Alex_DV

Извиняйте, за несовсем удачные фоты. Все большого размера, пришлось уменьшать, чтобы сюда запихнуть. В кратце по теме: Это японская технология EASY GRAPHICS, так называемое ихнее ноу хау. Это не покраска и не аэрография. По определенной технологии после подготовки, детали обклеиваются специальной пленкой. Качество получается заводское. Естественный вид салона получается гораздо лучше, чем на фото. Изготавливает автоцентр "ГРЭЙД", г. Владивосток. тел. 36-09-21 и 36-75-31.

Вот Galaxy. Это мы бэху закатали Вот еще: Дерево. Еще: еще еще вот еще И еще

А мы вот что делаем: карбон

Да! Фотки бы... :shades:

У меня все ок. Лазил там не раз... Ну раз уж так, то народ, примите во внимание предостережение Эда

Автоцентр "ГРЭЙД" г. Владивосток, ул Иртышская 23, тел. 36-09-21, 36-75-31 - официальный представитель "Стандартпласта" на Дальнем Востоке.

К стати! Вот интересная ссылочка с полезной информацией. Дабы не попасться на крючек угонщиков - полезно кое-чего знать. http://phreak.ru/showthread.php?t=2417

А если подкапотный замочек установлен? Например Hood-Lock?

Извиняюсь за задержку с ответом. К сожалению фоток нет, т.к. все было стихийно. Но попробую. 1. снимается наставка на панель с термометром, кренометром и вольтметром (у кого есть). 2. снимаются подстаканники и пластмассовая (очень хрупкая) центральная консоль. 3. далее - аудиосистема и пульт управления климатической установкой (печкой). 4. под центральной консолю, под панелью, в притык с полом - на одних машинах коробочка для мелочевки, на других просто пластмассовая байда, из нее выходит воздух нагнетаемый печкой (вот деревня, даже людям объяснить толком не могу) в общем тоже снимается. 5. далее снимается перчаточный ящик. 6. потом - щиток приборов, облицовка рулевой колонки и наконец сама рулевая колонка откручивается и опускается на пол. 7. Далее - снимаются пластмассовые крышки между панелью и треугольными боковыми стеклами. Защелки на них как правило ломаются. 8. Потом откручиваются все болтики и гаечки М6 крепящие панель к металлическому, подпанельному каркасу. 9. отстегиваются различные штекера проводки, так, чтобы жгут крепящийся изнутри к панели остался на зажимах панели. Т.е. его отсоединять от панели не надо. 10. затем открывается капот, скидывается каркас механизма стеклоочистителей от кузова и под ним откручиваются, если не изменяет память, 4 гаечки М6, крепящие панель к кузову вдоль лобового стекла. Затем панель сдергивается. Шумоизолируется верхняя часть панели вдоль лобового стекла изнутри салона. Для начала снять штатную шумоизоляцию, которую потом пристегнуть на место. За печкой и кондишкой шумоизоляцию клеить не стал. При этом звук в салоне стал уже совершенно стал другой. Сборка в обратной последовательности. До мелочей досконально не рассказываю, но основные пункты описал как мог.

stanislav@e88a, дружище... Спасибо за народную мудрость конечно, но я ее уже знаю и руководствуюсь ею в жизни. Поэтому и говорю, что хорошее дешевым не бывает. Особо доказывать тебе ничего не собираюсь, но хочу тебя еще раз заверить, что оригинальные вкладыши, т.е. устанавливаемые на новые автомобили заводом изготовителем, 30 долларов не стоят. Есть различные заменители, выпускаемые в различных странах, возможно в эмиратах, в Китае точно. В Японии тоже китайского борохла навалом. Можно заказать и то и другое. И очень часто продавцы различных девайсов выдают дешевое, произведенное по лицензии, за оригинальное. Не будь наивным!!!

