DIESEL KILLER

Было всё то же самое. Обнаружилось в МРЭО. Поменял всё: прокладки, колпачки, ремни, свечи, натяжители. Течь прекратилась. Колпачки и прокладки виной... Всё остальное менял заодно.

Прочитал опросник и начал искать окно, куда можно отнести поломку крестовины. И тут поймал себя на мысли: "не имею права ставить галку". Объясняю: Купил машину и не удасужился посмотреть на крестовины, а тем более проспринцевать их. Через 8 месяцев владения поехали семьёй на море. Перед дорогой проверил и заменил всё, что можно. Кроме крестовин !!! По дороге туда одна из них стала постукивать. Остановился, нагнулся, ни чего не увидел, подумал что если крестовина, то приеду туда (на море), найду шприц и проспринцую. А если совсем худо будет, то по дороге куплю новую и поставлю. После первых постукиваний проехал до пункта назначения 1,5 тыс км., нашёл шприц, попытался проспринцевать-получилось. Но стук не пропал, т.к. один подшипник так и не удалось пробить. Обратно со стуком ещё 2.5 тыс. км, итого: 4 тыс. км. Когда разобрал дома крестовину ( при замене) по общему мнению там был многолетний кокс. Ну икто здесь виноват, я, или Делика?

Пошто глумишься над собратьями ? Завидно белой завистью...

Количество зубьев важно только для передаточного числа. Чем больше зубьев на маленькой шестерне, тем больше у неё диаметр, а значит тем медленнее она крутится по отношению к большей. И наоборот. А вот шаг между зубьями и размер зубьев действительно важен. Ведь в соприкоснавении находится всегда не более двух зубьев. А по поводу "поедания" зубьев, причин может быть несколько: люфт, не чёткое прилегание (венец входит под углом), не полное выдвижение венца. Кстати китайский венец- то же причина, металл мягкий.

Как я провёл выходной: Лёд предательски треснул и ... Передние колёса до дна не достали. Висел на животе. Сначала пробывали тянуть Тераной, потом УАЗ 469. Счастье наступило с приездом трактора 4WD. Изорвали три веревки. Оказалось, что вся сила в тросе, брат.

Если вопрос ко мне, то DVD назывался Пролоджи. Там есть выходной сигнал NTSC. Подключаешь к японскому TV, без переделок (в гнездо ТВ антенны) и смотришь фильмы, клипы и т.п. Но в моём случае там не было TV тюнера. Что касается цены, то это было лет 5 назад. Цена была примерно около 3 тыс.р. Сейчас, думаю, цена не намного больше.

Согласен. Лично подключал DVD c сигналом NTSC (японский стандарт). И не понимал для чего ещё нужно TV адаптировать.

. Вчера - тракторист, а сегодня - водитель Фредлайнера. Вчера на тракторе 4WD здесь проезжал, а сегодня на тех же 4WD не смог. Так странно.. И выпито было столько же... Вывод: Трактор круче...

Причины не знаю, но слышал такое же от установщиков. Устанавливал подогреватель ОЖ на Чейзера с рядной шестёркой.

наоборот, значит.

Вот и езди теперь через переезды. История не была бы такой страшной, если бы мосты на Деликах и Паджерах делались на разных заводах... А если серьёзно, сочувствую. Думаю, либо заводской брак литья, либо раньше где садонул мостом, образовалась внутренняя микротрещина, в итоге коллапс.

vitaly, лови вебмани в личке...

Всё, что касается штатных и не штатных японских мультимедиа смотреть здесь: http://www.secam.ru/rus/news.php Там надо смотреть в "проверенные автомобили" , "форум" и т.д. Там есть все вопросы и ответы профессионалов.

