михалыч алт

Ничего сложного со сцеплением нет. Все как у всех машин. Снимай сам и не бойся. Торсионами, да, можно приподнять перед. Сзади можно поставить дополнительные пружины ( к рессорам). И будет тебе счастье.

Посмотри питание на приборах. Может от не правильной распиновки сгорела дорожка на щитке. Или предохранитель помер.

Если уж ставить Тойотовский, то лучше что-то по серьезней. Например 2JZ или 1KZ.

Я ремонтировал свою турбину на фирме ( тубо-магазин). Сначала они предложили мне новую турбину, но после вскрытия моей, сказали, что лучше отремонтировать свою. Сделали нормально. Поставили все новое. Дали гарантию на год. Вышло дешевле чем новая или контрактная. Контрактная это кот в мешке.

Ну тогда снимай форсунки и на промывку отдай.

Питание на блоке нужно проверить и массу. Так-же по мануалу можно прозвонить проводку. Может где-то обрыв. И датчик температуры включения свечей тоже ( Т-образный).

Мотор-тестер тебе в помощь. Или найди ( на время) заменитель мозгов. А может просто насос помер?

Турбина на 4D56т ставилась TD-04-15т или TD-04-09В-4 ( 49177-01510 S ) можно заменить один картридж № 12520 На ранних моделях охлаждение маслом, на более поздних моделях охлаждение охлаждающей жидкостью.

Да пожалста, какие проблемы? Про лампочку: Посмотри на плате приборки, куда подключена лампочка. Возможно она подключена по питанию от замка зажигания? Тогда управление идет по минусу. Тут можно поставить маленькое промежуточное реле, или лампочку подключить к минусу ( перерезав при этом дорожку) и припаяв проводок от дорожки на лампочку на шину массы щитка.

Ну вот, про что я и сказал.

Пробку на заливной горловине бензобака. Бывает, что она не исправная. В баке создается разряжение. И двигатель не работает как надо. Попробуй ее снять и проехать без пробки.

Для начала проверь есть-ли питание на реле. Может просто перегорел предохранитель на АКБ на 80ампер. Далее само реле. И дальше сам блок управления свечами. СтоИт он в правой стойке вертикально. Поэтому вытекает электролит с конденсаторов. И при этом замыкает дорожки на плате. Обычно ( два больших) конденсатора меняют на новые, дорожки на плате моют спиртом. И блок начинает снова работать.

На реле подходит питание на один контакт от АКБ. Второй толстый провод идет на шину свечей накала и на дополнительное реле. На тонкий провод подается питание от кнопки. Тут можно сделать проще: На реле подать питание от АКБ ( толстый провод) и сразу на тонкий провод ( на катушку реле). Второй толстый провод должен идти на свечи. А второй тонкий ( от катушки реле) пойдет на кнопку включения реле. На кнопке два контакта. Один на реле, второй на массу. Получается питание от АКБ приходит на реле и на катушку. При нажатии кнопки контакты в кнопке соединяются через массу. И реле срабатывает. При этом подается питание на свечи накаливания. Все просто. Второе реле нужно при стандартной ( исправной) схеме подключения. А с использованием кнопки дополнительное реле и сопротивление не нужно. А сгорели реле скорее всего, что замкнула кнопка. И на реле постоянно шло питание. От перегрева они и сгорели. Лучше вывести провод от свечей к контрольной лампочке на панель приборов. Тогда будет видно когда свечи работают.

Почему в Легионовской книге не то? Там вполне нормальные схемы. Просто они сразу на несколько модификаций.

Проверь какое давление на рампе. Может насос не докачивает. И проверь все трубки от бака. И пробку в том числе.

Реле проверить очень просто. Подай питание на реле ( от кнопки). Оно должно громко щелкать. Отсоедини силовые провода от реле, отсоединенные они не должны между собой звониться.Что-бы не сжечь свечи,отсоедини питание от шины. После всех манипуляций можно подсоединить обратно. И если стоит кнопка, то второе реле с добавочным сопротивлением можно убрать. Нажимаешь на кнопку, считаешь до пяти. И пуск.

Зачем на автомате ручное переключение, если туманки используются в качестве ходовых огней? Подсоединяешь питание к селектору ( на АКПП в режиме Д) и при начале движения туманки сами включаются. Куда еще проще?

А зачем туманки нужны с дальним светом? Просто подключи туманки ( питание от габаритов). И тогда можно включать в любом порядке. Хоть с дальним, хоть с ближним, хоть вообще с габаритами.

Отключи питание туманок от ближнего и подключи к дальнему (на проводах под рулевого переключателя).

Соединить можно и металлической трубкой. На концах трубки ( около баков) поставить гаечное соединение (типа тормозной трубки, только бОльшего диаметра). И если снизу стоит защита, то трубку не оторвать. У меня просто соединены два бака пластиковой трубкой.

А не проще сделать как на Уазиках? Два бака по бортам. Кран включает или правый или левый бак. Но тут нужно две заливные горловины.

Не пойму, зачем все эти насосы для перекачки топлива нужны? У меня два бака стоит. Ни каких насосов нет. Топливо заливается в задний ( дополнительный ) бак. Забор топлива из основного бака. Датчик топлива тоже в основном баке. Топливо из дополнительного бака в основной идет самотеком ( он немного выше основного). Заливная горловина на основном баке заварена. Вместимость двух баков ( под горловину) 130 литров. Ни каких проблем.

Возможно вылетел диодный мост в генераторе. Отсоедини генератор. Попробуй проверить питание на проводах.

Можно попробовать собрать делитель напряжения на микросхеме. Я когда поставил щиток приборов от Марк-2, то у меня наоборот были обороты на тахометре в два раза больше. Сделал делитель. Сейчас все нормально. Думаю, что можно и повыситель сделать. Сложного ничего нет. Нужно только питание 5 вольт.

Нужно пробовать. Провод с обмотки вывести не проблема.