dragon

Дык вот и ответ - у тебя передние в клине.

ну тогда тебе http://www.buywheel.ru/tire/item/27709/ 255/30 R24 , чиса Нига стайл, только я бы зассал на них из двора выкатывать, на булке скорее всего первая трещина/деформационный шов - будет последней в жизни дисков и резины

По неисправностям - смотри его морду, боковую завальцовку и задний сальник, если муфта потная/грязная(масло с пылью) спереди - скорее всего муфта на подходе. Если на заглушенной холодной машине муфта без усилий проворачивается, а ещё хуже немного люфтит, если за лопости вперед назад пошатать - замена Если в теплую погоду после заводки и 30 секундной работы заглушить машину и муфта будет с ощутимым усилием проворачиваться - замена (значит в прохладный период муфта пережила кончину, у нее кончился подшипник, после чего рабочий диск подточил корпус и остатки масла с люминием превратились в густую хрень заблокировав муфту.

@un4given, значит он у тебя уже практически дохлый. У него спереди полость в которой силиконовая смазка (на ощупь с вязкостью около 150-200 сантистоксов) Эта полость отделена от ведущего диска пластиной с отверстием (отверстие примерно на R2/3 от центра) по краям имеются тонкие отверстия в рабочую зону. Когда двигун стоит, масло постепенно выравнивается в рабочей зоне и резервуаре в один уровень. На холодную масло очень густое и в рабочей зоне. Когда двигун заводишь масло есть в рабочей зоне и из-за его густоты и наличия муфта практически намертво в заклине - пальцы сразу поотрываешь. Когда муфта начинает крутиться через мелкие отверстия по краям рабочей полости масло медленно начинает выдавливаться обратно в переднюю полость, на холодную вязкость слишком большая и масло совсем хреново через мелкие дырки просачивается. Как только почти все масло сможет просочиться в переднюю полость, муфта сбавит обороты (но крутиться не перестанет, за счет трения в подшипнике + трения остатков масла) Чем меньше обороты . тем меньше центробежные силы у масла и тем хуже масло выдавливается в переднюю полость. Когда муфта нагреется, открывается отверстие в перегородке с передней полостью и масло быстро заполняет объем рабочей зоны, при этом скорость поступления жидкости выше, чем может просочиться по краям - муфта врубается.

T25

Володя, даже не советую пробовать, с живой муфтой пальцы оторвешь на холодную. Пока муфта не прогреется до 25-30 градусов, там масло густое и стекшее равномерно в обе полости. Чтобы она начала проскальзывать ей надо вращаться и она не останавливается никогда, только замедляется.

@Vietnames, Если хочешь авантюру - есть вариант на делике за Варзугу. При этом есть 2 варианта 1 свой плот и на лодке тащить машину на соседний берег 2 есть переправа (контакт местного мужика - Сергей) 2 вариант стремный, так как местные иногда уходят в "отладку" и можно застрять там. Конструкция плотов есть и опробована, но мы в этом году пас ибо с 4мя прицепами там делать нечего

На самом деле, если аппарат не таскать с собой и не варить экзотику типа люминя, то вполне достаточно хорошего полуавтомата. Нормальный полуавтомат хорошо и 10ку варит. Один минус - нужно с собой баллон таскать и катушки на максимальном токе и скорости улетают в миг.

можно и в аргоне, но зачем. Углекислоты для стали достаточно. Кузовщину - TIGом? Это не лучший выбор, для жести нужен полуавтомат.

G84 верх , Н81 низ W09 белая

Я бы сказал - выкидывать.

