Volff

Заменил датчик MAP, всё наладилось. Походу без этого датчика никак. Он в этой прошивке нужен ещё для реакции двигателя на резко нажатую педаль газа, помимо теста EGR. Ну а ERG в этой моделе достаточно дубовенький, выдирать его, по ходу дороже, станет. У Джина (владелец сервиса в Москве) такая же модель машины, он её перепрошивал, убирал EGR, говорит ехать динамичней стала, но жрать стала сильно, потом прошивку вернул назад. Походу адекватной готовой прошивки под эту модель нет. И MAP датчик хрен выкинешь.

Здравствуйте. Мне нужно перепрошить мой PD6W, рестайл Выдрать из мозгов EGR Настроить холостой ход (обсуждается, есть предпочтения) увеличить мощю на низких оборотах (то же надо обговорить) Посоветуйте пожалуйста, где это можно сделать, поближе ко мне.

Да, PF опрокинутый. Кардан на PF длинее, однозначно, я когда движок менял сравнивал.

flexbert, Вы знаете, вот мне ваше "прошу прощения" дофени, т.к. осадок остался. Вы же не владеете инф. почему я не залез под машину с рулеткой. Не надо думать, что я настолько тупой, что не владею рулеткой. А Вы настолько умный, что позволяете намекнуть о своём превосходстве. Я владею навыками ремонта радиоэлектроники, процессорных модулей и ремонта автомобилей. Я смогу в этой теме разобраться. Просто я потрачу гораздо больше времени, если не буду пользоваться такой базой знаний как делика-клуб. Форумы и нужны как раз для этого. Я обнаружил кализию в знаниях и решил уточнить, считаю это нормальным поведением. Предлагаю проявить свою сдержанность и вести разговор соблюдая "такт". За ответ по содержанию благодарю. 1) 30-40 и 30-43le - условно разные коробки. -- На сколько я понимаю из ссылок в этой ветке - разница у них только в передаточном числе 4 передачи. у 30-43le больше крутящий момент на 4 передче. - поэтому я этой условностью пренебрегаю. Если я не прав , поправьте. 2) По поводу тросика ясно, благодарю. Планирую заняться тоже сменой коробки с фотоотчётом и схемами. Может кому нибудь поможет.

Я почему задал вопрос то. Когда покупал булку рестайл, после того как опрокинул на 90км/ч свою PF6W, задумался сразу о взаимозаменяемости деталей. Корпус пострадал, всё остальное целое. Ну Джина (сервис в Москве) спрашивал про кардан, коробку (ну, авторитет вроде как), так он ответил, что на рестайл идёт другой кардан. А тут в списке кардана нет. Мало ли, конечно, вот уточнил. Информация то разнится. У меня есть коробка в сборе (30-40), бублик, мозги, старая проводка, кнопки и т.д. Вот тоже думаю свою засеменить, толкаться начала. Так вопрос возник, по поводу того, почему родные мозги не подошли. Там разные сигналы от датчиков идут? Соленоиды управления вроде в том же количестве. Добавлен клапан кикдауна в вафле. Ну так вместо него тросик есть. Может кто нибудь более детально пояснить? Когда я осматривал свою рестайловую булку я нашёл там только ECU и SRS. ТОгда получается что блок управления коробкой находится в ECU.

flexbert, Скажите, а кардан меняли с Рестайла на дорестайл? Я так понял машина, на которой менялась коробка это булка PD6W.

У меня тоже наворачивается рестайловая коробка на булке на 6g72. У меня есть в сборе дорестайловая коробка (от длинобазной 6G72) (которая с тросиком) в сборе со стартером . Вот думаю заменить. так что жду ОЧЕНЬ отчёта по подключению электрики к дорестайлу. P.S- по ходу это очень актуально.

Фотки разместил на яндоксе.

