dragon

Я написал к примеру. Время впрыска устанавливает ЭБУ. Эбу знает обороты, видит количество воздуха - соответственно вычисляет необходимое количество топлива, дальше если топливо к примеру херовое или напротив хорошее по показаниям лямбды вводит корректцию к времени впрыска, чтобы топливо полностью сгорало , постоянно удерживая выхлоп у чуть бедной смеси (остатков кислорода в выхлопе) Если есть подсос, катушка глючит, свечи говно, провода, бегунок итп, то могут быть пропуски либо позднее зажигание итп которые сбивают мозги с лямбда регулирования. Всё это можно увидеть сканером.

нет, там на полностью открытых форсунках замер идёт. подключив сканер или мультитроникс можно оценить в норме ли показатели имеем к примеру. Показания расхода воздуха (кг/ч) обороты 700 об мин время впрыска 2мс к примеру итого за минуту 1.4 секунду открыта форсунка 318÷60=5.3 мл в секунду форсунки дают, за минуту работы они дадут 4 форсунки работали по 1.4 секунды наливая 5.3мл сек 29мл в минуту или 1.78 литра в час. При этом расход воздуха должен быть где-то 1.7*14.7= 26.1 кг/ч (если мозг правильно всё напрыскал) Проверяем , что дал сканер ...

Всегда интересно смотреть на бездумные и затратные эксперименты направленые на попробовать (а вдруг поможет) . Есть родные мозги, родные форсунки . Есть карта впрыска, по которой мозг измеряя воздух на впуске прыскает ровно столько чтобы получить стехиометрическую смесь. Недолив/перелив корректируется по показаниям лямбда зонда. Если что-то неисправно, это достаточно легко диагностируется. Подсосы, показания воздухомера, качество смеси по выхлопу. Нафига изобретать франкенштейна? Причём используя детали заведомо не подходящие при возможности использовать родные? Ну ладно в 90е жопа была , просто не достать , а сейчас?

318 мл/мин при давлении 3 bar.

Тверской шелл, с проверкой штрих кода на фуфельность https://www.oil-club.ru/forum/topic/37852-shell-helix-hx8-5w-40-api-sn-plus-made-in-russia-new-2019/

Чёйта? https://ru.aliexpress.com/store/1661029 Во всё работают. На али у них мало осталось, видимо много всего перевели по производству из китая в РФ. А до кучи у них в офлайн магазе есть ещё куча всего.... к примеру виноград по 28 руб. Я зажал 200литров сока красного.

4 дюйма на 8 люймов дефлегматор. Для холодильников нет смысла делать медь, нержа. Медь только на тарелках. Варить на 22 Квт электроэнергии? Сомневаюсь, что в квартиру идут такие провода . И гаража нет? Если варить из 10л браги пол дня, чтобы получить 800грамм СС, это не спортивно. Оптимум надо получить от 15 до 30 литров 60 градусного сырья, чтобы забить им бочку и оставить на полгода и больше. Опять же по яблокам у меня 2 старых дерева дали около 300 литров сока и яблоки на них ещё висят, не представляю как 300л переработать на плитке при достаточно слабом выходе.

Баловство это, долго и не эффективно. По опыту могу сказать , что наилучший результат достигается на улице с использованием газовой горелки большой мощности Я пользую такую, на полной отдаче гоню на флейте 4 дюйма. Куб 100литров. Поток воды в холодильнике /дефлегматоре около 1 литра в минуту. Все настройки процесса перегонки исключительно скоростью потока охлаждения, чтобы остановить процесс и заставить на себя колонну работать достаточно 3л в минуту. Отгон (скорее даже отжим ) браги в 0 всех 100литров происходит на полной мощности горелки за примерно полтора часа.

