dragon

Наконец-то и у меня руки дошли до установки ксенону (который почти 2 месяца пылилсо и ждал) Засаду с адаптерами и лампами победил просто - резинка уплотнительная на проводах ксеноновых ламп была порезана ножем - отделил кончик, который на проводах от основной резинки. Эта резинка отлично оделась на цоколь лампы, после чего сверху я ее прижал штатной прижимкой. Чисто из логических соображений (так как пучек переворачивается рефлектором фары) ксеноновая лампа ставицо проводом вниз (там кстати параллельно проводу пойдет крепежка шторки) Далее, чтобы закрыть дыру в манжете был применен кусок пенополиуретанового защитного колпачка (на новой лампе одет был) Кольцом закрыл дырку и сверху еще мазнул герметиком. Блоки прикрутил на панель под фарами (тяжко было там сварлить, пришлось это делать дремелем, иначе просто не подлезть было) Первый блок приклепал клепками, но одно из ушей не выдержало усилие клепочника и обломилось. Второй блок уже не приклепывал, а просто прикрутил. Сравнивал пучек от галогена и ксенона, разницы почти нет, ксенон попадает в фокус, так что все нормально.

Официальный документ БМВ АГ

Не все ак страшно, как видицо. После катализатора может быть датчик температуры катализатора (типа для отлова перегрева катализатора) Нужно либо глянуть по капсу - кто это либо просто попробовать еего оставить как есть. Если всеже это датчик кислорода, то его теоретически можно обмануть загрубив его показания (впаять в него дополнительно резистор)

Жуть, какая. Начни с того, что просто отключи разъем с датчика после катализатора. Если чек энджин не загорицо, то так и оставь. Смысл в том, что датчик после катализатора - датчик контроля живости катализатора - он не влияет на работу двигателя. Основной (кошмарящий двигатель) - зонд до катализатора. Он работает в обратной связи с временем впрыска топлива (много воздуха на выходе = увеличивается впрыск, мало воздуха в выхлопе = уменьшается )

При этом начинается бешенный расход масла на угар. Если расхода масла нет и высокая компрессия это говорит о частичной заполировке хона (масло удерживающих рисок на зеркале цилиндров) Масло может жрать либо на новом моторе, либо на ушатанном. Новый мотор после приработки должен перестать жрать масло. ЗЫ Вместо хадо (если уж очень хочется выровнять компрессию) лучше лавр www.lavr.ru

Там все просто, если старый уже труп, то срубай у него верхушку и головкой с длинным воротком открутишь зонд.

Марку уже не скажу, навскидку не помню, а этикетка уже сгорела. А покупал в Мытищах (Шишкина 31 ) Это по ходу в Москву перед мостом к королеву повернуть направо, потом искать по желтым указателям глушители/автостекло.

Двери 2, печка под сидушкой. В том-то и дело, что видел темы и описалово про крутящийся диван, и не получилося свой диван крутануть. Вот и спросил. То есть получается, что вторая дверь портит картину. Печка посередке, сидушка не крутицо и 2 кресла на рельсах не впихнуть? PS а еще видел где-то фото с выдвинутым столиком из сложенног бокового кресла, это тоже на одно дверном варианте или опция такая?

Вобщем имеется средний ряд, под ним печка. Пока я научилсо двигать их вперед и назад и откидывать боковую полусидушку. Вобщем вопрос - можно ли крутить ее, чтобы она была к заду передом. Если можно, то что для этого нужно. Либо вопрос другой, если получицо найти 2 кресла от делики, что делать с печкой? В мороз 2 печка не помешает, что на деликах с 2 средними сидушками стоит в качестве обогрева и где?

И не только это, я скажу больше - машина на колесах с большой высотой профиля скачет как футбольный мячик и в повороте машина более валкая. НО !!!! На наших дорогах штатная резина с маленьким профилем попадая в яму может просто порваться в труху убив при этом диск (что у меня на БМВ и было) , а на резине с высоким профилем покрышка заберет на себя удар. Ну да поскачешь по дороге, но с целыми колесами гораздо больше шансов справиться с управлением, чем с порваным колесом К томуже, нужно заметить большие колеса ставятся, чтобы медленно проехать по хреновой дороге (либо там, где ее вообще нет) Ну и самое главное - делика в повороте с любыми колесами себя отвратительно ведет, по этому повороты на делике обычно проходятся медленно.

Кто тебе такую х.... про масло сказал. Нифига оно не зимнее. Масло на ремнях может быть АТФ гура, рефрижираторное (из кондиционера) и моторное. Нужно внимательно смотреть, что течет.

Да проще залезть под нее и глянуть на разъем. Если 4 провода, значит с подогревом.

Это хуже тем, что второй ЛЗ - дорогой (они разные) и если кат отрезан, то будут глюки полюбому (это зонд контроля выхлопа после ката) Нужно будет либо перепрошивать мозги, либо ставить обманку.

