yxtbi

Благодарю за развернутую полезную информацию!

Ребята, у кого на длиннобазой праворукой есть штатный фаркоп, можете кто пожалуйста сфотать его и крепление в том числе? Юра, твой вариант крепежа и фаркопа тоже очень интересно увидеть для сравнения, мне нужно от чегото отталкиваться Благодарю!

@asf, этот я видел, 2000 маловато )) уточнение: у немцев, от других тачек крепления фаркопов можно гнуть, нагревать и гнуть, проставки вставлять итд но нельзя пользоваться сваркой при "подгоне" тогда все чики пуки и зарегистрируют

самоделить можно но потом за приличный кусок бабла тэсты тормозные делать и на крепкость итд, это если крепление полностью самодельное, либо без тэстов вписывают всего 750кг и усе )) сказали если найдешь чтоб встало как родное без переделок от какогонибудь другого джипа например, то проверим и впишем килограммов столько на сколько предусмотрено было изготовителем. хочу тягать тяжелые прицепы ) на родных японских булковских фаркопах сколько тянуть можно есть у кого инфа из документов или табличка мож на фаркопе сохранилась?

от паджерика второго или третьего подойдет? они покрепче будут расчитанны на 135-150 кг нагрузку на фаркоп и до 3500кг веса прицепа( прицеп с тормозами) крепиться к раме? рама сзади у паджерика2 и булки одинаковая ? по ширине..

ребята частенько бываю в горном, с удовольствием покатался бы с вами! места там из РУССКОЙ приРОДы наикрасивейшие что я когдалибо видел! жаль что прибуду скорее всего только к концу мая.. в прошлом году поднимался напрямую из чемала в шебалино через ущелье в конце июня, красотище!!! броды и ручьи были умеренно серьезными

немцы-любители дизелей 90стых годов выпуска льют 2тактное масло в соотношении 1:100-250 кому как нравиться, употребляют исключительно минеральное масло! синтетика неподходит. двиг работает тише и мягче, соляриус лучше распыляется, особенно на холодную, ну и самое главное: современная соляра плохо смазывает ТНВД! особенно зимнее топливо.. из личного опыта: рафинированное подсолнечное масло чистоганом летом, и в смеси с 15%дт и 10% изопропанола зимой, 3 года и 100 тыщ км.. из доп аппаратуры стоял только эл подогрев топлива до 70 градусов, и нужен он был только при старте зимой. масло подсолнечное либо рапсовое, но пойдет и любое другое, при темп 70гр имеет вязкость как и обычная соляра

у кого была 48 шайба в тнвд, номер ТНВД в студию!(чтоб без вскрытия знать что искать) а есть ли смысл поставить 48ю в комплекте с плунжером если стояла 32я? в чем разница этих шайб? чугунка высокого давления у всех "11мм" размер? или встречаются 12? в фолксе LТ 2.8 TD 125-131л.с чугунка 12я а какая шайба еще неузнал, обьем двига такойже, теже конструктивные особенности, а перевозит этот тнвд тяжести поболее чем наша даша.. думаю насос от 2.8 кантера тоже отличается повышенными характеристиками

http://s004.radikal.ru/i206/1301/4a/a1f174b149d7.jpg http://s019.radikal.ru/i634/1301/4f/a3372743364b.jpg добрый вечер, могу почти задаром приобрести эту блокировку от паджеро2, имеется длинная булка 94года с большим ЛСДшным мостом, без абс. наклеек на мосту нету, ничего невыбито, передаточное число неизвестно. какое П-число скорее всего у меня? эта блокировка подойдет на любое п-число? или только к какомуто единственному и неповторимому? как она активируется, напряжением или воздухом? как можно убедиться на расстоянии что подойдет? продавец сказал блокировка на 12 болтов, доп фото и замеры по желанию может зделать..понял что заранеенадо будет подискать 82ю полуось