Бак - инжектор жидкости (наливаешь туда то, что в сторонке) Одиншланг в трассу, второй к пневмопистолету, жидкость - belnet super flush (видимо)

Металлопласт - тотже полиэтилен со степенью сшивки прожарки не менее 60% (PeXс-Al-PeXс) По поводу 70 градусов , рабочая температура у PeXc - 95 градусов и 10Bar у PeXa - 110 По сертификату DVGW у Henco - 50 лет на 70 градусах, при этом труба должна выдерживать 15 Ваr

Нифига не лучше, гнуть задолбаешся - форму не держит, внутренний слой кислородного барьера сомнительный , цена. Гораздо более правильно брать нормальный металлоплаcт Henco, Valtec, Uni-Fitt ... Причем люминь уж на 100% будет лучшим кислородным барьером. А гнуть лучше и проще арбалетом , с пружиной по 50метрам бегать ну совсем не кайф

@BornZOO, Муфту брал новую или бу. Б/у все говно 99.9% муфта должна быть новая.

Хрень это с газеткой. Нормальная муфта на оборотах более 3000 при нагреве дает звук пикирующего мессершмитта. А газетка - это лоховской метод проверки, который абсолютно ничего не значит. Проверить муфту можно сканером в режиме live-data с постройкой графиков температур. На графике будет 2 ступеньки при прогреве на ХХ - первая 86-88 градусов - открытие термоса, потом 90-91градус сработка муфты и выход на ~ 87 градусов

Не совсем так, на каждый этаж свой насосно смесительный контур и коллектор с расходомерами. Каждая комната - свой контур. Расходомеры нужны, чтобы выравнивать скорость потока на разных по длине контурах. Если , допустим есть сортир/ванная и большая комната - без расходомеров на открытых кранах в ванной будет Ташкент, а в комнате дубняк. 16 металлопластик больше 60 метров контур лучше не делать - иначе нужно больше энергии тратить на прокачку.

@Кулибин, Чтобы нормально пол работал полюбому перед коллектором нужен насосно смесительный узел. Типа такого. http://www.valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/smesitelnye_uzly_i_klapany/nasosnosmesitelnyj_uzel_dlya_teplogo_pola_valtec_combi_vtcombi0.html И тут уже не важно какой температуры носитель.

@Craig, Утеплять крышу, конкретно. Даже если в открытой беседке крышу утеплить, там в жару будет классно. Крышу утеплять минватой-брикеты 15-20см , делать продухи для отвода конденсата в крыше, снизу мембрану против пыли (ветрозащиту) Крыша не будет сопливить зимой (таять нижний снег и замерзать в водостоках) , а летом будет прохладно.

@Shadow from Omsk, что-то на вид там 112м2 не пахнет, метров 50 из которых метров 10 сени, оставшаяся часть 40- изба в которой 3-5 печка. Может оно конечно, в глыбь метров 20?

Никаких сказок, просто внимательно посмотри на площадь, которую я привел в расчетах - там 100м2 , если отапливать 20м, соответственно дров надо меньше. Верхний дом на твоей картинке бюджетный из-за размеров, и нежилой мансарды. Оба нижних дома - летние, либо потребляют огромное количество тепла. Верхние этажи жилые и судя по толщине подшивки кровли в них летом адски жарко и зимой совсем не жарко. с учетом дерева там на утеплитель не более 5см, а этого мало. При такой площади адские теплопотери.

Коробку в Паркинг поставь

@Максс, А если включатся? Когда едешь с кондиционером - воздух на радиатор идёт сильно нагретый. Ну мне-то чего, я предпочитаю не думать о том хватит или нет и пользоваться штатным охлаждением Хочешь пропеллер - ставь, хочешь второй генератор - тоже можно. Считаешь, что ты улучшил конструкцию - молодец.

Это ты насосу АБС скажи По поводу дальнего и нафига считать, ну значит едешь ты за городом , стекла подзапотели дорогу не видно, а ты не включаешь, у тебя же вентилятор стоит. По салону 6 ламп в бороде, 2 в хренометре 3 в приборке, 1 в рулевой. Да 10А потребляет ещё муфта кондея. Так по немногу и гена кончается.

По ценам дрова березовые примерно 1400р за куб это около 250кг в навалку. В пересчете на тепло, то если 10кВатт фигачить, то за сутки уйдет 57кг дров (с учетом КПД печки около 70%), куб уйдет за 4 дня в месяц надо 7 кубов дров. Для котлов также теперь ставят теплоаккумуляторы (водяные)