Залезь под машину, посмотри на выпуск. Перед первой банкой на трубе. На японках может быть еще и после банки (это уже чуть хуже)

Если штатно была без подогрева, то без разницы, ибо мозг по программе будет дольше ждать выхода зонда в рабочий режим. Если штатно была с подогревом, то ставить с подогревом.

1 - А нафига огород городить с датчиком от ху....я ? Есть нормальные датчики от NGK (NTK) из Япии (оригинал либо NTK, либо DENSO ) 2 - Нет, а смысл? Зонд отрабатывает регулируя СО, если бы СО было повышено, то зонд вышел бы из цикла регулирования и загорелась бы лампа чек энджин (тоже было бы при бедной смеси) 3 - Датчик OZA624-E4 http://www.ngkntk.ru/1548.0.html 4 Нафига их менять? Я проверил распыл и менять их не собираюсь. Менять что-то просто так - это не умно.

Могут быть глюки. Все зависит от микропрограммы в мозгах. Если бы это был бошевский мозг, я бы точно сказал, что ничего плохого, а с МСI не уверен. Мозг может перейти либо на программу работы без лямбда зонда, либо на аварийный режим с очень бедной смесью, дабы не убить катализатор (мозг-то не знает, что его нет), а зная, как японцы повернуты на экологии, думаю, что именно второй вариант и более ожидаем. Вобщем при отрубании ЛЗ, должна будет гореть лампа чек энджин и скорее всего бвигун перестанет ехать. Вобщем за лямбду + мозг едет по штатной программе + обратная связь для мозга, позволяющая ехать даже на дерьмовом бензине ( по показаниям лямбды моз будет пытаться скоректировать время впрыска, дабы получить полное сгорание, что положительно скажется как на тяге, так и на расходе) - периодически (примерно раз 30-40ткм) нужно будет менять ЛЗ Против лямбды + не нужно менять + если прошивка отработает корректно, то более резвый разгон - больше будет жрать - если горючка фуфелная, будет жрать очень много - постоянно будет гореть чек энджин (хотя лампу можно и выдрать)

Покупал дворники maruenu http://www.apico-avto.ru/wiper.html

Мерси, бум копать в этом направлении.

Дергал я их, у меня такое впечатление, что они пластиковые (или это накладки на них?)

На взгляд - это светодиодный фонарик, самозаряжающийся днем, светящийся ночью.

Люди, какой тип реек подходит на булку (типа универсальных багажников) ? Хочу доп свет, антенны итп водрузить, но не хочется дырявить кузов.

Литол и Шрус оставь для трактора Беларусь. Смаска Шрус содержит дисульфид молибдена, если в узле будет вода (крестовины, шаровые), то высока вероятность, особенно для крестовин, хим реакции в результате которой в смазке появится серная кислота - тогда узлу настанет быстрый каюк. Смазка Шрус только для герметически закрытых узлов (как сделано с темиже шрусами, для которых она и есть) Литол гораздо лучше в этом отношении, но лучше брать комплексную литиевую смазку, с добавками против окисления, вымывания итд. На шприцивание грам 100 всего нужно. Если не Мобил, то есть liqui-moly ( mehrzweckfett или LM 50 ) итп

Вобщем 1 локальная победа. Едет шустрее, жрет поменьше. (около 13л на сотню по трассе) Чую не все сделано, но : Была вырезана банка катализатора, вместо нее был вварен подходящего по размеру труб пламегаситель MG-RACE (3500р) , сразу срезал и заменил гофру (2400р). После сборки поехала получше ибо внутри катализатора все было спекшееся. Далее была с трудом откручена лямбда (сломал рожковый ключик), потом спилил до гайки болгаркой верх датчика и большим воротком с головой на 22 выкрутил. Датчик был явно дохлый, вместо него впихнул NTKшный унивирсальный датчик (1700р). После чего тяга стала равномернее. В результате, тянет теперь во всем диапазоне оборотов. Появилась тяга на 3000-6000 оборотов. И заметно упал расход.

Я бы не занимался колхозом. Тем более не смазывал крестовины нашим литолом, да и в смеси с нигролом (нигрол это жидкая трансмиссионка, после его добавления в литол в количестве 50% это будет моча) Есть хорошие смазки типа Mobil HP 222 Mobilgrease HP 222 - Многоцелевая смазка, не содержащая свинца. Имеет однородную структуру и исключительно высокую адгезионную способность. Отличная сопротивляемость вымыванию водой. Прекрасно защищает от изнашивания в условиях высоких нагрузок. Отличные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур (-30°С ...+150°С). Предотвращает ржавление и коррозию. Содержит антиокислительные присадки и присадки, обеспечивающие работоспособность при высоком давлении. Обеспечивает длительный период службы до замены. Применяется для узлов автомобильных шасси и колесных подшипников дисковых тормозов, особенно в легковых автомобилях, грузовиках и фермерском оборудовании. Загуститель: литиевый комплекс Пенетреция при 25°С, г/см3: 280...305 Температура каплепадения,°C: 260