Думаю на микроконтроллере реализовать можно, но это потребует серьёзной траты личного времени, особенно в части снятия/наблюдения логики управления кондиционерно-отопительным оборудованием. И изготовления макета. С налёту может не получиться. Считаю, что трудозатраты неэффективны будут в этом случае. как говорится - а когда жить и пользоваться этим ) Так, из того, что я позволил себе изучить: Положение сервоприводов определяется переменным резистором внутри него. Температура снимается NTC Датчиками. Их как минимум три спереди и один сзади. 1. Температура впускного воздуха 2. Температура переднего отопительного радиатора. 3. Температура салона. 4. Температура впускного воздуха заднего отопителя. -Электронные механизмы управления электро приводами просты, реализованы на 1 мкросхеме/привод. -Управление задним отопителем/кондиционером осуществляется основным/переднем блоком управления. - Задний модуль управления отопителем кондиционером соединён с основным с помощью последовательной шины данных. Постоянно считывает данные с основного блока и отображает их с помощью светодиодов на панели. - Скорость вентилятора регулируется с методом импульсной передачи энергии в двигатель на частоте примерно 10 кHz. Логику работы сервоприводов описать в первом приближении возможно. А вот в части логики управления кондиционером у меня понимания пока нет. (не думал на эту тему) Всё таки думаю "овчинка не стоит выделки"

Здравствуйте, прежде, чтем выкладывать инструкцию я ознакомился с предложенными функциями движка формума. Дело в том, что на публичных файлобменниках фотки долго не живут, если их постоянно не скачивают, а иногда и просто долго не хранятся (такие темы здесь уже встречал). Не хотелось бы, что бы даннная инстркуция по истечении времени стала обрезанной и как следствие бесполезной. Хотелось бы её сохранить на одном ресурсе(тематическом). Т.к.идёт работа с платами иногда инженеру/тех.специолисту требуется разглядеть пути электрических дороже на общем фоне (знаю по себе), поэтому уменьшение фотографии нежелательно. Если есть возможноть, я прошу Вас разместиь архив статьи на Вашем FTP сервере с ссылкой в этой теме. Размер её будет примерно 30 Мб. А суда я попрошу модераторов разместить уменьшиные копии фотографий (я их подготовлю), т.к. у моего профиля ограничение в 100кб на статью. С уважением, Денис.