Может посоветуете ему просто новую машину с конвейра купить???!!! Делику D:5? Заплатит бабки. А мы порадуемся за него. Заодно услышим от него отзывы, как говорится из первых уст. А этот "хлам" под пресс. Документы я могу купить. Отличное решение проблемы. Как Вам????? ЗЫ: сейчас не поленился, позвонил товарищу в фирму. Работает по заказам оригинала. Повторяю - ОРИГИНАЛА! ...из Японии, которая здесь, у нас под боком. Шатунные вкладыши обойдутся мне с моими скидками минимум 170 долларов. Может тебе, stanislav@e88a жигулевские подсунули? Чудес не бывает.

Народ! Вы что человеку советуете???!!! :ispug: У него всего навсего залегли кольца, что можно было исправить вообще без разбора двигателя. Ладно скинул он головку. Все целое. Дернул поршень проблемного цилиндра, нашел причину, устранил. Зачем все вкладыши менять???!!! У него пробег, если память не изменяет 170 тыщ км. Это фигня, а не пробег для японского бензинового двигателя! Японские большегрузные грузовики по миллиону выхаживают и это нормально! Человек ремонтирует в кустарных условиях без особых навыков, опыта и необходимого измерительного и ремонтного инструмента. А вы ему предлагаете провести практически капитальный ремонт в этих условиях, а двигателю еще ходить и ходить до капиталки! Чтобы капиталить двигатель, нужно сначала провести грамотную диагностику. Надо, чтобы двигатель по всем параметрам подходил под требования (технические условия) капитального ремонта. В противном случае это называется развод на бабки. В принципе это уже даже не капитальный ремонт, а регламентированный ремонт. То есть, когда агрегат по своим техническим параметрам еще работоспособен и пригоден к дальнейшему использованию по назначению, а его все равно меняют на новый, т.к. он наработал определенную наработку (километры, моточасы, время). Такие ремонты производятся только в президентском гараже и в авиации. MAXDIE, выслушать можно кучу советов, но решение принимать тебе. Ты свою машину чувствовал лучше, чем мы все (мы по наслышке) и лучше знаешь чего ей надо. Ты вкладываешь в нее свои деньги! Думай! Главное знать чего ты хочешь! Желаю удачи!!! Хорошие вкладыши три копейки не стоят!

MAXDIE, тебе эти вкладыши доставляли проблемы? Думаю нет. Поэтому не лезь туда, если не хочешь, чтобы они появились. Проблему надо решать по мере ее поступления. А твои родные, если не было стука проходят дольше, т.к. они приработанные. По уму, вкладыши меняют с проточкой вала. Вал проточить, чтобы была соосность - большая редкость. От того мотор и дал клина на том паджерике(описано выше). Не лезь туда. Собирай свою ластивку и ездий.

Вот вам ссылочка http://www.stplus.ru/matherials.php

Правильно! Только бумагу снимаешь и под ней клеевая основа. Вся продукция "Стандартпласта" на клеевой основе. Мы сней давно работаем. Под обшивку дверей, поверх вибропласта М1 или М2 (еще лучше использовать визомат МП,он толще и прочнее - хорошо заделывать проемы внутри двери при инсталяции акустики) клеится еще битопласт - обшива тогда плотнее сидит, а на пол поверх того же вибропласта (или можно еще визомат ПБ, бимаст супер, бимаст бомб) клеится сплен. Толщина которого подбирается индивидуально, чтобы ковер потом лег на место. Под панелью я тоже проклеивал, для чего ее снимал. Материал - визомат МП. Клеится с нагревом. Поверх него - битопласт 5 мм. Капот проклеивается вибропластом, а потом изотоном ( самоклеющийся поролон с теплоотражающей зеркальной пленкой) Эффект от шумоизоляции офигительный! Только сильно увлекаться вредно - вибропоглощающие материалы все тяжелые, а значит вес машины растет. далее решайте сами.

