dragon

Шпонку разбивает, если перед этим туда лезть незнаючи, а обычно убивает шкив и если уже съедает кожух - следующим номером либо ремни слетят, либо шкив на ходу разлетится и покоцает всё что можно, по закону подлости - это обычно радиатор, помпа итд.

Mrr, тебе сказочно повезло ибо качество очень нестабильно, просто открой его и ты будешь неприятно поражен . СВЧ антенна спаяна из консервной банки, если ее криво спаяют (такое бывает) детектор не работает, тоже касается припайки СВЧ диодов. Особо радует куски какой-то коробки которые приклеены на коричневый скотч - используется как диэлектрик. Лазер он ловить не должен (если это 4хсотая серия, из-за конструктивного решения по расположению фотодиода.

если чек остался - советую сдать назад и взять чтото другое (но не стар и не кобру)

нормальный радар - это от 500 го стингера , вистлер 78про и выше,а дальше на удачу shome crunch (у стингера кранчевский приемник, но работает она на порядок лучше) радары стелс и saver это конкретная лотерея - задумка нормальная - а вот реализация говно при этом появился у Гаи радар "стрелка" , это не берёт ни один из производимых рд

какая ржавчина о чем вы? антифриз коричневеет от выхлопа - это основной признак близкого карачуна

какая ржавчина? печка медная, радиатор - люминий. антифриз - этиленгликоль. зы мокрая турбина - это с водяным охлаждением если разгрметизация сверху, то ничего выливаться не будет,либо давление спускает пробка

если система охлаждения разгерметизирована (к примеру пробку снять) , то на бензиновом варианте при пробое головки между клапанами газы будут нормально проходить через антифриз и уходить через бачек в воздух, а антифриз практически не будет уходить. Пробки воздушной тоже не будет. а какая разница? Иногда лучше хороший концентрат самому разбавить чем готовый фуфел. ЗЫ если машина с мокой турбиной, то может через нее антифриз портить.

посоветуй им в литву на стажировку създить. Нет разницы что красить.главное правильно подготовить поверхность. если твои кореша чёрные бампера в желтый металлик без грунта красят , все может быть

Глупость какая. Грунт - тот же пластик, разницы для краски какая поверхность под грунтом нет

выхлоп в антифриз идёт, других вариантов нет

Я агитировать ни за что не буду. Но про подкрылки скажу так - весч крайне необходимая. Любой антигравий с нашими реагентами, камнями, песком итд слезает за год. При этом локально точки пробивает каждый бульник и там (за покрытием) всё прекрасно гниёт. Подкрылки очень хорошо на себя берут всю гадость с дороги, за себя даже гумно не пускают - так пыль. Естественно подкрылки нужно ставить на подготовленную арку. Нужно очистить от старых антикоров, убрать ржавчину, загрунтовать, покрасить и покрыть (желательно полиуретаном) который тоже слегка краской облить ... а уж потом, чтобы это всё не бить камнями и гумном - прикрыть подкрылком.

Вовчик , превед с бетонки

Не нужно вводить людей в заблуждение. Задние встают как родные (как будто там всегда и были) Передние также на дорестайлинг, с рестайлингом чуть похуже, но тоже не критично - фен решает проблему. Выше MAXDIE приводил фотографии уже установленных подкрылков на рестайлинг

Попроси у них задний подкрылок посмотреть, тогда всё сам поймёшь, (точно также как на заднем) - то есть просто удлинить заднюю часть вниз и сделать её чуть шире ...

покупаешь мелкий комплект для вклейки. срезаешь стаоый клей со стекла. ацетоном обезжириваешь. таоже и с металлической полоской. полоску и стекло обрабатываешь жидки праймером (должен быть в комплекте) ждешь пока праймер застынет (время либо на банке либо в инструкции указано) наносиши полоску герметика прикладываешь петлю слегка приглаживая чтобы она ровновстала и полностью на герметик прилипла, оставляешь на сутки, через сутки можно использовать, чтобы не покупать много герметика проще подъехать к стекольщикам. открытый герметикв в тубе за месяц - 2 задубеет

Сам придумал? Всё прекрасно удерживает, главное не нарушать технологию, потом хрен оторвёшь. ЗЫ проблема обычно не с отклеиванием, а в металлической части, которая работает петлёй

Ещё сварка гумно... и в целом габажники. Может за пару лет они и стали лучше, но осадочек остался.

Если кардан передний убит (закусывает) то это даже мало, будет разбивать и сальник и раздатку. (там кроме крестовины ещё и шрус) Если гремит в раздатке, то это может быть цепь - цепь изнашивается сильно (и кардан тоже и не только он) , если по асфальту на 4вд катать (у парттайма)

Много осталось?

Переноска цепляется за 2 проушины. Переноску можно подцепить назад (очень часто помогает, главное с разгону в говно не нырять, тогда только копать и джекится) Переноска подвижна на стропе, тянул градусов под 50 в бок, в большем угле имхо смысла нет, тогда уж полюбому лучше копать, чтобы машину не гробить. Угробить в 2000км от дома машину много ума не надо

Если ты отключил хаб, то ничего не сможет заставить вращаться гранату, кроме включения 4WD и включения второго привода. Ось в которую вставлена полуось - это часть поворотного кулака на которую подшипниками насобачивается ступица. Она неподвижна. Может у тебя просто умерли подшипники ступицы?

По времени, что замена, что просто выдернуть будут равнозначны, особенно для левой стороны. Там снимать поворотный кулак. Тогда причём тут полуось? Если снять хаб полуось перестаёт вообще работать (при условии отключенного полного привода)

Случайно матрицу с готовым изделием не путаешь? Если матрица 10000р стоит, то стоимость шнорхеля вообще должна быть копейки.

А карьер в Сычах ещё существует? Я там лет 20 назад последний раз был - но места были прелестные (мы ходили по железке) , но вроде туда была и дорога

Главная проблема - это вылет дисков подобран не правильно. Если оставить диски ЕТ33 , то 31я резина встанет аки родная и нужно будет чуточку маленьким молоточком загнуть ребро жесткости, если поставить ЕТ10, нужно будет долбануть кувалдой, если ЕТ0 сильнее дубасить, ЕТ-10 уже только пилить + вынос на петлю боковой двери.