Заливал в свой LCD мост, масло LCD. Как его можно различить визуально не понимаю. Выглядит так же, как обычное как только его из канистры выльешь. Разве, что цена в три раза выше. Может СТОшники на смене масла LCD собаку съели, меняя его каждый день...? А если залить в обычный мост масло LCD, то кроме денег ничего не потеряете. А если в мост LCD, залить обычное масло, то потеряеете только LCD в самом мосту. И то не факт... были случаи, когда заливали обычное масло- мост как LCD переставал работать, а когда через время заливали масло LCD в тот же мост, он начинал работать как LCD.

Лью 5W50 Мобил - зимой. 5W 40 - летом. На холодную ничего не стучит, не гремит. Работает тихо и ровно, только обороты более высокие сначала. Если бы, что нибудь стучало, я бы себе места не находил пока не устранил.

Всё так. Город: Зима 20-25. Лето 15-18 Трасса 12.5-14

Колодки меняю только сам. На всех своих машинах. На грузовиках в том числе. Может кому пригодится мой опыт. 1.Что касается выкручивания штуцера (что бы поставить более толстые колодки), то этого делать не надо. На фото №2 видны два больших элептических отверствия в суппорте.По отверстию на поршень. Они служат для того, чтобы туда засунуть монтировку (или подходящий по размеру инструмент) и отжать поршни назад. Идет туго но без проблем. 2.Что касается закисания направляющих, то проблема в смазке. Каждый раз, при смене колодок, их нужно выкрутить промыть от старой смазки бензином, также промыть тряпкой смоченной бензином отверстия под направляющие. Тряпку предварительно намотать на отвёртку или типа того. Всё дело в том, что при торможении колодки, диски и суппорта сильно нагреваются, а значит нагревается и смазка в направляющих. При нагреве смазка сначала густеет, затем коксуется. Это приводит к следующей проблемме. При нажатии на тормоз колодки сжимаются, а загустевшая смазка не даёт им разжаться. Они (колодки) постоянно находятся в полуприжатом положении, что заставляет их греться ещё больше. А так же они (колодки)стираются в 1,5-2 раза быстрей. Я купил специальную, высокотемпературную (от -30 до +1100 градусов) смазку и для этих целей использую её. Она так и называется "смазка для тормозных механизмов". После того как стал применять эту процедуру, заметил, что одни и те же колодки на грузовике стали ходить 20-25 тыс. А раньше 9-11 тыс. На делике менял всего один раз после покупки. Все тормозные механизмы в идеальном состоянии, аж блестят, а втулки из направляющих еле вытащил.

Посмотрел у своей, всё нормально.

По всем японским мультимедиа вопросам здесь есть все ответы: http://www.secam.ru/rus/news.php Три дня провёл на этом сайте, оторваться не мог, очень интересно.

После закрыввания ЦЗ с ключа, при повторном нажатии и удерживании закрываются стёкла. При открывании и повторном удерживании , соответственно , открываются. С новой "батарейкой" бьёт метров на 30.

Не так давно поменял прокладки, помпу, ремни, ролики, термостат, маслосъёмные колпачки, свечи, провода, прокладки свечей, всё отрегулировали специалисты, а на морозе всёравно конденсат из трубы капает. Если заведённая стоит более 20 мин. ОЖ ни капли не уходит, в машине жара. Как работает двигатель не слышно.

Долго искал инструкцию к своей сигнализации. Уже было отчаялся найти, пошёл на крайний шаг... в яндексе написал название, так там столько страниц выплыло. Удачи в поисках.

Льёт...А если долго постоять с заведёным двигателем, под выхлопной лужа. Мне один товарищ скакзал: "при резком старте у тебя бензин живьём вылетает из выхлопной". А я то неразумный всё никак понять не мог почему у меня такой большой расход топлива, куда девается бензин.

Насчёт пружин. Многого не знал.

Именно подсветка. Включаешь поворот, и автоматически подсвечивается та сторона, куда поворачиваешь. Подсвечивается довольно хорошо. Кстати, очень удобно. А пружины с переменным витком, это те пружины у которых нижний виток больший по диаметру, чем следующий к верху. Короче пружина выглядит в виде конуса.