хэппи-энд конкретного такого, лабораторного тыка - для себя подчеркнул: , ПРИСЯЖНЫЕ РЕШИЛИ: ВСЕМ БУЛКАМ ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ И ЗАМЕНУ ЛЯГУХИ! (еслибы это выяснилось в первые 7 лет после выпуска авто то ММС конкретно бы попала на огромные бабки, но сообщить им об этом страшном открытии стоит всеравно) у меня изза этого здох тнвд, разорвало плунжера вдребезги. на кочке машина хапнула содержимое отстойника-вода/грязь, заправлялся разными качествами, сливом отстоя пренебрегал, датчик всегда гордо молчал. всос идет на лягухе из центра, а там в фильтре трубка/канал упирающийся в отстойник. ужас да? и тнвд с форсами небось быстрее засоряются и стачиваются, компрессиии цилиндров достанется тоже или меньше? в тнвд было все чисто, кроме наглухо забитой сеточки клапана обратки. поставил лягуху от какого-то isuzu, правильная, фильтр у нее с нашим 1в1, и пузырьки на подаче исчезли наконец

по книге, "проверка резистора" : купил подержанный, якобы рабочий резистор с английских разборок, уверяли что перед разбором вентлятор работал. у меня нехочет. промерил оба, параметры одинаковые, везде обрыв кроме контактов 2и3 - 0,5 ом. или книга врет либо мне повезло и оба одинакого дохлые, замерьте плиз кто может свой резистор и сообщите параметры если незатруднит, у нас тут рядом ни делик ни разборов нету..

всем привет, сегодня было вскрытие трупика )) паталогоанатом-(я) обнаружил аномалию- вдребезги разбитый плунжер? или пару? что это.. ктонить с подобным встречался? неповезло или вода? вроде саляра внутри была.. чтото непонятно что особенного в этой "плунжерной паре" и почему она такая дорогая. при осмотре в чугунке высокого давления была обнаружена еще одна сеточка, обвел красным, идеально чистая. а сетка в клапане обратки была грязная, на впуске вообще отсутствовала, должна ли там быть на 4м40? перед смертью км за 200 до нее заправился на совковской допотопной заправке дешевым топливом, и смерть наступила на кочке.. если кому что-либо интересно дополнительно увидеть, спрашивайте, заковыряюсь глубже ))

масло на щупе было "чистое" и без гари, а когда слил с поддона- грязное, а то что вылезло из гидрача вытеснением вообще ужос. японцы не дураки установив замену каждые 45тыщ, когда меняли до меня последний раз неизвестно, а проблемы тут появлялись у некоторых кто лил на дорестайле SPIII вместо Dexron. везде читаю, что Dexron VI полностью соответствует, превосходит и заменяет старые его варианты, я отписал свой опыт замены, общий пробег 135тыщ, полет нормальный, через год дополню инфу

менял масло по 3 способу, залил синтетику Dexron VI фирмы Alpine, пишут что полностью заменяет и смешивается с dexron II и III, срок эксплуатации в 2 раза дольше чем минеральные собратья, до -50. едет и переключает как обычно

@Cyclops и другим, этот j3105077 ГТЦ пробивается в exist.ru и здесь: http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=j3105077&IsAnalog=1&id=21901976 и выходит даже дешевле , около 75 евро..ставьте и не парьтесь, это не китай

вообще кони в европе считаются самыми качественными амортами, коней берут один раз и навсегда, по европе пожизненная гарантия, аморты обычно полностью разбираемые и ремонтнопригодные. . у хеви трэк диаметр поршня 14мм, Koni на булку и на бигхорн по характеристикам одинаковые разница только на сжатие- у булки на 50нм или дж непомню - чуть сильнее. они на заказ делают любые аморты любой длинны и характеристики. в стоке у ламборгини и феррари, а также в немецких жд вагонах обычные красные кони на легковушку чуть жесче чем заводские, но их можно "закрутить" насколько нужно, и на расжатие станут жесче. либо если со временем подустанут то освежаются таким образом. кони оффроад в руках еще не держал. а какие стоят у товарища с крузаком - Koni HeavyTrack или HeavyTrack RAID?

