dragon

White679, Информация из 2х источников 1 Капс 2 Разборка. У датчика номер MD302295 ЗЫ Реле под передней сидушкой - это актуально для булок, какая схема у кирпичей я не смотрел. Эндрю 177, У меня бензин и датчик есть и лампа

Ser-Bat, На вид рычаги отличаются только цветом. Комплект набран из разных мест. Комплект лифта Jaos от vitaly рычаги из Яху, защита, брызговики + мелочевка kugar.ru итп. Усиленые Г-образные крепежки торсионов vitaly (производителя не знаю, может Jaos, может кто-то ещё на цвет и вид как оригинал)

moulder, У меня просто лежит полный комплект, ждёт, когда я начну уродовать машину. + ко всему я случайно на аукционе яху прикупил новые усиленые верхние рычаги (с этого всё началось)

moulder, На них сбоку всерёдке надпись BATTLEZ х SuS Длина, шлицы, толщина итд точно такиеже как оригинальные, отличие в жесткости.

Станислав, а во всё, что включается в прикуриватель нифига серьёзного и не включишь. Кроме того ничего серьёзного прикуриватель тоже совать нельзя. Если выдержит предохранитель (жучек) и проводка, то японцы подготовили особено "умным" любителям воткнуть в прикуриватель что-то крутое - сюрприз, этот сюрприз - легкоплавкая вставка на + в самом прикуривателе, в результате сгорания которой прикуриватель отрубается совсем. Для ремонта которой, нужно разобрать морду с магнитолой и имея секас с машиной вытащить весь прикуриватель целиком.

Кулибин, Чтобы лампу погасить , нужно обороты скинуть, чтобы масло не так сильно высасывало и размазывало по стенкам. При нормальном уровне масла лампа гаснет сразу. Лампа загорается при размыкании примерно через 30 секунд (сделано специально, чтобы при простом плескании лампа не моргала.) Реле времени для датчика находится под сидушкой.

White679, Датчик одинаков и для дизеля и для бензина. И на холодном масле он замкнут и работать не будет ни при каких условиях, кроме как если у него термовыключатель либо оторвали, либо он сам помер.

Что ты сразу в бутылку полез. Спецы там нормальные, просто заправка у них не основная деятельность в основном они барыжут запчастями под кондиционеры. То, что люди не видели delicу , то в Москве это не удивительно, тут скорее ТАЗ с кондиционером приедет на ремонт, чем делика. По поводу советов. То согласись, что есть 2 схемы работы кондиционеров с разным расположением ресивера осушителя. В одном случае - ресивер ещё и доиспаритель и он холодный (тогда будет включаться и выключаться) , но на митсубиси вторая схема - когда ресивер под высоким давлением и он один раз врубившись уже не выключается.

ГАНС, сразу по порядку. 1 По поводу символической цены: Балон 13кг 134 фреона стоит 3400рублей. Это на примерно 10 заправок (полных или дофига дозаправок) 2 http://www.nrf.ru/ Заправка+ диагностика 800рублей 3 Всегда прикольно, когда вместо разумных доводов бьют себя в грудь и тычут корочками с разрядами. Вот схема кондиционера на мицубисях Ресивер осушитель у нас под высоким давлением, и трубки от него и в него идут горячие после конденсатора.

ГАНС, С низким давлением фреона не всё так просто. Осушитель и датчики стоят за конденсатором, давление туда нагнетает компрессор. Если компрессор включился, то в зоне датчиков давление будет повышаться. Высокое давление в зоне осушителя может быть если засран радиатор-конденсатор (тот, что под капотом на морде) из-за повышения температуры газа. ЗЫ Хрена се у тебя символизм , профильные конторы меньше за заправку берут

Что вы пугаете? Начнём с того, что включение/ выключение муфты это нормально. Ввиду того, что часто бывает у всех разное. Могу сказать, что включение муфты при температуре воздуха около 20 градусов при исправном кондее может происходить раз в минуту (по достижении температуры воздуха на выходе около 15 градусов муфта будет отключаться), при более высоких температурах компрессор будет работать дольше. Если испаритель засран, то выключения будут чаще, так как испаритель будет фигово обдуваться и датчик температуры на испарителе будет показывать его пониженную температуру.

ALEXPZ, Это абсолютно другое. Можно попшикать на генератор и внутрь перед ныряниями итп, но не более того.

"часто" у всех разное, кому-то и раз в год часто. Сколько по времени у тебя часто

Вот собственно сам датчик. Красным обведён термовыключатель, зелёным - герконовый выключатель. На герконовый выключатель одет поплавок с магнитом.

Serdj, Ёжиков, К сожалению растрою вас обоих. Ржавчина не будет сидеть под слоем латекса, этот процесс уже будет не остановить. Ржавчина - это источник центров кристаллизации + сама содержит воду (гидратированная окись железа). Обработка химией чистого железа перед окраской предотвращает появление таких локальных очагов коррозии, продлевая таким образом жизнь деталям. Кислород в течении нескольких дней в достаточном количестве поступает к металлу путём диффузии. Если нет центров кристаллизации и воды ржавчины не образуется.

Вовчик, Значит у тебя термо размыкатель сдох в открытом состоянии. У меня сдох в закрытом . Утром услышал клац гидрокомпенсаторов, масло на кончике щупа. Начал с датчиком разбираться. За одно понял всю его засадность. Если ампутировать датчик температуры, то датчик уровня будет работать всегда.

Вобщем у митцубиси в поддон картера вставляется датчик уровня На самом деле очень хитрый и имеющий в себе засаду девайс. Если уровень ниже поплавка, то датчик не сработае Датчик представляет из себя 2 сдвоеных выключателя. 1й - геркон с поплавком + магнитик, 2й - термовыключатель. Оба они включены параллельно. Лампа загорается только при выключении обоих. температура масла должна быть около 80 градусов При этом если уровень падает ниже поплавка, то масло уже не достаёт и термодатчик.

PauS, РАЗНЫЕ ОНИ, СОВСЕМ РАЗНЫЕ И НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ. Так понятно? У них разный диаметр.

igorvp72, Лучше сразу снимай, больше времени на секас потратишь. Там их и на снятом кронштейне проблема выдрать.

Ёжиков, Верхние спреи с содержанием латекса (то есть после высыхания образуется полимерный слой). Типа красивый, но под ним всё таже ржавчина. ЗЫ Спреи и прочая муть для свежей железки со ржавым налётом. (свежий сварной шов в том числе) для старой ржавчины 1 болгарка. 2 счищать пласты и обрабатывать кислотами до появления металла

Посмотри внимательно там нужно циферки ввести с картинки, тогда скачаешь. Ссылка верная, я несколько раз её проверил ЗЫ Либо у тебя кукисы отключены.

Последняя версия карты. Включает пос Умба с домами, Кандалакшу, Полярные зори, Кировск, Апатиты. На карте немного прорисованы Хибины http://stream.ifolder.ru/12367820

D_AVerk, Честнее некуда -20, сзади.

Ну у мня стоит. ЗЫ Тут такое дело, себя нужно ограничивать, оно ведь как. Есть место его нужно заполнить (в результате не хватит и длинного)

Hunter.ru, Значит у твоего лансера ещё не сгнил массовый провод идущий к двиглу. Я когда-то получил удовольствие прожить несколько лет на побережье океана (в Японии такое кое-где встречается). Когда утром машина в белом налёте соли (солевой туман) , там жгут от мотора на массу разваливался за год. Симптомы были как раз хреновая заводка (как буд-то акум севший) , расход бешеный (хреновая искра из-за уплывшей массы на катушке и на двигле) , глюки всех датчиков ....