dragon

Серый Кардинал, это не круто, это закономерное желание после покатушек в горы. Очень ссыкотно, когда с огромным боковым креном с горы спускаешся, машину и вниз тянет и вбок. Доходило до того, что у меня корешь противовесом работал аки яхтсмен.

Svarog, снял бы обе и ничего бы не изменилось. Физика однако, цепь уже разомкнута. Основной смысл снятия + с акку, чтобы обесточить умные блоки (типа блока управления НПБ, мозги) они могут от помех сварки и стрельнуть подушки итп. Почему и как это происходит..... Вобщем берёмся варить , ну пусть даже пыльники задних тормозов, подсоединяем крокодила массы сварочника на клюк кузова и..... карачун. Сварочный ток идёт через весь кузов до земляного жгута двигла и обратно через коробку и карданы до полуоси и пыльника (задний мост висит на сайлентах и прямого контакта нет) по пути можно что-то и погубить. Если крокодила прямо к щитку подцепить, то нифига плохого не будет в прынцыпе. Или при сварке выхлопа, таже байда (выхлоп на резинках) , подцепишь крокодила на кузов - и карачун

Шахмурат, когда брызговички появятся свисни . Я всё также жду 2комплекта серых и комплект красных. ЗЫ Gudwin, брызговички даже лучше, чем Jaos в комплекте алюминиевые пластины для крепления (в жаосе нет) , но нужно учитывать, что брызговики на 1 сезон, потом в хлам рвуться и отрываются (крепить нужно не очень сильно, чтобы вырывало без мяса)

Это не то. http://www.4x4ru.ru/?id=1494 Чтобы из салона можно было жесткость добавлять или чтобы само в автомате

Надо попробовать от старекса, вроде у них дверь задняя больше (ширше) и тяжелее, может проканает.

Svarog, Аклематор - это кто? Если аккумулятор , то нафига снимать обе клеммы, одной будет более чем достаточно? Да и одна клемма тоже не поможет если варить гнилушку. Главное землю сварочника цеплять поближе к месту сварки.

Антон , в тех темах этот вопрос остался особо без ответа. А тема на самом деле интересная. Если при лифтовке оставить систему регулировки амо в рабочем состоянии, то это даст кучу хорошего (в виде меньших кренов на бездоре) Я пока думаю о внедрении пневмоподушек в задницу и ручного управления, чтобы в горах хоть чуточку крены убирать. Гидрорегулируемые амортизаторы - это жесть (по бюджету)

Нормально

Жесть. ИМХО ездить на этой машине теперь опасно При прокачке музона эти пустоты через себя прокачивают воздух, отрывая волокна стекловаты и неизбежно выпуская их в салон в виде пыли. Подобная пыль - причина силикоза. Есть ведь вата или синтипон накрайняк

Пока капельки долетят до лобовухи они будут еле тёплые. Повторюсь - это штатная примочка на многих мерседесах, прикинь немцы тупые

Юра, G001 ?

Если и делать тюнинг двери, то делать по пацански, резать дверь пополам. (сверху вниз) и ставить петли по бокам. Ещё более пацански - резать дверь чуть ниже стекла и делать её тоже из двух половинок, чтобы нижняя половинка откидывалась на петлях.

Я себе форсунки от вольво поставил (не с подогревом, а с веерным распылом) , они если обмерзают - то пысают тонкой струйкой. ЗЫ Сейчас думаю воткнуть тюнинг от мерседеса, у мерсов бачок омывателя с подогревом. Внутри бачка змеевичок, подрубленый на большой круг охлаждения

aleexx, Велкоум ту Столидза. Если в Москве идёт снег, то пофиг мороз будут сыпать реагент. До -10 реагенты в жидкой форме (разбавленные) , после в виде гранул - редкостная дрянь. Незамерзаек и водок не напасёшся. На день (в зависимости от погоды) может и 5литров незамерзайки быть мало.

Я этим всё прошлое лето занимался - перетряхивал, убивал в Хибинах, заново перетряхивал. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=4420 vitaly, проблему с перестрановкой зада на грейдере я решил в позапрошлом году (для этого достаточно новые газо/масляные амортизаторы в жопу воткнуть) и машина едет как по рельсам.

Дык если только под верхней шаровой проставка, то там получается ось вращения колеса описывает дугу и развал зависит от загрузки, причём очень сильно меняется, так что на кочках будет подруливание (морда рыскать будет по дороге) Когда только торсионами лифтуются - то незначительные (десяток секунд) изменения развала вызваны деформациями сайлентблоков, если больше, то пора менять сайленты на обоих рычагах (верхнем и нижнем) Чтобы убрать дугу и сделать перемещение оси вращения колеса по прямой, единственное решение восстановить параллельность рычагов (проставки между рамой и подрамником)

Поль, Об том и речь, что если подвеска родная или правильно тюненая, то шансов в кювете очутиться гораздо меньше. Гравийка - это быстрый способ ощутить разницу в управлении, дороги в нашей стране несут похожие сюрпризы.

