dragon

Лямбды добавляют обратную связь и мозг (при подсосе или неправильных показаниях МАФ/ датчиков температуры) имеет возможность скорректировать длительность впрыска , чтобы оптимизировать смесеобразование. При исправном двигателе значительных отклонений при наличии / отсутствии зондов быть не должно. Если не лень , ищите либо подсос, либо неисправность датчиков.

Как уже ответил тебе LeoLex, причина такого жора не в зондах. Кроме того при бешено обогащенной/обеднённой смеси лямбда регулирование отрубается. Чтобы дать правильный ответ, что с мотором. Нужно найти сервис, где стоит прибор - мотор тестер. Датчики мотортестера подключаются к машине и снимаются все параметры работы мотора, за одно данные сравниваются с данными которые видит мозг.

Ты искренне заблуждаешся

LeoLex, ну понты-то с провинцией зачем кидать? Про опыт, он тоже разный бывает. Я в своё время курочил таблицы впрыска в мозгах бош и сименс и знаю как оно работает изнутри. Принцип работы везде один, отличаются входные цепи и типы датчиков. Из практики перевод на табличный режим работы мозга (отсутствие) лямбда регулирования не повышает расход. Расход повышается из-за изменения режима вождения (и это индивидуально), машина резче реагирует на педаль газа (не ждёт реакции зонда в переходных режимах) , люди резче водить начинают. На исправной машине с чистыми форсунками и нормальным ДМРВ расход падает. Если форсунки ссут струйкой, то расход естественно возрастёт при отсутствии зонда.

Alf, Решетка перед ДМРВ не считывающая. Это пассивная деталь - ламинатор, которая убирает завихрения воздушного потока

ЗЫ В добавок. Сканеры - в основном это читалки ошибок. Если зонд грязный или отравленый "хорошей" горючкой (долго переключается , но эдс ещё выдаёт) , то сканер и мозги будут считать такой зонд исправным. При этом двигатель будет жрать литра на 2-3 горючки больше и катализатор (если он есть) после резвой поездки будет в перегреваться из-за переливов. Так что сканер не панацея он покажет только полностью дохлый датчик . Полудохлый можно засечь только мотортестером / измерителем СО или осцилографом. Главный критерий - напряжение ЭДС и скорость переключения. Скорость переключения должна быть не более 150мс (на экране почти ровный меандр)

На самом деле такая картинка будет уже на полудохлом датчике. Датчик кислорода (на наших машинках) - генератор ЭДС . Работает по принципу есть/нет ЭДС. То есть если в выхлопе нет нифига кислорода (меньше эталона во внутренней полости зонда) эдс есть (около 1вольа), это соответствует богатой горючем смеси. Если в выхлопе дофига кислорода - то смесь бедная, и датчик не выдаёт ЭДС. Далее как это работает: Мозги смотрят - смесь бедная - увеличивают циклоподачу топлива, смесь переходит в богатую мозги уменьшают циклоподачу. Мозг постоянно немного увеличивает/уменьшает циклоподачу , чтобы держать выхлоп в районе переключения датчика. Если подрубить осцилограф к отключенному зонду кривой мы не увидим. Если подрубить в параллель с мозгом то кривая которая должна быть на экране - меандр . Если кривая вырождается в синусоиду или фронты завалены - лямбда грязная. Меандр на экране - это следствие работы лямбда регулирования. С отключенной лямбдой расход должен немного падать. Мозги переходят на аварийный режим работы и намеренно по таблицам немного обедняют смесь чтобы сохранить катализатор. Основная цель лямбда зонда - это поддержать смесь в оптимальном состоянии для дожига катализатором . В случае нарушения регулирования мозги зажигают значек двигла на приборке и переходят на режим обеднённой смеси. Расход может сильно зависеть от лямбда зонда на машинах с термоэлектрическими воздухомерами , это связано, что со временем воздухомер начинает врать и мозги компенсируют неправильные данные от воздухомера данными от датчика кислорода. Для мицубиси это не актуально.

