И малейший поворот руля вызовет занос задней части автомобиля.

@Канцлер Ничего опасного в поведении машины я не заметил. Езжу без колдуна больше 15 лет. Просто на гололёде резко не тормози. И соблюдай дистанцию. Что-бы машина не пошла в занос. Хотя и с колдуном можно запросто пустить машину в занос.

@Канцлер Выкинул колдун вообще. И забыл. Ничего в поведении машины не изменилось.

@АЛЕКСЕЙ222 Это кому как нравится. Просто это как вариант. Я поставил обшивку на саморезы, потому, что так быстрее. И держится на смерть, а так-же всегда можно разобрать не напрягаясь. К тому-же саморезы с чёрными шляпками не видно на обшивке (по сравнению с белыми). Кому-то нужно качество, а кому-то эстетика и они ни на шаг в сторону. Пластиковые пистоны как правило одноразовые.

Я в свой мотор тоже больше двадцати лет лью только ЗИК. Ни каких проблем.

@Stinger Саня почему не прокатит? В корпуса для динамиков можно вложить поглощающий материал (например вату). Это же не огромные напольные колонки. Большие динамики в потолочную полку просто не вставить. Места столько не будет. А для маленьких динамиков будет самое-то. Зато можно любую красивую форму изготовить.

@tixon ДВП проще загнуть. Потом приклеиваешь пенопласт. Наждачной бумагой доводишь форму. И обклеиваешь стеклотканью с эпоксидным клеем. Затем шпатлюешь и обклеиваешь карпетом. Любую форму без проблем можно сделать. С любыми подиумами под динамики.

@serrega2009 Задние динамики крепятся на специальные пластины. Эти пластины прикручиваются к боковинам кузова. Обшивка снимается не сложно. Нужно снять пластиковые крышки на средней и задней стойках (они на пистонах). Затем открутить нижние направляющие для штор, снять продольную обшивку стекла. После этого снять нижнюю велюровую обшивку (она крепится на пистонах). И появится доступ к средним панелям (где находятся ящички). Она крепится на саморезах и пистонах. Снять среднюю часть обшивки и появится доступ к динамикам.

@Wasabizevs Возможно уже кто-то раньше модернизировал (упростил) эту систему. )))

@Bombey А главный тормозной перебирал? Может там манжеты разбухли или мусор попал и перекрывает перепускное отверстие. Тормоза не отпускаются. Поэтому и клинят. Попробуй немного спустить тормозную жидкость с прокачных штуцеров. Затем прокатись (не нажимая на педаль тормоза). После проверь, нагреваются тормозные механизмы или нет?

@Семеныч Я подумал про бак.

@Александр Худяков Замени солярку в баке. Если она была всю зиму в баке, то запросто стала плохой. Это я уже проходил.

@Семеныч Какой температуры? Это обычный сбросной клапан. Или клапан избыточного давления. Когда в баке с топливом появляется давление, он открывается и сбрасывает его. А атмосферный воздух поступает в бак. Так-же этот клапан предназначен для того, что-бы при перевороте автомобиля топливо из бака не вытекало. Так-как пробка бензобака закрывается плотно, а клапан не даёт возможности вытекать топливу через него.

@alfpro Ради эксперимента: Попробуй отсоедини разъём на блоке управления свечами накаливания, на заведённом двигателе попробуй замкни провод от датчика температуры на массу. Если двигатель заглохнет, то проблема не в блоке, а в проводке.

@дедушка Зачем толстая кнопка, когда можно на реле включения свечей подать маленькую кнопочку. И реле будет включать свечи. И всего один тонкий провод протянуть от реле.

@Семеныч Нужно снимать блок управления свечами. И смотреть, не потёк-ли электролит с конденсаторов. Я ему об этом уже писал.

@alfpro У меня болтики были. Видимо другие моторчики стояли.

@Isemi Только родным или электрическим. Другой не подойдёт. Я пробовал ставить от Ваз-2106 и от Волги. Толком не работают. Потом купил электрический от Волги (на давление 0,3 бар). Не путать с инжекторным, который выдаёт 3 с лишним бар. Подсоединил питание от катушки зажигания. И всё работало без проблем.

Значит этот провод замкнут вместе с проводом питания электроклапана на ТНВД. Смотри есть-ли поблизости разъём или подозрительные провода. В крайнем случае плюнь на него (заизолируй). Кинь новый провод от любой цепи в которой появляется напряжение при включении замка зажигания и пропадает после выключения. Подключи этот провод к клапану.

@alfpro Головки болтов аккуратно отсверлить. Снять моторчик. Затем побрызгать остатки болтов жидкостью WD-40. Затем бокорезами или щипцами аккуратно открутить. Ну, а при установке закрутить другие ботики.

@alfpro Я разбирал моторчик и припаивал провода. Тоже были оторваны под корень. Но разборка не лёгкая оказалась.

@alfpro Часы возможно и должны тухнуть при заводке двигателя. На некоторых машинах специально так сделано. Когда заводишь двигатель, то отключаются все остальные потребители. Это сделано для того, что-бы стартер получил больше электроэнергии. После запуска двигателя все приборы, печка, часы начинают работать в штатном режиме. Это так запитан замок зажигания. А насчёт стартера, я уже говорил, что проверь питание на силовых предохранителях. В крайнем случае подай напрямую питание на реле стартера. При включении стартера питание будет подаваться через реле на селектор АКПП и на втягивающее реле стартера.

@tixon У меня в пробке просто отверстие диаметром 1мм. просверлено.

@дедушка Точно.

А про электроклапан, нужно было давно другой провод подать на клапан. Плюс при включении замка зажигания. Действительно развели демагогию ни о чём.