Здравия уважаемые Форумчане! Хочу предложить Вашему вниманию инструкцию по увеличению яркости люминесцентного индикатора блока управления кондиционером. Предупреждаю сразу! Всё что вы соберётесь делать со своим индикатором – Ваша ответственность! Я выполнял нижеописанные процедуры на своём индикаторе, проверял на своём опыте и добился успеха. Итак, что бы «не питали иллюзии» предупреждаю сразу - На мой взгляд, увеличить яркость потускневшего люминесцентного индикатора возможно, но не более 20-25% от текущего состояния, что будет существенно заметно. Причины потускнения индикатора: Физико-Химический процесс. Почитать можно здесь (пункт 4): http://refernax.ru/14/dok.php?id=00191 Запыление затемнённого стекла со стороны индикатора. Механизм решения: Увеличение напряжения анода и нити накала. Мойка стекла. Отключение функции затемнения индикатора при включении габаритов. Теоретическая часть: Ну…, если со 2-ым пунктом вопросы не возникают, то с первым придётся повозиться, т.к. потребуется внести изменения в электронную схему индикатора. Согласно схеме платы, которая была у меня, питанием индикатора занимается вот эта микросхема: PC494C. (Рис2_1). <Фото Рис2_1> http://fotki.yandex....w/685395?page=0 Это драйвер напряжения. С классической схемой подключения можно ознакомиться здесь http://www.alldatash...NEC/PC494C.html. или здусь: <Файл PC494C.pdf> А вот фрагмент схемы восстановленной с платы индикатора (Рис3). <Фото Рис3> http://fotki.yandex..../685396/?page=0 Проанализировав обе схемы видно, что напряжение анода можно поднять изменяя параметры резистора, который стоит в обратной связи драйвера (Рис 3, выделено красным). По схеме этот резистор называется R158 и имеет номинал 10 Ком (Рис4). <Фото Рис4> http://fotki.yandex..../685397/?page=0 Правда на текущем рисунке показан уже регулировочный (заменённый) вариант. Изначально резистор выглядит как его сосед R145. Драйвер питает весь индикатор (Нить накаливания, анод и микросхему управления индикатором). Заводское напряжение анода индикатора равно 27 Вольт. Напряжение нити накаливания является импульсным (~100kHz) и составляет 14 вольт. Увеличивая Анодное напряжение мы одновременно повышаем напряжение нити накала, что тоже способствует увеличению яркости индикатора. Яркость индикатора меня устроила при напряжении анода 33 вольта. Дальше перегибать палку я не стал. Что же касается пункта 3, то это лечится путём выпаивания резистора R101 (Рис5). <Фото Рис5> http://fotki.yandex..../685398/?page=0 Инструкция: Аккуратно разбираем электронный модуль кондиционера и вынимаем платы стараясь не повредить соединительные шлейфы. Рис1. <Фото Рис1> http://fotki.yandex..../685393/?page=0 Берём источник питания постоянного напряжения на 12 вольт и подключаем к плате как указано на Рис.6 . Красный «+» , синий «-» <Фото Рис6> http://fotki.yandex..../685399/?page=0 Включаем питание, смотрим, что индикатор засветился и работает. Выключаем. Подпаеваемся проводком Для снятия показания напряжения Рис.7 <Фото Рис7> http://fotki.yandex..../685400/?page=0 Опять включаем и замеряем напряжение относительно минуса «-». Напряжение должно быть 27 вольт. Выключаем. Покупаем/достаём подстроечный резистор на 10 кОм и постоянный резистор на 4,7кОм. (Рис.2) http://fotki.yandex..../685394/?page=0 Соединяем/припаеваем их последовательно. <Фото Рис2> http://fotki.yandex..../685394/?page=0 Выставляем с помощью подстроечного резистора суммарное сопротивление 10 кОм.(измеряем тестером) Выпаеваем из платы резистор R158 (Рис.4) <Фото Рис4> http://fotki.yandex..../685397/?page=0 Впаеваем на плату нашу комбинацию резисторов. (Рис2,Рис.4) <Фото Рис2 и Рис4> http://fotki.yandex..../685394/?page=0 http://fotki.yandex..../685397/?page=0 Подключаем к нашему измерительному проводу (Рис.7) тестер. <Фото Рис7> http://fotki.yandex..../685400/?page=0 Поворачиваем плату индикатора таким образом, что бы можно было на него глядеть в момент регулировки нашего подстроечного резистора во включённом состоянии. Предусмотрите/поставьте картонные перегородочки между платами, что бы исключить короткое замыкание плат при их перемещении в включенном состоянии, а иначе …. Сами понимаете… Включаем блок питания. Смотрим на тестер, какое он показывает напряжение. Начинаем подкручивать подстроечный резистор таким образом, чтоб напряжение анода начало увеличиваться. (напряжение анода отображается тестером-вольтметром) Смотрим на индикатор. ВАЖНО! Человеческий глаз (идеальный инструмент восприятия) быстро привыкает к яркости и поэтому может казаться, что яркость не увеличивается. Попробуйте сымитировать темноту и положите на индикатор затемняющие фильтры от корпуса. Это поможет более чётко понять, на каком этапе подстойки остановиться. Как закончите, выключайте, отпаевайтесь, собирайте блок. Наслаждайтесь. Пишите вопросы, по возможности буду отвечать на них. С уважением, Денис. Ссылка на альбом фоток: http://fotki.yandex....bum/299746/?p=0

Благодарю, жду....

Здравия всем участникам клуба. Прошу помочь с поиском электрической схемы модели sabj. Проблема: 1) горит сигнал акамулятора и А/Т 2) не работает ближний/дальний свет фар Начал разбираться с существующими схемами, которые есть на формуме, в книге, но они не подходят. Генератор исправен точно, устанавливали 100% рабочий генератор в сервисе. Пробовали 3 генератора. Проблема не меняется. Схема подключения генератора чуть, чуть другая, чем в книгах и др. литературе. От генератора идёт 2 упр. сигнала. 1 - толстый красный 2 - белый. Белый в целостности приходит на приборную доску. А вот красный по схеме должен приходить в релейно-предохранительную панель к 40 амперной плавкой вствке, но не приходит. И что самое забавное не соединяется с этим предохранителем даже другими путями. Проверял тестором. Смотрел схемы даже бензиновой (6G72) паджеры в части соединения генератора. Там с Деликовой схемой всё одинаково. Провод идёт к это плавкой вставке. На дизельный деликах, в части подключения генератора, также красный кабель подключается к плавкой вставке. Даже смотрел шлейф дизельной делики - провод приходит как на схеме - к этой вставке. Так уж прошу помочь со схемой или советом. В радио-электронике разбираюсь хорошо. Схемы читаю отлично. Не очень хочется вытаскивать весь шлейф и занимать его припарированием что бы найти этот провод и разобраться. Проблема нарисовалась после замены двигателя на контрактный. Кабеля не трогали. Только отключили и вынули. потом поставили другой. С уважением, Денис.