Это всё в сравнении. Если гнать по гравийке с большими булыжниками, то на машине с штатными дисками (вылетом) руль можно одним пальцем держать (даже с бОльшими колёсами от штатного - сейчас 30 дюймов), а на машине с торчащими колёсами руль нужно двумя руками держать. Из-за этого рулевые наконечники, тяги, рейка .... становятся расходником. Особенно если на машине в горы ехать, там нагрузки при проезде больших бульников большие.

Если лифт торсионами - всё должно остаться в норме, можно развал в 0 выставить, при загрузке как раз в штатный отрицательный будет выходить. А вот с проставками, там меняется геометрия (треугольники), с развал выставлять сложно он будет сильно меняться от загрузки подвески. ИМХО лифт с проставками - это вариант подготовки машину с приоритетом говны и медленно по дорогам до говен.

Очень сильно влияет. Увеличивается плечо обкатки, что как рычаг действует поворачивая колёса. У делики в штатном варианте развал практически 0 , схождение тоже 0 , плечо 0 , что на говёной дороге делает машину очень предсказуемой, удар камнем по колесу (наезд) не стремится повернуть колесо. При установке колёс с мелким или даже отрицательным вылетом - наезд на камень вызывает силы поворачивающие колесо наружу (пытается вырвать руль из рук и бьёт по рулевому механизму)

Вопрос на самом деле не в том, чтобы колёса стояли отлично, а в том , чтобы правильно. 2 дюйма лифта чем проставками или торсионы+ пружины. Если проставки, то вариант ахтунг, подвеска становится не предсказуема на трассе (особенно на говёной дороге, где асфальт волнами) , машина может начать сама подруливать, что на скорости в 100км в час может плохо кончится. Есть геометрия подвески. У делики (булки) отрицательный развал. Установка бОльших колёс + ещё и вылет изменяет плечо обкатки и машина становится хуже управляема. Особенно это заметно на гравийке. При этом рейка, тулевые тяги, наконечники - становятся расходниками. При увеличении диаметра колеса на делике нужно либо не трогать вылет, либо немного его увеличивать - а это не хорошо. Я пошел по пути наименьшего зла - это выставил развал в 0 (допустимо так как по паспорту -0.20' +- 0.30' при суммарной разнице 0.30' ) , при этом оставил штатные колёса ЕТ+33 народ обычно ставит паджеровские колёса +20 или +10 вылета. Мне интересно услышать как народ катает на дисках с ЕТ0 и ЕТ10 , как у вас с управляемостью? Для меня делика - это в первую очередь экспидиционник (то есть сначала едем очень далеко по асфальту, а потом немного едем там где можно проехать) - это означает, что необходимо максимальным образом сохранить геометрию подвески.

На самом деле не всё так страшно, как описано в теме. По поводу разгерметизации. Главное - это защитить от попадания твёрдых частиц и воды в жидком виде. Лучшее решение после раскручивания замотать концы трубок самовулканизирующейся резинкой, на крайняк пойдёт мягкая изолента в натяг. Вода из системы удаляется вакуумированием, при этом вода уйдёт и из фильтра осушителя. При разборке нужно купить заранее новые прокладки. ЗЫ Я кстати тоже на булке попал, фреон из системы за неделю улетает, сначала долго искал снаружи, нашли на кондейном сервисе микроутечку с сальника компрессора. А потом я решил сделать дезинфекцию испарителя и ....... ко мне из дренажа вытек весь краситель. К весне буду снимать всё и надеятся, что потёк ТРВ , а не сам радиатор. ЗЫ Если система была в разгерметизации с открытыми трубками, то нужно промывать систему, есть спец стенды для промывки и промывочный газ+масло, если этого не сделать, то замена фильтра осушителя тоже не поможет, пылью можно убить компрессор, после чего систему мыть будет ещё сложнее, так как во всех трубках появится ещё и люминиевая пыль и стружка от выработки компрессора.

Совсем не лучше, масса (-) фонарей, если они металлические и отражателя скорее всего соединена, кроме того если балка крепления металлическая, то масса всех фонарей будет общая, но и это ещё не всё, сама балка может ещё встать на массу кузова Вобщем массу ИМХО стоит сделать 5ти квадратным кабелем на всю балку и все фонари, а +12 вольт через 3 реле пускать на люстру. Кроме того лампы не совать более 55Вт , с учётом 6 фонарей это будет 330Вт (30А), если пихнуть 100Вт, то это будет уже 60А + основной свет, бортовая электрика и ..... смотри, чтобы не перегрузить генератор. Не грузи генератор более 80% от максимального тока (указан на гене)

Параллелить фары с доп светом - это совершенно лишнее и делать так не стоит. Если люстра выключена ты ещё сможешь договориться с ИДПС, что они в намордниках и едешь в лес, а если они у тебя не смогут не гореть, когда ближний свет включен, то кранты. Кроме того ездить по трассе с включенной люстрой нельзя (как не настаивай, а слепить они будут даже водил американских тягачей)

Не сцы, это нормально. Ты с мозгов фишку скинул, они сбросились (таблица адаптаций) им просто нужно немного времени, чтобы научиться понимать твою тачку. (форсунки помой, видимо уже распыл фиговый и пропускная способность сильно упала относительно табличной) Приборку вообще можно снять и ездить без неё.