Миксер строительный это вещь. Надо брать Его заточить по краю болгаркой.... страшная штука получается. 100кг яблок перемалывает в пюре за 12 минут. Потом на сокопресс... отдача сока процентов на 30 больше чем после дробилки.

https://www.amazon.com/dp/B07DZBG5GC/ref=psdc_15727741_t3_B01IN7GYR4 думаю, что не особо и дорого 40 баксов за 4 штуки

Ищи их под номером CDH275

От этого не стучит, а люфтит в центральном положении. Стук убирает вкладыш и поджим. + сальник в поршене. Рейка, несомненно говно, но надо учитывать - это Б/У Бу надо было просить фотки делать до покупки, фотки корпуса, фотки вала. Состояние у нее ужас ужас, но теоретически некоторые и на большем говне катаются, реально видел. Я бы свою капиталил (собственно, что и делал) По гбц, знаю, где такое чинят. Но обычно дяже китайские подделки лучшая альтернатива 20+ летним помойным головам . При нормальной оппресовке с нормальным обжимом 90% голов б/у от дизелей 15+ лет будет в браке.

Всё индивидуально. Для праворуких можно ещё позволить покочевряжится, а если бы этоо была леворукая, то там даже корпус уже ценность. А если ещё и вал без задиров вообще счастье. Всё остальное делается и подбирается.

15 это как? По трассе, средний с прогревами? Если по трассе, то на какой скорости. Всё относительно. Оптимальный расход где-то на 70км/ч. Расход может сильно подниматься, если суппорта в клине. Бытовой пирометр или тепловизор покажет перегретые диски. А так если лямбда в норме, в выхлопе дырок и подсосов нет, прямотока не стоит и форсунки чистые, то при переходе на лямбда регулирование остальное более менее не важно. То есть цикличное переключение лямбды означает. что смесь стехиометрическая и приготовлена правильно.

плохая установка. Жарить будет постоянно на полную катушку. Во впуске датчик температуры, если отопитель берёт забортный воздух надо датчик выносить в салон, но не только , надо ещё фильтр на вход ставить. Лучше впускной патрубок также в салон впихнуть, и салон прогревается быстрее, и печка выходит на минимум потребления тока и топлива гораздо быстрее, и соответственно горючки раза в 2 меньше жрёт (не приходится забортный воздух греть а в сильный мороз это -30 -35 с температурой в салоне разница 50 градусов и выше)

это может быть не обязательно греем, это может быть прижимаем, где-то на плате может отслоилась металлизация межслойная итп. Есть подход бытовой , есть научный. Научный даёт 100% локализацию неисправности без метода тыка и дорогих последующих ремонтов. Научный подход заключается в прорисовке схемы, понимании работоспособности и после чего измерения доступных параметров схемы приборами. Наличие питающего напряжения, наличие импульсов задающего генератора, прозвоне дорожек, считывания ПЗУ.....

Да легко. Дядьки про погрешность приборов слышали когда-нибудь? Кварц это кусок колебательного контура, в обвязке куча деталей у которых номинал +-10% а то и больше. Точного совпадения даже если напишут у двух приборов не будет. Повторюсь. Прежде чем что-то отпаивать, сначала измеряется прибором схема, Проверяются питающие дорожки, при наличии питания, схема сброса и задающий генератор, проверяются импульсы считывания на микросхеме памяти. Память аккуратно дампится ибо это самое ценное, перед дальнейшими манипуляциями с блоком. Есть культура общения с техникой когда главный принцип не навреди и не делай лишнего. Осциллограф сейчас это доступный прибор с простой тестер размером.

Интернет магазины? Нет не слышали. https://www.chipdip.ru/product/17.158mhz-hc-49u

Кварц ничего не даёт, это прибор с механическим резонатором на пьезо элементе встраивается в схему. В схеме при подаче напряжения начинается резонанс на этой частоте. Если импульсы на резонаторе есть, значит он исправен.

Канцлер Осциллограф? Нет не слышали

Керамика? Обычно не кварц дохнет и не кондёры у таких вещей, а епромка. Её надо считать и перезаписать в другую микруху.

Что за медные новые радиаторы? Нету сейчас даже китайцев и оригинала тоже медного нет. Пластик + люминь. Качество нормальное. Концентрат надо брать BASF ибо его почти все производители себе брендуют.

Лучше не испытывать судьбу. Сразу ехать к людям с приборами. Если иммо глючит, это не шутка, хотябы дамп с пока ещё рабочей микросхемы Х24С01 нужно слить, чтобы потом донор запрограммировать.

Ошибки сохраняются. Дело скорее всего (99%) не в транзисторах.