ребята, огромное спасибо! пошел проверять

я в тупике, нужна схема чтобы разобраться, книга у меня есть в формате пдф, качество схем ужасное, особенно распиновки, пожалуйста отсканируйте или сфотайте в макро модусе, у кого есть такая возможность, страницы 458-461 , благодарю!

ктонибудь разбирается в релюхах- как они устроены? просмотрел в инете аналогичные реле вентилятора салонного, все они похожи, даже контактный штекер как у нас! на одной схема нарисована, к сожалению проверить подходит или нет можно только после покупки, может кто разбирается подсказать работают они принципиально(4 контакта) все одинакого или нет? на всех стоит 12в 20а, даже на скутере 2тактном такая стоит, для зажигания правда вот: Kia Carnival: Subaru Legacy:

простите поторопился проверил омметром и напрямую от аккума, рабочие показывают 0,9-1,0 ом, мертвые молчат. после старта двигла на свечах 12,8 вольт, напряжение первую минуту стабильно, потом медленно падает и в районе 10-11 вольт слышно щелк и отключаются. все работает(вроде) штатно. мне интересно, встречался ли кто с такими трещинами на свечках.. это же очень опасные трещины затягивал умеренно, с какой силой нм-кг их правильно затягивать гденибудь стоит?

ребята, это бракованные свечи мне попались или двиг их какимто образом убил? Wellman w435, англичане посоветавали, у них якобы по 3,5 тыщи стартов держатся, "лучшие из дешевых". продавец сказал деньги вернет, такое случается редко и обычно чтото с мотором.. поменял потомучто старые были очень ржавыми и как похолодало замерил- все мертвые. в начале года еще все работали. напруга после старта 12в с копейками, постепенно падает и отключается, повторных включений/клацания реле во время езды незамечал. свечи были в употреблении 2 недели. менял до того как их поставить прокладку гбц, никаких аномалий незаметил. что это, брак материала или неправильный впрыск может их полопать? не дымит, жрет как всегда 11-12л, макс обороты достигает, работает ровно, тяга неочень но это уже давно, когда пол года назад меняли тнвд она летала, пару тыщ позже внезапно тяга стала как и до этого, натянуто както, тяжеловато, сталкивался кто с треснутыми свечами?

а какая слепит встречку (больше) левая или правая? или обе? отражатели на японо и евро совершенно разные. могу сфотать если кому интересно

вентилятор печки проверил-работает. вот у этого рэле - обугленные контакты на штекере(подгорели но контакт есть, проверил-почистил), сама релюха оптически целая. щелкает только на максимальной скорости, а как у вас, при включении первой вентиляторной скорости тоже должна щелкать или? пожалуйста, может ктонибудь скинуть бардачек(у кого электронное управение) и отсоеденив релюху замерить напругу на отдельных контактах этого штекера, ? мне нужно понять правильно ли работает дисплэй управления- у меня: провод сине-красный : постоянно 11,83в черно-белый при выкл вентиляторе: 1,9в ступень 1: 1,9в 2: 3,1в 3: 1,83в 4: 0,53

недавно снимал голову изза схожих симптомов, прокладка была родная, 18летняя, сгнила конкретно.. с маслом и антифризом все было гут, а в расш бачек давило так, что он расширялся и тосол нециркулировал через главный радиатор! а бурлило слегка как купил, 20 тыщ позже пробило конкретно. голову опрессовывал на фирме, при 8 атм и 90 целсия, в порядке! прокладка рассыпалась в руках.. такчто снимай голову пока неочень холодно и вперед, иначе перегреешь вовремя незаметив в очередной раз чтото лопнувшее, и пипец.. ставь родную прокладку гбц, и обязательно новые болты. старые вытягиваются, и предпусковой подогрев напр на 220в, чтоб трещин небыло. еще прокладки впускного пришлось брать, выпускного были отличные но он сам треснут, заварили предварительно раскалив докрасна

а этот? OWL-1 называется.. держал кто в руках?