Вот так! Даже эти узкоглазые скоты поддерживают Российского автопроизводителя. Все равно не сядем за уазы "патриоты". Пусть ездят на них истинные патриоты. ЗЫ: кто-то же умудрился создать такое уеб#ище

Действительно! Люди живых людей делают, а мы какую-то делику на мосты не сможем поставить

А где ты видел паджеро на мостах? И как сростить деликовские 15 сантиметровые лонжероны с рамой от пыжика??? Скинь фотки плз

На твоих фотках виден задний мост немного лифтанутый - ничего удивительного. А предняя подвеска??? Мостом там и не пахнет. Все, что не могут сделать японцы - смогут русские! :uga:

Вчера закинул темку к компетентным специалистам по лифтованию и глобальным переделкам. Пятнадцать секунд поразмышляв выдали вердикт: четыре тыщи рублей с человеческим лицом и будет твоя делика на мостах. На днях имел возможность лицезреть паджер коротышь в старом кузове поставленный на мосты с пружинами, а чуть ранее такой-же террано. Так, что NETRON, мечты сбываются.

Обрисую тебе картинку в двух словах: мост воткнуть в делику в принципе не проблема. Другой вопрос, как на него передать крутящий момент от раздаточной коробки? На делике кардан из раздатки - с левой стороны, а мосты бывают только правые. Если ты воткнешь в свой мотор автомат (коробку) от чего-нибудь, с раздаткой на правую сторону. то твои мечты могут воплотиться в реальность. Подумай еще: куда и как, вместо рулевой рейки воткнуть рулевой механизм червячного типа?

Очень правильные рекомендации!!! Чувствуется опыт грамотного ремонтника. Я бы поступил именно так. ЗЫ: керосин не должен просочиться через закрытый клапан в течении 30 секунд - достаточно по техническим условиям даже для дизелного двигателя. Пропускание керосина будет лучше видно, если место прилегания тарели клапана к седлу (головке) обрисовать белым мелом. В случае появления керосина мел начнет желтеть.

Крышку купить реально. Только прийдется немного потрудится. Дело в том, что японские программы по которым заказывают запчасти, даже по номеру самой крышки, выдадут тебе целиком ТНВД. Но я знаю, что люди заказывали. Стоимость, если память не изменяет, около 400 бачков. Бывало так, что и с новой через пару месяцев начинались проблемы. Всему виной наше топливо. Топливный фильтр не в состоянии удержать всю воду и и металлическую пыль, т.е. окалину из цистерн на заправках и других емкостях, начиная от производителя топлива. В крышке находится потенциометр, непосредственный механизм управляющий подачей топлива. Для него и плунжерной пары и страшна то окалина и водичка. Против окалины нужен магнитный фильтр. Я уже здесь высказывался по этому поводу, но меня отдельные, "знающие" специалисты просто обос#али.

L_N, то, что дело в насосе, я не сомневаюсь. И думаю, что я не ошибаюсь. Но не вздумай покупать контрактный насос. Это кот в мешке!!! Я уже сталкивался с такой проблемой как покупка для отправки контрактного насоса в Москву. Из порядка 20 проверенных мною на стенде контрактных насосов, НИ ОДИН не выдал тех параметров, которые он обязан выдавать в пригодном состоянии. Давление плунжерной пары это не главный показатель. Главный показатель - это рост топлива с увеличением оборотов. (видно при снятии параметров на стенде. ...даже на самом ненавороченном) Если есть рост топлива то машина будет ехать, т.е. легко тянуть в хорошие подъемы, практически без переключения на пониженные передачи. Будет чувствоваться хороший крутящий момент, а это и хорошая динамика разгона. В общем душа будет радоваться! Если нет роста топлива - будет заводиться и ехать обыкновенно. За рост топлива отвечает плунжерная пара. Но вся беда в том.... что новые плунжерные пары, в большинстве своем, тоже не дают роста топлива. В механическом насосе с такой парой роста добиться практически невозможно. А в электронном попроще. Там рост топлива поднимает электроника. Это тебе кратенький тест для мастера-настройщика ТНВД. Поговори с ним на эту тему и если он не имеет малейшего представления о росте топлива, то грош ему цена. И я бы к нему не пошел. У нас есть один такой человек, которому я доверяю. В твоей ситуации возможно неисправна электронная крышка насоса. Которая в принципе тоже не ремонтируется. Но этот мастер, у которого я обслуживаюсь делает и их. Пока, что думаю один и минимум, как до Урала. И цена работы у него приемлемая. Не такая как тут описывалась. Однозначно насос ремонтируй свой!