Уже купил (хрен знает от чего) , буду колхозить

Кинь проводами от прикуривателя минус от акума на двигатель

Охотники за приключениями, Если только совсем чуточку, если сильно меняй кабель и зачищай массу на кузове от ржавчины и соли

Ну так сход/развал сделан. В общем тут даже переделывать не стоит. Нужно ехать на сервис и разбираться с правой стороной (искать причину кривизны подвески)

Руль ему поставили прямо и зафиксировали при регулировке. (В Москве мастера особо не парятся по поводу разного количества оборотов вправо и влево) тем более на делике рейка и там это не критично. Если что-то было не ровно - это скомпенсировали тягами. Полностью поддерживаю.

Та которая найдёт причину. Если сервис не предлагает решение явной проблемы - этот сервис говно. (сори за резкость) Твой сход развал эту проблему выявил. Найти узел , который виноват - дело техники (лазерный дальномер) и отвес. Измеряются диагональные размеры по контрольным точкам до балки - если симметричны измеряются длины рычагов и симметрия рамы. Если сервис нормальный не найдёшь, попробуй обратиться к Валере http://shop-pajero4x4.ru/service/ , знаю, что он даже рамы на пыжах правит. ЗЫ По твоему случаю, у тебя сход развал выставлен типо симметрично, но при езде руль стоит боком. Это значит, что либо сход/развал выставлен неправильно, либо у тебя рваная подвеска с огромными люфтами.

Юра, у Джина было воткнуто.

D_AVerk, Ну если для тебя мотор-планет окончательная инстанция, то можешь ездить так.

дедушка, Это если только для машин 1970 года. Нонче токи спящей машины доходят до 150ма

Ага и убить остатки заднего моста. Чтобы отключить задний мост нужно и карданы снять и полуоси вытащить. У iRocky может подшипники полуосей разваливаются или подшипники в редукторе, это не смертельно и лечится за недорого, а если на таком поездить, то тогда самое дешевое будет менять мост в сборе

Олегнум, У тебя простой или LSD или с принудиловкой?

Тогда разбирайся с правой стороной. Первое - проверяй сайлентблоки рычагов. Если они рваные, то делать сход/развал безполезно. Потом гнутость рычагов и складки на балке.

kruger, Можно и не пластины, а шайбы в качестве проставок между кузовом и крепежом верхнего рычага, но лучше выяснить что гнутое по складкам (на рычагах) и заменить. На самом деле обычно бывает, что одна сторона вне допусков после влетания в яму или тому подобное, в таком случае гнёт или рычаг или подрамник. Если обе стороны примерно в одинаковом пределе вне допуска - это скорее глюк работника сходразвала. Мне один раз регулировочный болт испоганили. Мастер регулировал с сильно отпущеной гайкой, в результате шляпка вылетела из паза и он так и закрутил, погнув шляпку и ненастроив развал.

D_AVerk, Всю бумажку отскань. Но кастер в 2 градуса - это не норма и проблема скорее не в подвеске. Если вспомнить про аварию, то у тебя удар был только в один рычаг, а данные хреновые для обоих.

Тебе нужно узнать передаточное число твоего моста. Сделать это можно 2 способами 1 сделать 10 оборотов кардана и посчитать обороты колёс. 2 вбить свой вин в CAPS , и тогда в выборе главной пары (редуктора заднего моста) в описании будет указан тип и передаточное число.

Подвеска штатная? без лифта? Если штатная, то либо стенд говно, либо драйвер кривых ручек. Знаю 3 места с нормальным стендом и мастером, но это либо Мытищи, либо САО.

Человек жа пишет, у него заглушки - значит там нет хабов, а стоит пневмо муфта. У меня булка и парттайм . Там именно полуось переднего моста и отрубается (одна из двух).

DELICA270, WHEEL LOCK это не автоматическое включение полного привода, а подлючение приводов к мосту. У мицубиси автоматика пневматическая, на переднем мосту стоит исполнительный пневмо механизм включения второй полуоси. Если лампа загорается или уже горит постоянно - проверяй вакуумную магистраль (шланг)